Меню

Замена щеток генератора nissan primera p11



Nissan Primera Wagon › Logbook › 26.12.2019 — Ремонт генератора

С покупки стартер крутил стемновато, будто аккумулятор севший. То есть, неравномерно, а с паузами между прокруткой примерно в треть секунды. Аккум был заявлен как свежий, напряжение на работающем двигателе я замерил при осмотре — было 14 В. Ну, думаю, почищу стартер и будет нормально. А может, это и есть «нормально», но мне не нравилось в сравнении с машинами, на которых мне довелось ездить. Не так, в общем. Все стартеры крутили равномерно. Хз, как это написать, надо слышать.
В общем, меняя масло и термостат, я довольно часто запускал мотор и в один прекрасный момент стартер «не смог». Все потускнело и мотор не запустился. Я замерил напряжение на АКБ, тестер показал 10 В. Как здорово! Вот и «новый АКБ»… Подкинул зарядник на 15 минут, запустил, замерил — 12.5 В на всех оборотах без потребителей, 11.8 В при полной нагрузке. Приехали. Опять генератор. Опять на Ниссане. Видимо, потому что все машины Ниссаны ))). Делать нечего, надо снимать и проверять. Гула не было, лампа зарядки не горела, потому я подумал на регулятор. Посмотрел контрактные — 3-5 рублей. Ну сперва надо попробовать починить, думаю не все так плохо )))

В гараж на проверку удалось заехать через недельку. Снял гену, к счастью, это было просто, в сравнении с Цефиро и особенно с Максимой. Там хрен вынешь его просто так. Гена у меня стоит 231004M510. Разобрал. Щетки почти в ноль, кольцо токосъемное одно подточено (не первый раз такое вижу), но некритично, подшипники в норме. Отпаял регулятор и диодный мост. Диоды проверил — порядок. Прозвонил обмотки статора и ротора — порядок. Остался регулятор. Он вел себя при проверке неадекватно, поэтому покупаем новый. Он в сборе со щетками, то что мне и нужно.
Новый в наличии был только в Тольятти. Меня на следующий день удачно туда отправили по работе, чем я и воспользовался. А вечером поехал менять регулятор.

При замене я еще на всякий случай перепаял подвод обмотки ротора к токосъемным кольцам, т. к. заметил зеленые окислы в местах сгиба.

Это ни на что не повлияло, кроме надежности, т. к. когда я отпаял выводы от клемм, то провода обломились именно в этих местах. Припаял заново, без загиба, но зато не отломится.

Источник

Замена щеток генератора

Опции темы

Замена щеток генератора

Здравствуйте, скажите мне кто-нибудь менял щетки генератора на Примере P11 или Р10, там двигатели одинаковые и щеточные узлы я думаю тоже одинаковые. Как их поменять?? Можно с фото, если есть! Заранее благодарен

ВОТ был отчет же. А еще народ покупает щетки от ваза, подтачивает их до нужного размера и ставит.

а на 1.6 что такой же генератор стоит.

я менял у ребят ну они занимаются этим мне посавили толи от мерена толи от порша щетки хвотило ровно на год

Поставил щетки от ВАЗА,генератор работает отлично, не знаю на сколько хватит. Главное очень дешево обошелся ремонт 🙂

В инете нашёл щётки для примы П11 но вот как они выглядят конкретно не знаю,стоят они тут 13-14 евро,типа ремкомплект,эти щётки как я понял объединены вместе с рег-ом напряжения,но на вид они сильно отличаются поэтому и заказать не как,мож у кого есть изображение этих преславутых щёток??

Все таки вопрос остался актуальным про взаимозаменяемость щеток. Смотрел на exist-е щетки на Ga16de, там их вообще отдельно нет, идут вместе с регулятором напряжения (насколько я понял) который стоит порядка 4-5 тысяч! Также глянул на QG18de — вот там как раз есть щеточки — стоимость в районе 500р. Так вот подойдут ли щетки с QG18De на Ga16de без переделок, ну или даже с переделками? Жалко мне в свою примку толкать запчасти от тазиков, хочется все таки поставить щетки и забыть про проблемы с зарядкой надолго.
P.S. И кто нибудь все таки менял щетки на вазовские? Надолго ли их хватает?

Это, что за дискриминация(про тазики) росиянского автопрома! Если у тебя дело только в щётках, то можно смело ставить и советские. Электрику «дяде Васе» там делов(снять, разобрать, перепоять и опять собрать) на час. У меня сосед вообще сделал выносной и реле регулятор и диодный мост и всё это, не плохо работает.

Читайте также:  Реле регулятор напряжения генератора газель бизнес 4216

Источник

Замена генератора Nissan Primera P11

Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).

2 Снимите ремень привода генератора.

3 Отсоедините от генератора провода.

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.

Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 — 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.

10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (•), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.

17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.

Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Источник

замена подшипников генератора Р11

Опции темы

Ремонт генератора SR20De

Отчет взят отсюда от пользователя Dtm за что ему спасибо.

Прежде всего опишем саму проблему: загорелась лампа зарядки на работающем двигателе! Прежде чем глотать валидол и судорожно прикидывать в уме стоимость нового «гены» мы выйдем из машины и хлоднокровно откроем капот, убедившись что приводной ремень на месте и не порвался или ослаб, все провода на месте, откроем багажник и заглянув в его недра выудим оттуда монтировку, балонный ключ или что у вас там есть и заглянув под капот снова ,легонько постучим по корпусу генератора вашим метеллическим предметом. Смотрим на панель приборов и о чудо — зарядка погасла! Коли так, то на 90% можно утверждать — виноваты щетки генератора зависшие как правило в силу полного износа. Теперь , когда диагноз очевиден, можно заехать в гараж и приступить к ремонту.

Снимем «броню» снизу авто для более удобного доступа к генератору снизу, кроме того лично я снял еще и радиатор благо на Примере дело это несложное и не занимает слишком много времени , антифриз сливаем через нижний патрубок радиатора, из блока двигателя сливать не нужно — просто заткнем патрубки. Теперь места под капотом для снятия генератора значительно больше.

Теперь отворачиваем провода и натяжник генератора снимаем его.

Положим снятый агрегат на ваш рабочий стол шкивом вниз и снимаем заднюю пластиковую крышку с логотипом знаменитых «Магнетти — Марелли».

Читайте также:  Диагностирование генераторов постоянного тока ответ поясните схемами

Под крышкой видим сам щеточный узел, торец ротора закрыт пластиковой крышкой на вертикальных салазках. Аккуратно поддев отверткой снимаем ее.

Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее.

Снимаем с генератора щеточный узел. Аккуратно поддев крышки направляющих (также установлены в салазках) удаляем их.

. и убеждаемся еще раз что щетки приказали долго жить. Дальше у нас два варианта:
Вариант первый — покупаем новый щеточный узел и собираем все в обратной последовательности.
Но если под рукой замены нет и купить ее негде в нашей деревне (как раз мой случай ) а ехать как говориться «НАДА» , выбираем вариант второй и вспомнив заветы доктора Франкенштейна реанимируем усопшего.

Для этого отправляемся в ближайшее сельпо и покупаем щеточный узел для генератора ВАЗ. И решительно отрезаем новые щетки вместе с медными «косичками» — токопроводами, жадничать при обрезании не надо лучше потом лишнее удалить.
Достаем из старого узла остатки «родных» щеток и повторно проводим ритал обрезания уже с ними, в итоге у нас в руках будут новые щетки с «косичками» и такие же остатки токопроводов от старых с клеммами на концах. С помощью паяльника и собственного красноречия сводим их воедино не забыв при этом по месту подогнать нужную длину «косичек» и сами щетки ( если нужно доводим наждачной шкуркой или бруском по размеру направляющих, осторожно — графит мягкий) .

Очищаем внутренности генератора от графитовой пыли . Острожно утапливаем новые щетки с помощью острого ( не металлического — дабы не раскрошить) предмета и устанавливаем сборку на место.
Дальнейшая сборка производится в уже известной нам последовательности. Возвращаем «гену» на место и радуемся жизни.
P.S: Прошу прощения за качество фото, делал тем что было под рукой.

Ремонт генератора обошелся в 23рубля) а вам слабо?))

Одеваем перчатки и начинаем снимать генератор. Сняли вытащили, теперь разбираем. Снимаем щетки, покупаем новые от щестерки (или копейки). Берем точилку и начинаем точить новые щетки до тех размеров(форм), как снятые старые. Теперь нужен будет паяльник, надо припаять новые на место старых. Собираем и ставим генератор обратно в свое же место). ЩЕТКИ СТОЯТ 23 рубля)

Последний раз редактировалось VOVANыч; 16.03.2012 в 00:45 .

недавно поменял в сервисе подшипники генератора(у меня движок 1.6 и генератор Магнети Марелли 80А)весь процесс снять не получилось,а вот сами подшипники сфоткал
На фото старые подшипники, которые мне вернули, а новые поставили какие то японские.

На своей Р11(двигатель GA16DE)радиатор и броню не снимал!Генератор хорошо вылез между двигателем и радиатором!Всё доступно и откручивается из под капота сверху!

Последний раз редактировалось ROW111; 08.11.2010 в 18:07 .

Если генератор греется как сковородка, пришел капец диодному мосту. Менять целиком накладно. Тестером определить мертвый и поменять отдельно. Если кому будет полезно,- диоды подходят с диодного моста от калины. Проверено вчера

Подшипники генератора Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010

Добрый час.
Загудел задний подшипник на генераторе Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010 с мотора QG18DE.

Купил оба подшипника (передний и задний неоригинал CARGO). К слову сказать, что завод ставит подшипники NSK

Подшипники подбирал по VINу.
В итоге: передний не подошел (вероятно, продавец намеренно подложил неверный подшипник) а на задний (вместо CARGO пришел NSK) было подозрение что не встанет задняя крышка генератора, т.к. сам подшипник был с амортизационным кольцом.

После нескольких папыток, найти подходящий неоригинал переднего подшипника, принял решение взять оригинал.

Кроче, есть размеры и номера оригинальных подшипников.

Передний подшипник №6303 — Размеры 17х47х14

Задний подшипник B1050D — Размеры 10х27х11

Продолжение истории:
По прошествии +/- 10 месяцев.

В конце апреля 2012 вновь появился гул в генераторе (предположительно передний подшипник).
В первый раз, передний подшипник был куплен не мной и, лично я, его не видел (верил человеку потому и написал о том, что был установлен оригинал).

Купил все тот-же задний подшипник NSK B1050D — Размеры 10х27х11 и передний подшипник NTN (тайвань) №6303 — Размеры 17х47х14 (у, более-менее, уважающего себя генераторщика они есть вналичии)

В ходе повторной переборки (делал уже у других людей) было выявлено, что передний подшипник стоял фирмы UBP — Курского подшипникового завода

Читайте также:  Что такое 3d генератор картинок

он и погиб как мной предполагалось.

По счастливой случайности нарыл номерок (B1050T12DDNCXCG101) Японского заднего подшипника NSK генератора который пробивается на exist

ZZ — защитные шайбы (уплотнения) с обеих сторон (аналогично суффиксу — 2Z )
Z — защитная шайба (уплотнение) с одной сторон (аналогично суффиксу — Z )

L — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RS )
LL — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — 2RS )
LB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RZ )
LLB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — RRZ )
LU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, одностороннее (аналогично суффиксу — RS1 )
LLU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, двустороннее(аналогично суффиксу — 2RS1 )

N — Расположение канавки стопорного кольца на внешнем кольце (без стопорного винта)
NR — Расположение стопорного кольца на внешнем кольце

C1 — Радиальный внутренний зазор меньше чем С2
C2 — Радиальный внутренний зазор меньше чем нормальный зазор
C3(J30) — Радиальный внутренний зазор больше чем нормальный зазор
C4 — Радиальный внутренний зазор больше чем С3
C5 — Радиальный внутренний зазор больше чем С4

/2A — Alvania #2 пластичная смазка, Shell масло
/1E — Andok C пластичная смазка, Esso Standard масло
/1K — Multemp PS2 пластичная смазка, Kyodo Yushi
/3E — Beacon 325 пластичная смазка, Esso Standard масло
/5C — Chevron SRI-2 пластичная смазка, Chevron масло
/15A — Alvania RS пластичная смазка, Shell масло

Последний раз редактировалось AyBolit; 12.05.2012 в 00:04 .

По поводу использования щеточного узла от другого генератора можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора (личка/remont-generator.html).
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:

Размеры подшипников генератора Magneti Marelli 80А GA16DE:
1. Задний 6003RSL:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 35мм.
— толщина: 10мм.
2. Передний 6303RS:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 47мм.
— толщина: 14мм.

замена подшипников генератора Р11

недавно я стал владельцем примы дорестайл,чему очень рад.так как очень люблю ковыряться в машинкаха в них есть где покапаться
пять дней я ездил как на иголках,пока выходных ждали дождался.в субботу вечером,предварительно перелапатив кучу инфы здесь по замене и закупив подшипосы,я приступил к замене.
взяв с собой чайник,воды и банку кофе с сахаром,я пошел в гараж.небольшой перекур и в борозду.для начала надо слить антифриз.открутил нижний патрубок с радиатора и по тихой все в тару.вышло около 2,5 литров.снимаем фишки с карлосонов откручиваем верхний патрубок и два крепления радиатора сверху и всё.радиатор у нас в руках.извлекаем его из моторного отсека и в сторону,чтоб не мешал
когда я снизу посмотрел на крепление к блоку,мне поплохело ухо гены было отломано и лопнут сам корпус гены.как быть?что делать?тут скипел чайник и отвлёк меня на 10 минут от забот.перекур.
подумав немного решил,что надо менять подшипосы,а с ухом утром заморочусь.вынул гену.как же там всё неудобно!
вот мой гена
ключом на 24, шестигранником и кучи нецензурной брани откручиваю шкив и спрессовываю.дальше я тупанул и открутив три гайки на корпусе,спрессовал крышку с подшипником.в результате оторвал все концы от мостану да ладно.откручиваю четыре болтика внутри крышки и вижу подшипник.он просто высыпался на стол.сепаратор сгнил и превратился в ржавые куски непонятно чего
с помощью подходящей головки запрессовываем новый подшипник,предворительно почистив посадочное место.второй подшипник в замене не нуждался.я просто смазал его сняв пыльник иголкой аккуратно.кстати номер на нем вот такой 6003.я взял 203он туда ни как.снова чайковского.
приступаем к разбору щёточного узла.снимаем две пластиковых крыжечки.они на салазках.не сломайте оч тоненькие.затем откручиваем всё что откручивается.винтиков там хватает.паяльник в руки и отпаиваем 4 конца по 2 провода.(в моём случае припаиваем)собираем всё в обратном порядке.прежде чем ставить звоним тестером.вдруг чё не так.после всего проделанного движка поёт и обороты кстати на сотку выросли где-то.с корпусом так и не заморочился.поставил все как было,только ровно,без перекосов

ставим радиатор на место.антифриз наливать сначала в радиатор,а потом в бачёк.движку погонять немного и воздух сам выйдет.

Источник