Меню

В чем дело в аккумуляторе или генераторе



Взаимодействие АКБ и генератора

Каждый автомобилист со стажем сталкивался с ситуацией, когда при работающем двигателе постоянно горит лампочка аккумулятора (индикатор). Это говорит о не корректной работе системы электрооборудования, приведшей к прерыванию зарядки аккумуляторной батареи.

При запуске мотора аккумулятор теряет часть электроэнергии. Во время движения автомобиля АКБ непрерывно подзаряжается от генератора. Если обороты двигателя увеличиваются, напряжение, вырабатываемое генератором, растет. Для того, чтобы этот параметр оставался в пределах 13,5-14,2 В, в цепь возбуждения ротора вмонтировано регулировочное реле (реле напряжения).

Цепь подзарядки состоит из двух веток:

  • одна из них соединяет АКБ и генератор, далее через замок зажигания и предохранитель соединяется с лампой зарядки аккумулятора;
  • другая соединяет регулятор напряжения и лампочку.

Как только поворачивается ключ зажигания, напряжение через генератор и предохранитель подается на лампочку индикатора. Пока двигатель не функционирует, генератор не производит электричество, напряжения на второй ветке цепи нет. Разница потенциалов на контактах лампы приводит к ее загоранию, что говорит об отсутствии нарушений в цепи. После начала работы мотора электроэнергия от генератора передается одновременно на оба контакта, потенциалы выравниваются, лампочка выключается. По первой ветке цепи напряжение сразу поступает на АКБ для восполнения заряда.

Если двигатель автомобиля заведен, а лампочка аккумулятора продолжает светиться, значит не происходит зарядка батареи. Неисправностями, спровоцировавшими проблему могут служить:

  • разрыв, проскальзывание или слабое натяжение ремня генератора;
  • поломка или нарушение контакта предохранителя в монтажном блоке;
  • ослабление или окисление контактов на батарее или генераторе;
  • обрыв или нарушение изоляции проводов в цепи АКБ-генератор;
  • нарушение целостности обмотки ротора или статора;
  • износ щеток или зависание их в щеткодержателях;
  • износ контактных колец коллектора;
  • неисправное реле напряжения;
  • не полный контакт провода массы.

Чтобы найти и исправить поломку, заранее нужно приготовить определенный инструмент:

  • мультиметр;
  • отвертки с плоским и крестообразным жалом;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • контрольную лампочку на 12В;
  • мелкозернистую наждачную бумагу.

Как определить поломку

Если загорелась лампа аккумулятора и не выключается при запущенном двигателе, первым делом проверяют зарядку. К освобожденным от проводов клеммам прикладывают электроды мультиметра. На корректно работающей и заряженной АКБ прибор показывает напряжение 12,2-12,5 В. При показателе ниже 12 В аккумулятор нуждается в дополнительной зарядке зарядным устройством. Следующим этапом должна быть диагностика генератора. Для этого к клеммам подключают провода и при работающем моторе мультиметром замеряют на них напряжение. На оборотах в холостую и при выключенных потребителях прибор должен показывать 13-14 В. При возрастании оборотов двигателя до 3000 в минуту напряжение повысится до 14,4-14,5 В. Далее, не снижая обороты, включают электроприборы, увеличивая нагрузку. Показатель не должен упасть ниже 13 В. Если напряжение не соответствует нормам или отсутствует, неисправен генератор.

Проверить исправность генератора можно старым «дедовским» способом. При заведенном двигателе откидывают провод с плюсовой клеммы АКБ. Если мотор заглох, генератор неисправен.

Важно! Эту диагностику необходимо проводить, одев диэлектрические перчатки. Хоть напряжение низкое, токи высокие и могут навредить организму.

Изменяющиеся от количества оборотов яркость подсветки приборной доски и оптики говорит о проблемах в работе генератора или ослаблении натяжения приводного ремня.

Протестировать реле напряжения можно, напрямую дав на его контакты напряжение с аккумулятора. Если на щетках генератора показатель равен 12 В, реле работает исправно. Если показатель не соответствует норме устройство меняют на новое.

Рассмотрим варианты иных поломок способы их диагностики и ремонта.

1. Симптомы: вольтметр на доске приборов демонстрирует заряд, лампа зарядки аккумулятора не включается, напряжение на клемах АКБ около 12 В, сам источник питания абсолютно разряжен.

Первоначально зачищают клеммы на батарее. Если ситуация не изменилась, то замеряют напряжение на генераторе. Для чего один электрод мультиметра прижимают к выводу «30», второй — к массе. В тех случаях когда напряжение превышает показатель на АКБ, то вывод «30» тщательно зачищают наждачкой. Помимо этого внимательно осматривают провод от генератора к батарее на целостность изоляции и обрыв. При необходимости его меняют на новый.

2. Симптомы: бортовой вольтметр и сигнальная лампа показывают зарядку, напряжение на клеммах аккумулятора — около 14 В, сама батарея разряжена, при усилении нагрузки (сигнал, включенные фары) стрелка вольтметра падает на минимум.

Частой причиной служит ослабление натяжения, износ или обрыв ремня генератора. Провисший ремень натягивают так, чтоб при надавливании рукой он прогибался на 1-1,5 см, изношенный меняют на новый. При износе одного из шкивов манипуляции с ремнем положительного результата не дадут, необходимо обратиться к специалистам.

Еще одной причиной может стать пробой одного из диодов генератора. Двигатель глушат и прозванивают мультиметром диодный мост полностью. Неисправные диоды меняют.

Также проверяют щетки генератора. При длине менее 5 мм их заменяют. Также уделяют внимание чистоте щеткодержателей. Попавшая в них грязь проводит к зависанию щеток. Износ контактных колец коллектора устраняют специалисты СТО.

3. Симптомы: при повороте ключа в замке зажигания лампочка аккумулятора не загорается, стрелка бортового вольтметра не шевелится, батарея не заряжается.

Первой причиной может служить перегорание предохранителя цепи зарядки. Если после его замены ситуация не изменилась, то поломку следует искать в реле или замке зажигания.

4. Симптомы: при включенном зажигании все приборы работают, индикатор зарядки не светится, зарядка отсутствует.

Первоначально снимают провод с вывода «61» на генераторе и подключают к минусу (кузову). Если зажглась лампочка аккумулятора, то замкнута или оборвана обмотка ротора.

Такие же симптомы выдает не плотный контакт в разъеме. В таком варианте все индикаторы могут гореть тускло, прерывисто или не зажигаться совсем. Когда контакты обработаны наждачной бумагой обработки и не горит только лампочка аккумулятора, значит она перегорела и требует замены.

5.Симптомы: при повороте ключа зажигания лампа зажигается, после запуска двигателя не перестает гореть, зарядка батареи прерывистая или отсутствует.

Причина может быть связана со слабым контактом провода и разъемом на панели приборов. Контакт зачищают наждачкой.

Движение на зарядке АКБ

Если в дороге зажглась лампа аккумулятора, а диагностировать и устранить неисправность нет возможности, можно добраться до ближайшего СТО, используя зарядку батареи. Если АКБ полностью заряжена, при условии минимизации расхода электроэнергии можно проехать до 50 км. Чтобы исключить перерасход энергии, следует отключить все электроприборы, оставив работающими только те, что необходимы для обеспечения безопасности движения (фары, габариты, повороты).

Если не корректная работа автомобиля связана с зарядкой АКБ, постоянно горит или не загорается лампочка аккумулятора, необходимо поэтапно проверить все версии, опираясь на симптомы поломки.Большую часть неисправностей устраняют путем очистки контактов или замены вышедших из строя деталей на новые. При ремонте генератора обращают внимание на состояние подшипников. Диагностировать его после ремонта нужно на специальном стенде.

Источник

Станица Полтавская
Красноармейский район

  • Статьи
  • Мото и автолюбителям
  • Как понять, что неисправно стартер, генератор или аккумулятор?
Читайте также:  Генератор автомобиль схема ремонт

Как понять, что неисправно стартер, генератор или аккумулятор?

Прежде чем рассказывать о симптомах стоит отметить, что стартер, генератор и аккумулятор редко ломаются внезапно. Как правило, они дают нам «подсказки», которые неопытный автолюбитель может не заметить.

Проблема с генератором показывает себя быстрее всего. Если генератор не дает достаточного тока для зарядки аккумулятора, то батарея сядет за несколько десятков километров, и вы больше не заведетесь. Если генератор дает нормальный заряд, но аккумулятор старый, то будут проблемы с заводкой двигателя, но в процессе езды искра на свечи продолжит поступать от генератора.

О том, что есть проблемы с аккумулятором может показать соответствующий датчик на панели в виде батареи. В ближайшем сервисе меряем, какой заряд выдает генератор. Если с этим все в порядке, то генератор пытается зарядить умерший аккумулятор. Проблема очевидна, меняем аккумулятор.

Визуально и на слух проблемный аккумулятор можно отличить тем, что двигатель не охотно, но все же проворачивается при попытках заводить авто. Проблема со стартером выглядит так – при повороте ключа зажигания следует щелчок, а затем тишина. В самом худшем случае, когда заряда аккумулятора почти нет – поворачивая ключ зажигания вы увидите, что лампочки приборной панели просто тухнут и ничего не происходит (не хватает пускового тока). В этом кроется отличие от проблем со стартером. Если сломался стартер, то при повороте ключа зажигания, также будет тишина, но лампочки не тухнут.

Заметить проблему со стартером проще всего. Машина не заводится с первого раза, двигатель вроде начинает крутить, потом замолкает даже при повернутом ключе.

Что делать в полевых условиях. Самое сложное здесь – если проблема возникла с генератором. Пока хватит сил у аккумулятора вы сможете проехать некоторое расстояние.

Если сел аккумулятор или проблема в стартере, то машину всегда можно завести с буксира или растолкав при помощи нескольких человек.

В случае, когда вы ехали, потом не смогли завести машину после остановки и подозреваете что проблема в стартере, можно дать автомобилю остыть. Механизмы стартера состоят из разных металлов. Элементы его «начинки» могут расшириться и не заводиться «на горячую».

Дедовский метод – стукнуть ключом по стартеру, чтобы графитовые щетки встали на свое место, тогда можно попробовать завести авто.

Рекомендую к прочтению:

Источник

Автомобиль не заводится! Кто виноват генератор или аккумулятор?

Вы зависите от своего автомобиля, чтобы доставить вас туда, куда вам нужно, поэтому, случается так он не заводится, и это может стать довольно серьёзной проблемой. Существует ряд причин, по которым это может произойти, но одна из наиболее распространенных, является той, что для начала процесса запуска недостаточно электроэнергии. У вас может возникнуть соблазн обвинить в этом аккумулятор — и вы можете быть правы, но проблема с генератором, также имеет право на жизнь.

Как выяснить, это генератор или аккумулятор? Знание разницы позволит вам выяснить диагноз и осуществить надлежащий ремонт.

Для начала проверьте аккумулятор, потому что он имеет менее продолжительную жизнь (от двух до пяти лет) и выходит из строя чаще, чем генератор.

Первым делом, что вы должны сделать, это повернуть ключ в замке зажигания и подключить питание, не проворачивая двигатель. Проверьте панель приборов, чтобы узнать, читается ли ваш индикатор заряда аккумулятора (он не должен показывать заряд ниже 12 В). Затем обратите внимание на световые приборы, если они окажутся тусклыми, это означает, что батарея разряжена. Проверьте состояние самой батареи. И понаблюдайте за своими фарами, когда вы пытаетесь крутить двигатель. Они мерцают? Это признак плохого аккумулятора.

Затем вам нужно будет завести свой автомобиль при помощи подключения к разряженному — более свежего аккумулятора, при помощи проводов вспомогательного запуска, или просто «прикурить» от другого автомобиля.

Как только вы это проделаете, позвольте ему проработать примерно 5-10 минут, затем отсоедините кабели перемычек и попытайтесь запустить его самостоятельно.

· Если он с начала заводится нормально, и продолжает работать еще несколько минут, а затем глохнет ваша проблема, скорее всего, с генератором.

· Если же он заводится, и продолжает работать нормально, значит причина ветхий аккумулятор.

Факты о генераторе

Как уже упоминалось выше, если вы обнаружите, что ваша батарея разряжена, это хороший предлог для проверки генератора в любом случае. И, если вы разбираетесь в электрике, попробуйте следующее: пока двигатель работает, используйте мультиметр, чтобы проверить заряд на выходе генератора. Если он находится в диапазоне от 13 до 15 вольт, ваш генератор отлично работает, и вам нужна новая батарея.

Не исправный генератор , со временем может начать подавать на аккумулятор высокие токи, и тем самым разрушать батарею и сокращать срок ее службы.

В основном, ваша батарея запускает двигатель, и как только он запущен, генератор принимает на себя задачу по питанию автомобиля электроэнергией и может теоретически продолжить работу с автомобилем без помощи аккумуляторной батареи.

Поэтому часто возникает предложения о том, чтобы отключить отрицательный кабель от аккумулятора во время работы автомобиля и посмотреть, заглохнет ли он.

Хотя это и покажет вам, в порядке ли ваш генератор, но это также и очень плохой совет, поскольку он может серьезно повредить электрические и компьютерные «мозги» вашего автомобиля. Если генератор работает правильно, извлечение батареи из системы может вызвать всплеск напряжения и, возможно, «сожжёте» часть других компонентов.

Поскольку у генератора есть быстро движущиеся части, вы также можете услышать не типичные звуки, если что-то не в порядке.

· Нарастающий треск предполагает механический сбой.

· Свист может означать, что ремень генератора ослаб.

Если вы чувствуете запах горелого или заметили небольшой дымок в этом районе, это означает проблему с электрикой, и вам нужно обратиться, как можно скорее к специалисту.

Будьте бдительны, и помните признаки неисправной батареи или генератора, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Также важно научиться лечить болезнь, а не её симптомы.

Уважаемые читатели — переходите на мой канал, не забывайте ставить лайки и подписываться, дальше будет ещё много нового и интересного!

Источник

Аккумуляторная батарея и генератор на автомобиле

Аккумуляторная батарея и генератор

Это два главных источниках тока в автомобиле. Многие люди о них слышали, однако далеко не все знают особенности и условия работы последних. У многих из нас автомобили советского производства и, по-видимому, многие из нас сталкивались с проблемой отказа пуска двигателя при низком уровне заряда батареи (аккумуляторной, конечно), особенно зимой. Давайте немного ознакомимся с этими электрическими приборами.

У каждого из нас в автомобиле есть аккумуляторная батарея (в дальнейшем буду говорить или аккумулятор, или батарея, чтобы кнопки на клавиатуре меньше изнашивались). И многие из нас знают, что когда двигатель не работает, то все приборы работают от аккумулятора. Спорить с этим никто не будет.

Читайте также:  Как подключить генератор 373701

Аккумуляторная батарея

представляет собой пластиковый (раньше был деревянный) ящик, в котором расположены обычно шесть банок. Они все между собой соединены последовательно, мы же с вами наблюдаем два вывода — плюс и минус. Есть аккумуляторы, которые требуют обслуживания — сверху откручивается крышечка, надо контролировать уровень и плотность электролита, а есть уже такие, где водителям облегчили и упростили эти процедуры — закрытый аккумулятор, там уровень уже будет постоянным.

Вернемся к более старым. Когда есть автомобиль, у него есть фары, освещение в салоне, двигатель. Как многие из нас видели в старых фильмах, как водитель заводил двигатель вручную. Вручную проворачивал коленный вал с помощью рычага, который в народе так и называли «стартер«. Двигатель, получив от силы водителя вращение, подхватывался, заводился и в дальнейшем работал сам. Работает и генератор, который производит ток. Все хорошо, автомобиль работает!

Когда водитель выключает двигатель автомобиля, генератор останавливается, все электричество гаснет, а если нужно снова завести двигатель, водителю нужно опять выйти на улицу и вручную вращать двигатель. Конечно, это создает большой дискомфорт для водителя. Поэтому следовало разработать такие устройства, которые могли бы самостоятельно провернуть двигатель, задать ему такой начальный оборот, чтобы он сам ухватился и начал работать от собственной энергии (сгорание топлива). Как это сделать? Как его прокрутить? Ответ нашли с помощью электрической энергии. К нашему топливному двигателю можно подсоединять электрический двигатель.

Когда нам нужно завести ДВС, то мы подаем ток на электрический двигатель, он начинает вращаться и вращать за собой бензиновый (дизельный ли, без разницы, потому в дальнейшем не буду на это обращать внимание) двигатель. Вращение пошло, наш ДВС завелся, электрический двигатель выключили и все хорошо. Все работает, силу водителя теперь поменяет электрический двигатель. Этот электрический двигатель называется стартером.

Мы о нем ниже еще поговорим, но вернемся ближе к теме. Следовательно, у нас есть электрический двигатель, его поставили с нужной мощностью, чтобы последней хватило на прокрутку ДВС с необходимой скоростью, но у нас нечем вырабатывать ток стартеру. Конечно можно на каждом столбе вешать розетки, протянуть кабель, включить вилку. Стартер от розетки получит питание, раскрутит наш ДВС. Затем выключить провод из розетки и поехать.

Представили картину! Смешно! Верно. Поэтому надо иметь собственную «розетку» в автомобиле. Конечно электростанцию за собой возить немного неудобно, поэтому инженерам пришлось искать другие методы и средства. Было решено следующее: на автомобиле иметь собственный источник электрической энергии, который может ее отдавать независимо от работы всех других систем машины в целом. Поэтому, чтобы там был этот запас энергии, последнюю нужно туда «закачать». Вот это и есть наш аккумулятор. Это такой химический источник энергии, который способен получать и копить в определенных мерах и объемах электрическую энергию (путем превращения в химическую, но это уже мы глубоко влезаем), а при потребности ее отдать. Я не буду рассказывать, что такое КПД аккумулятора, что он с потерями нам меньше энергии вернет, но это нам и не нужно. Нам главное понимать, что есть аккумулятор, его можно зарядить электрической энергией, а когда нам надо, ее оттуда брать и отдавать на стартер.

Стартер нам прокручивает ДВС и мы достигаем цели — водитель завел двигатель без особенных физических нагрузок, не выходя из автомобиля. А в качестве бонуса мы можем эту же электрическую энергию, которую накопили в батарее, брать и на собственные потребности. Не только же у нас стартер есть. У нас есть лампочки в салоне, магнитола и тому подобное. И благодаря аккумулятору мы стали более независимы от ДВС. Нам не обязательно его заводить, чтобы в салоне или кузове автомобиля включить свет.

У нас есть источник тока, который готов нам его отдавать (в определенных конечно объемах).
Какие же требования мы можем предъявить к аккумулятору. Во-первых, он не должен быть большим, он не должен занимать много место, но, при этом, он должен иметь достаточную емкость. Количества электрической энергии, которое мы хотим хранить в аккумуляторе, должно хватать на все наши потребности. А еще важно, чтобы этой энергии в аккумуляторе хватало на многократную попытку запуска двигателя. А не так, чтоб у нас была одна попытка завести двигатель, и, если он не завелся, аккумулятор всю энергию отдал, разрядился, и мы попали.
Нет, копящейся энергии должно хватить на то, чтобы у нас был запас шансов пуска двигателя, в пределах которых возможно устранить неисправность двигателя и повторно его пытаться привести в чувство. Также, кроме подачи тока на стартер, мы, согласно установленных норм и правил, должны сигнализировать автомобиль.

Видео, как тестировать аккумулятор

Если у нас бензиновый двигатель остановился по какой-либо причине, аккумулятор способен снабжать нас энергией так, чтобы у нас во время ремонта хватило ее на горение ламп габаритов и аварийной сигнализации, при условии, что этого запаса хватит до конца ремонта, и этот запас сможет сдвинуть с места стартер с ДВС.

Конечно, есть прямая зависимость размера аккумулятора от его емкости, поэтому инженерами, в зависимости от марки автомобиля, были избраны и установлены аккумуляторы определенных размеров и определенной емкости.
А вот теперь представим себе, что мы остановились на трассе. Пусть двигатель требует небольшого ремонта. Мы включили лампы аварийной сигнализации, ремонтировались в течение часа. За этот час шесть ламп постоянно подключались к аккумулятору, разряжали его, сигнализируя другим водителям, что мы сломаны. На протяжении часа аккумулятор разряжался, отдавал свою энергию на эти лампы. А теперь мы сели и заводим ДВС. И теперь аккумулятор начинает отдавать ток еще и стартеру.

Бензиновый двигатель провернуть достаточно тяжело, т.к. стартер сам по себе достаточно мощный двигатель. Во время запуска двигателя он забирает очень большое количество энергии у аккумулятора. Мы оказались хорошие мастера и двигатель завелся. Но что-то мы забыли. А забыли мы о том, что аккумулятор копит ток, который мы даем ему, а потом отдает.

Конечно, можно два — три дня снимать аккумулятор из автомобиля, подключать его к розетке, заряжать и снова ставить в автомобиль. Но это же не удобно. Значит нам надо иметь собственные средства на автомобиле, которые могли бы нам заряжать батарею. Именно поэтому, в автомобиле стоит электрический генератор и вращается он от бензинового двигателя. То есть когда мы завели бензиновый двигатель, сразу вместе с ним вращаться новый источник тока.

Читайте также:  Подшипники генератора ниссан альмера классик 2007

Мы больше не должны задумываться о количестве электричества в автомобиле, ведь у нас работает мощный бензиновый двигатель, сердце автомобиля. Это сердце должно обеспечивать нам надежный свет фар, свет салону, работу электрических систем автомобиля и тому подобное. Именно поэтому инженерами были выбраны генераторы таких мощностей, которые могли бы поставлять нам энергию на подзарядку аккумулятора и питание других электрических потребителей автомобиля.

Сначала мы забрали у аккумулятора энергию на пуск ДВС, теперь мы ее возвращаем назад аккумулятору — мы готовим его к следующему пуску двигателя, копим в нем энергию. И за все это отвечает генератор автомобиля. Следовательно, мы с вами более или менее ознакомились с этими вышеуказанными приборами и более или менее понимаем, зачем они нужны в автомобиле. Конечно выше я указывал идеальные случаи. В жизни же так бывает, что аккумуляторы уже стары и слабы, они уже не способны копить много энергии. Тогда водитель больше не может завести двигатель, не хватает энергии. Спрос на комфорт в автомобилях растет, появляется все больше и больше электроники. При рабочем ДВС бывают случаи, когда генератор автомобиля не способен заряжать аккумулятор — у него не хватает энергии.

Батарея продолжает разряжаться, мы не можем ее в полной мере подготовить к следующему запуску. Поэтому следующий запуск произвести тяжелее, а последующий может и вовсе сойти на нет. Летом аккумулятор достаточно неприхотливый прибор, а зимой он противное устройство, которое ни разряжаться, ни особенно заряжаться не хочет. Именно поэтому в эксплуатации автомобилей, из-за незнания этих систем, водители сталкиваются с самым неприятным: автомобиль не завелся, как всегда, именно тогда, когда он нужен. У аккумулятора не хватило мощности.

Вернемся к аккумулятору.

Как я уже говорил, летом это неприхотливое устройство. Когда на его клеммах повышается напряжение от постороннего источника (генератора автомобиля или зарядного устройства), он активно начинает заряжаться. Когда мы подключаем наш самый мощный потребитель энергии — стартер, аккумулятор с радостью и готовностью дает нам энергию. Да и двигатель летом не холоден, масло не вязкое и нет необходимости в такой мощности на его запуск, как зимой, когда все примерзло и мешает вращаться.

При низкой температуре химическая реакция в аккумуляторе проходит медленно, поэтому он не хочет нам давать энергию интенсивно. Фары, лампы горят, а вот стартер, который требует большого тока на себя, уже «голодает». К аккумуляторам и стартерам выдвигаются повышенные требования для безотказной работы в плохих условиях. Аккумулятор при низких температурах все еще должен быть способен дать какое-то количество энергии, а у стартера от этого ограниченного количества энергии должно хватить силы сдвинуть с места замерзший двигатель.

Двигатель завелся, генератор начал производить ток и давать его на зарядку аккумулятору. Замедленность химической энергии дает о себе знать, аккумулятор очень нехотя заряжается, копит очень медленно в себе ток. Летом нам хватило бы 15 минут проехаться к работе и батарея была бы заряжена, а вот зимой (еще при условии постоянного включения печи отопления, обогрева окон, фар и тому подобного) аккумулятор не накапливает в себе столько энергии, чтобы хватило к следующему пуску.

При морозах перед пуском двигателя рекомендуется аккумулятор «прогреть». Включите на минутку габаритные огни. Лампы габаритов начнут брать на себя электрическую энергию, химическая энергия в аккумуляторе пойдет более интенсивно на выработку тока этим лампам, и аккумулятор немного прогреется. Сделайте все возможное, чтобы двигатель завелся из первых прокруток стартером, например подкачайте бензин механическим насосом к карбюратору.

Что такое генератор?

Обычно не рекомендуется после пуска включать потребители, например обогрев стекла и зеркал и тому подобное. Но я считаю, что это абсурд, потому что мы прогреваем двигатель на повышенных оборотах, на которых энергии генератора всегда хватает на все. Поэтому с прогревом двигателя на повышенных оборотах почему бы не прогреть окна и зеркала. А вот когда двигатель прогреется и работает на штатном холостом ходе, мощности генератора может не хватать. Многие люди считают, что если на приборке не горит красная лампочка аккумулятора, то он заряжается. Это не так. Лампочка горит только тогда, когда генератор не дает в сеть ток. Однако на холостом ходе двигателя генератор ток будет давать, но на все потребители этого тока может не хватить, и лампа не загорится. Однако и то количество, которого не хватает, забирается от аккумулятора — он идет в разрядку.

Дело в том, что количество тока, которое производит генератор, зависит от оборотов. Чем больше частота оборотов двигателя, тем больше обороты ротора генератора и энергия, которую он дает. При езде на передачах обороты двигателя, как правило, высоки и генератор в полной мере питает все потребители, заряжая батарею. А вот на холостом ходе двигателя обороты минимальны, потому и производит наш генератор минимальное количество энергии. И если вы включили печь, фары, обогрев, то этой энергии не хватает, аккумулятор разряжается, а вы об этом можете и не знать. И посчитайте сколько времени вы стоите в пробках, светофорах, проводя время на холостом ходе — все это время батарея разряжается. Поэтому отключайте ненужные потребители. Нагрелись окна — выключите обогрев. Много потребляют фары и противотуманные огни, а утром завестись вы уже не сможете. Отключайте, оставьте что-то одно.

Поэтому рекомендуется повысить обороты холостого хода при наступлении зимы. Рекомендуется проверить, какое напряжение дает ваш генератор. Зимой напряжение желательно иметь выше, чем летом. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора и поднимите обороты двигателя к середине. Напряжение должно быть выше 13,8 В, желательно — 14 В. Если оно окажется меньше, то лучше не поскупиться и заменить регулятор напряжения. Если напряжение не стабильное и слишком высокое в особенности при высоких оборотах двигателя, значит сгорел диодный мост на генераторе.

Если вы уже завели автомобиль, дайте ему поработать некоторое время. Например, если поехали в магазин, то оставьте кого-то в автомобиле.

  1. Пусть двигатель работает.
  2. Выключите ненужные потребители
  3. Оставьте только печь и следуйте за покупками.

Количество бензина, которое двигатель употребит, работая эти 5 -15 минут без вас на холостом ходе, окажется мелочью в сравнении с тем, что завтра утром вы потратите много нервов на улице в попытках завести автомобиль.

Если у вас была короткая поездка утром на работу или на рынок, не было возможности оставить авто заведенным, тогда оставьте его заведенным по приезду домой. Пусть авто еще тридцать минут поработает, прогреется аккумулятор, возьмет на себя заряд.

Источник