Меню

Ваз 2110 генератор разряжает аккумулятор



Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Генератор «садит» аккумулятор

Опции темы

Генератор «садит» аккумулятор

Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу — Какую роль играет регулятор напряжения (таблетка) в генераторе?
Генератор при температуре ниже -15 высаживает напрочь любой новый аккум. При работающем двигателе зарядка идет нормально. Магнитола и сигналка ни какого отношения к этому не имеют! (проверено)

генератор может вроде недозаряжать аккум большей емкости или наоборот вскипятить электролит-если аккум меньшей емкости,но высаживать именно да еще и при заглушенном двиге,не понимаю как?

Установлено, что это делает именно он! Для полной уверенности ставили другой — проблема исчезла. Мой сняли, почистили в прошлом году — «высаживать» стал меньше. В этом году проблема появилась снова. Судя по конструкции подозреваю, что это именно регулятор напряжения (таблетка). Или же может быть что то другое в нем?

Может пробивать конденсатор на диодном мосту.

Аккумулятор высаживают потребители тока
Как генератор может ток потреблять,если он его выробатывает?
Может тебе не правильно диагностировали?

Оказывается бывает!
Потребляет, когда машина не заведена.
ВОт и пытаюсь узнать, что в нем смотреть, учитывая, что зарядку дает нормальную.
На днях поеду к электрикам, но хочу быть «вооруженным информацией»)))))))))))))))))))))

Если присутствует утечка на генератор когда не работает двигатель виноваты в этом диоды на мосту, либо основные, либо вспомогательные — пробит какой нибудь. Чтоб точно определить, надо распаивать весь мост и звонить диоды.
А как продиагностировали что виновен генератор? Ток утечки с АКБ меряли при заглушенном двигателе?

А диодный мост в сборе, как на тазах, не меняется?

Да меняется всё!
Человевек спрашивает причину — примерно описал. Но надо точно диагностировать, а не просто ген. поменяли всё вылечилось.

Спасибо за советы.
Утечку диагностировали. Отключа� �и, магнитолу и все что с ней связано. Отключали сигналку с встроенной АКБ. Нагрузка на АКБ не менялась.Сняли генератор, что то с ним там сделали (электрики) и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести в отдельности на субару или придется «колхозить» или покупать другой генератор?

Последний раз редактировалось acd1; 15.12.2011 в 13:11 .

так поменяй генератор и не теоретизируй, ему ена то б/у 3 тыс

Помнится мне , что я не просил советов по покупке запчастей бывших в употреблении!
Спасибо за дельные советы.
Утечку диагностировали. Отключа� �и: 1.магнитолу и все что с ней связано. 2. сигналку с встроенной АКБ. Нагрузка на АКБ не менялась.Сняли генератор, что то с ним там сделали (электрики) и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести в отдельности на субару или покупать другой генератор?

Куда то исчезает половина сообщения(((((((
Отключали 1. магнитолу и всё что с ней связано 2 Сигнализацию с доп аккумом. Нагрузка на АКБ не менялась. Сняли генератор, что то с ним сделали и утечка снизилась. В этом году история повторяется((((
Диодный мост реально приобрести на субару или придется купить новый генератор?

В таком случае надо попробовать отключить основной провод генератора и посмотреть.
По поводу моста — в Экзисте пробивается, по крайней мере на мой вырик № -23830АА200, цена 3700.
Но лучше снять генератор и естесственно все проверить.
Удачи!
Отпишись как решишь проблему.

Генератор был протестирован. Выкачивал энергию диодный мост, к тому же уже стал выдавать меньшую зарядку чем необходимо (ранее зарядка была нормальной). От разбора и ремонта отказался, поставил другой генератор.
Но руки «чешутся»)))) . Разберу его и посмотрю что там внутри))))))))

Доброго всем дня. Просьба помочь , а именно подтвердить мою догадку о кончине генератора.
Сегодня, когда ехал на работу моя машинка заглохла прям посредине дороги. Перед тем как заглохнуть окончательно, за 10 минут до этого стала тускло гореть панель приборов, стрелка тахометра перестала работать и выскочил чек. Пытался заново завести, но аккумулятор был наглухо посажен.
Теперь такой вопрос, если это генератор, что лучше отремонтировать или взять с распила?

Источник

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Читайте также:  Замена ремня генератора поло седан 110 л

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

Читайте также:  Генератор никнеймов для mmorpg

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

  • Отключить клеммы аккумулятора;
  • На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
  • Вытащить разъем;
  • Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
  • Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
  • Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.

Рекомендации

Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.

Если на инжекторе ВАЗ 2110, даже после недолгой стоянки садится аккумулятор, то не спешите его выбрасывать. Чистка контактов, отключение «неправильных» потребителей могут решить эту проблему.

А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.

Источник

Ваз 2110 генератор разряжает аккумулятор

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Спасибо за разъяснения! Стало понятней.
Измерил плотность — во всех банках одинаковая, в пределах нормы (на ариометре трудно определеить точное значение).
Получается, что нужно искать КЗ в проводке. Но, пока, без результата.

И, вообще, интересно — часть цепей защищено предохранителями, лишь малая часть без них (например, участок на стартер или генератор). Получается, что при хороших предохранителях КЗ может быть только именно на таких участках?

Спасибо за разъяснения! Стало понятней.
Измерил плотность — во всех банках одинаковая, в пределах нормы (на ариометре трудно определеить точное значение).
Получается, что нужно искать КЗ в проводке. Но, пока, без результата.

И, вообще, интересно — часть цепей защищено предохранителями, лишь малая часть без них (например, участок на стартер или генератор). Получается, что при хороших предохранителях КЗ может быть только именно на таких участках?

КЗ может быть (и это скорее всего) в любой цепи в т.ч. и с предохр-м. Просто это КЗ — в виде непостоянного и несильного замыкания чего-то на массу. Один волосок чуть касается массы или между собой +- или через влагу и тихонько греется себе или искрит по-маленьку, а предохранитель это выдерживает.
Можно поробовать амперметром проверить токи в цепях на предохранителях, с учетом постоянного потребления некоторых выкл. потребителей — Магнитола, БК и м.б. пр.
Вариант 2 при наличии 2 -й АКБ: на ночь ( на стоянку) поочередно вынимать предохранители из цепей, если разрядки не будет — искать в этой цепи.

Читайте также:  Процесс действия электрического генератора

Источник

Разряжается АКБ на ВАЗ 110

АКБ разряжается во время стоянки авто, за короткое время. Генератор зарядку дает. Что может быть причиной, в зимнее время данная АКБ не подводила. Даже при -26, а тут за 2 часа намертво разрядилась. Зарядил, поставил, проверял тестером, потеря идет на глазах. С массой все в порядке и с контактами.

Здравствуйте. Проблема, высасывает аккумулятор. Гена выдает 14.5. Стартер проверяли. Аккум новый. Бывает ночь постоит, утром кое-как крутит. Бывает ездишь, остановишься минут на 30.

АКБ выдает 12.2 V при неработающем двигателе. При работающем двигателе выдает 12.6 V, а иногда 13.5 V. Индикатор на АКБ указывает разряженность(красный). Сможет АКБ зарядиться и по.

Здравствуйте! Скажите, пожайлуста, у меня такая проблема: замеряю напряжение на АКБ на работающем двигателе, показывает аж 18V. Простояв на стоянке всю ночь, замеряю с утра, напряж.

Поменял подшипники на генераторе. Генератор рабочий, просто шумел. После сборки и установки закипел АКБ. До этого всё работало нормально.

Начала быстро разряжаться АКБ. При отсоединении генератора АКБ перестаёт разряжаться. На работающем двигателе зарядка идёт 13.6 вольт, контрольная лампа на щитке приборов не горит.

Возможно залипло реле обогрева заднего стекла, скиньте разъём на стекле, посмотрите пройдёт ли. Ещё вариант, не правильно подключенная автомагнитола или что-то где-то приколхожено. Вообще начните с выявления цепи, которая много потребляет, путём извлечения предохранителей. Если тест амперметр, то найти не составит труда, вытаскивает предохранитель, вставлять вместо него щупы амперметра. Можно и в общую цепь включить, между АКБ и клеммой, после чего начать вытаскивать и вставлять предохранители. Как ток упадёт, значит в той цепи и искать потребителя нелегала.

Источник

Ваз 2110 генератор разряжает аккумулятор

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

За сутки аккумулятор сел в ноль. Ничего не было включено кроме сигналки (но она не срабатывала). Проверил все цепи по предохранителям, на случай большого потребления. В дежурном режиме 80 милиампер. Аккумулятор новый Varta 55 протестили на всякий случай на Bochе все ок. Генератор 13.4 В выдает на зарядку. Аккумулятор показывает 12.7 В. Помогите где искать проблему и как. Спасибо

Ну сколько можно гадать, берем амперметр включаем в разрыв сразу на АКБ и мереим действительный ток.
Если действительно 80 мА, то виноват только АКБ (ну может еще часто сигналка орет пока вас нет).
Если ток большой, вставляем амперметр вместо предохнанителей по порядку и смотрим на каком сидит нагрузка, ну а дальше по обстоятельствам.

Удачи.

Так и мерял. Сначала отключил плюс и в разрыв — 80 мА. Потом все предохранители по одному. Панель с магнитолы всегда снимаю. Сигналка StarLine Twage A9 с автозапуском. Ночью не орала. На счет концевиков она диагностирует при запирании и пищит что открыто — потом обход зоны — такого не было. А блок не снять закопали так что прийдется полторпеды разобрать. Обогрев стоит всех четырех сиденек. Может он ? Как продиагностировать?

попробуй закрепить в нажатом состоянии концевик капота (или с него клемму снять), поставить сигналку на охрану и померить потребление в режиме охраны, мож установщики реле напихали, а подключили не совсем корректно, вот и жрут те реле в рекжиме охраны.

как вариант сигналка глюкнула в ту ночь и пыталась заводить пока аккумулятор не сел.

Источник