Меню

Вольво проблема с генератором



6.2.6 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора

Проверьте и восстановите соединение Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

Проверьте реле, отрегулируйте его или замените

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор

Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор

Замените выпрямительный блок генератора

Замените выпрямительный блок генератора

Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Замените статор генератора Перегорела нить накала

Замените лампу Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «I» блока предохранителей

Короткое замыкание одного или нескольких «отрицательных» вентилей генератора

Замените выпрямительный блок генератора Замыкание обмотки статора на массу

Замените статор Слабое натяжение ремня; проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой

Отрегулируйте натяжение ремня Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода

Очистите выводы батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода

Источник

Вольво проблема с генератором

НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО СВЕТЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ЛАМПОЧЕК — НЕИСПРАВЕН ГЕНЕРАТОР

Обычно после запуска двигателя все контрольные лампочки (сигнализирующие неисправность узла) на приборной панели гаснут. Если этого не произошло или они зажглись во время движения автомобиля, сервисная инструкция говорит : «Неисправен генератор вашего автомобиля».

Проверьте состояние ремня привода вспомогательных механизмов.

Самый худший вариант это замена генератора или его ремонт.

Не спешите сразу кидаться сломя голову покупать новый генератор. Проблема может быть совсем не в генераторе. Для начала проверьте приборную массу , винт крепления и клемма расположены под торпедо со стороны водителя , в левой части , вверху на усилителе моторного щита. (Подлезть тяжело ,очень тяжело! ). Но это все таки дешевле стоимости генератора.

Как это сделать:

— снять защиту коленей водителя, открутив три самореза.

— залезть под торпеду (придется лечь головой под рулевую колонку)

— найти черный провод с металлической клеммой под болт. (на клемму приходят сразу два черных провода)

— открутить клемму (можно просто ослабить крепление)

— почистить наждачной бумагой поверхность клеммы и болта.

Вперед на ходовые испытания.

Если все повторяется вновь ,дело увы в генераторе.

Проверка генератора

Потребуется тестер, или контрольная лампочка с длинным проводом.

— найти на генераторе большую клемму с гайкой , к ней подходит толстый красный провод.

— проверить на ней наличие 12 Вольт (с аккумуляторной батареи приходит) , присутствует постоянно не зависимо от положения ключа зажигания

— найдите вторую клемму маленькую (представляет собой ножевой разъем) это обмотка возбуждения

  • ВНИМАНИЕ ! Может включиться вентилятор охлаждения вентилятора, берегите руки !

— проверьте наличие на этой клемме 12 Вольт (появляется только после пуска двигателя) Лампочка «конроль зарядки АКБ» при запуске гаснет (т.е. на клемме должно появиться 12 Вольт)

— если отсутствуют 12 В проверьте лампу в приборной панели «конроль зарядки АКБ» , если лампа неисправна или неисправен генератор — лампа при Вкл. зажигания не загорается. Заменить лампу.

— снимите генератор, разберите, проверьте состояние щеток и регулятора напряжения, диоды, обмотки. Вышедшие из строя щетки , диоды замените на новые.

ПРО ГЕНЕРАТОР

Окончательно вчера сдох генератор. Зарядился вечером АКБ до 12,8 Вольт на выключенной машине, а дальше уже никак — провода трогать не помогает. Вчера вечером проехал на АКБ 30км (без зарядки).

Сегодня утром на АКБ 12,45 Вольт. Попробовал утром снять реле с генератора (прямо на машине), не получается. Не могу подобрать ключ: 8 не подходит. Нашёл 7 и 6 (специально к магазину «За Рулём» для этого подъехал и одолжил у продавца такие трубочки, не покупая их). Не подходят. Тут меня осенило: под грязью кроется внутренняя звезда. Такие ключи у меня есть. Отвинтилось всё на раз два и без усилий. Внутренняя звезда — это штука умная, точнее цепкая. Здесь винт не ломается, а отвинчивается лёгким усилием. Ну отмечу, что на звезду у меня садилась трещётка из хорошего набора, поэтому откручивалось всё без особого усилия, как по маслу. Дальше за реле слегка тянешь, точнее выдвигаешь его на себя и наискосок вверх. И оно у тебя в руках.

Читайте также:  Генератор для подключения морозильной камеры

Действительно: одна из двух щёток была съедена почти совсем. Вторая щётка процентов на 50 израсходована. Почему такая неравномерность — загадка. Отмечу, что релюшка там стояла 94-ого года 02 месяца, т.е. совпадающая по дате с моментом выпуска машины. Если верить в мой пробег, то родное сцепление (от АВ) бегало 80т.км., а эта релюшка генератора 104т.км (видно, что щётки родные, к тому у меня не ремонтируемая модель релюшки была, где всё в корпус впаяно на века).

Поехал по делам (на АКБ уже 12,27). Заехал на Белорусскую — там подходящей релюшки не оказалось. На АКБ 12,1. Позвонил на Обручева-24а. поехал к ним (доехал — на АКБ 11,97 В). Купил у них релюшку за 20usd (родную 97-ого года, но ремонтированную — клялись, что делали на нашей оборонке, т.е. на века. Там бывает несколько типов родных релюшек: мой тип ремонту не подлежит, а их тип был отремонтирован), поставил сам. Проблем не было. Лишь одно было рукодельство: чтобы во внутренности генератора не лезть (там синий провод из под чехла идёт), я под корень выдрал синий провод из старой релюшки, и посадил на него папу, который вошёл в маму новой релюшки.

Радуюсь. Поехал на работу. По дороге загораются уже родные лампочки (ёлка = АКБ ! T Бензин). Во думаю, что же там не так? Вроде неправильно поставить релюшку невозможно, да и встала как по маслу. На включённой машине померил напряжение на проводе тонком красном , который к релюшке (провод коррекции напряжения), а там ноль. Пошевелил его клемму, тогда появилось 11.8В. Т.е. я тоже был прав относительно замасленной клеммы: у этого провода то появляется, то пропадает контакт. Когда контакт пропадает, то при выключенной машине при включении зажигания лампочка «разрядка АКБ» не горит . Этот контакт пока в порядок не приводил (надо снять маму этого контакта и повесить её заново), так, слегка помял в руках и поставил обратно — работает. Пока доехал до работы (15км) — АКБ зарядилась с 11.97 до 12.5. Вот и вся история.

Отмечу лишь, что пока мужики с толстыми пузами любовались своими S 90 белыми и прочими 850 около Обручева24а, молодой не бритый худой человек в красной рубашке (я) разложил все свои инструменты и неспешно ковырял внутренности своей 460 (спасибо ребятам из Обручева24а — не погнали, хотя я прямо перед их сервисом ковырялся, даже изоленту они мне одолжили — впрочем я уже и не мог уехать с 11.97В на АКБ от них ).

Нет зарядки или не загораются лампочки на приборной доске

Рассказывает VIT:
Я опять про лампочки.
Позапрошлым летом на своей 940 столкнулся со следующим:
Ну процедуру уже все, я так понимаю, поняли — включаешь зажигание — загораются все лампочки, заводишь двигатель — лампочки гаснут, кроме одной. Нажал на тормоз, она погасла, поехали.
Стала проявляться такая вещь — включаю зажигание — ни одна лампочка не горит, завожу двигатель — заводится, жму на тормоз — никакой реакции в плане лампочек. Включаю передачу, еду все нормально. Потом опять как надо — загораются, гаснут. Потом опять не загораются.
Закономерности никакой. Меня это сначала смущало, потом перестал обращать на это внимание — все же заводится, работает.
Потом однажды на даче, весь почти день воскресенья работала магнитола, усилители (движок, естественно, не заводил, машина стояла посередине участка, озвучивая соседние). Наступил вечер, пора домой, уже сильно смеркалось. Включил зажигание, лампочки не загорелись, но, как я уже сказал, меня это перестало смущать, завел двигатель, все нормально, включил фары, поехал. Отъехал с километр, вдруг смотрю, морда на магнитоле перевернулась и закрылась (у меня тогда был Кенвуд-маска) А я знаю, такое у Кенвудов происходит, когда им не хватает напряжения. Но как дурак продолжаю ехать. Смотрю а фары-то еле светят, и подсветка приборов еле горит. И тут до меня дошло — нет зарядки, а аккумулятор из-за магнитолы был подсажен. Я не глуша двигатель разворачиваюсь, и обратно на дачу — до нее километр, а до Москвы — 100.
Фары выключил, вентилятор выключил, чувствую еду на одном аккумуляторе. Заехал на участок, и двигатель заглох.
Понял — на работу в понедельник я не попадаю и жена тоже. Вытащил переноску на улицу, стал разбираться. Проверил щетки на генераторе, поковырял регулятор напряжения (благо, цифровой тестер был на даче), зачистил все контакты, имеющие отношение к генератору, подзарядил аккумулятор. Завел. Меряю — зарядки нет. Лампочки, кстати, при включении зажигания, не зажигались. Ну в общем, опуская все подробности, при очередной заводке уже почти под утро, смотрю — загорелись лампочки, меряю зарядку — есть. Раз 20 заводил — глушил, лампочки загораются, зарядка есть. При очередном включении лампочки не загорелись, меряю зарядку — нет. И тут до меня дошло:
ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПОЧКИ — ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ.
Потом уже дома через пару дней разобрался — был непропай в печатной плате щитка приборов. Пропаял, и забыл об этой проблеме. Так что, если не загораются лампочки на щитке — надо искать проблему. Нашел я плохой контакт чисто логически: раз ни одна лампочка не загорелась, значит нет + на щитке. Нашел по схеме контакт в разъеме на щитке, куда подается +, а дальше стал прослеживать как он проходит по печатной плате, нашел перемычку между дорожками, на одной дорожке + есть, а на другой нет. Поковырял отверткой пайку, + появился и на другой дорожке, и лампочки сразу зажглись (я это делал, естественно, при включенном зажигании и в тот момент, когда они не горели). Вот такой счастливый КОНЕЦ у этой истории.

Читайте также:  Разъем возбуждения генератора калина

Дополнение от SSS:
На некоторых моделях генераторов устроено так, что на один из контактов «таблетки» надо подавать 12В импульсно, чтобы началась работа генератора, а когда генератор уже начнет работать — то на этом контакте — полный «+». При таком варианте указанный контакт соединяют с плюсом от замка зажигания через лампочку контроля зарядки. При такой схеме, как только генератор заработал — на обоих контактах лампочки «+», и она гаснет. Основной минус такой схемы — если лампочка перегорела (или плохой контакт), то зарядки не будет даже при исправном генераторе. Похоже у тебя был тот самый случай.
Автор : rwd

Еще один вариант от SerjA6 и, как показывает практика, весьма распространенный:
Было на 460
Заметил, что при включении зажигания не загораются лампочки и генератор не давал заряда до тех пор, пока не поднимал обороты к 2000 и заряд появлялся. Только через полгода заметил, что в моторном отсеке перетерся провод, который шел от генератора к приборке. Причем он перетерся не полностью и когда я поднимал обороты, то импульс проходил через него. А в Мусе с меня взяли 150 или 160$ и сказали, что генератор накрылся. Хорошо, что не стал менять.
Сергей.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Источник

Volvo XC90 2.5T 5дв. внедорожник, 210 л.с, 6МКПП, 2006 – 2011 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

обрыв электропроводов

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

Читайте также:  Подшипник генератора форд транзит 2010

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

3амените щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Volvo XC90 2.5T / Вольво Икс-Си 90 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 210 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2011 г.

Источник