Стукнул по генератору появилась зарядка

Стукнул по генератору появилась зарядка

Всем привет, обращаюсь вот с каким вопросом, вчера еду с рыбалки, пропадает зарядка батарейки, загорается чек батарейка на компе и красная надпись на приборах и падает стрелка амперметра, соответственно снимаю минусовую клему двигун глохнет. После чесания репы и кручения гаек постучал по генератору и все появилось. Так теперь и езжу выхожу стучу и дальше еду.
Вопрос в следующем это щетки я правильно понимаю.
В поиск прошу не пинать был я там, просто объясните.

Если постучать по корпусу и появляется зарядка, то проблема скорее всего в изношенных щетках. Не тяните резину, меняйте, с изношенными щетками выгорают токоведущие кольца на роторе.

стрелка амперметра
Не льсти себе, в штате амперметра нет.

постучал по генератору и все появилось
Щетки зависают. Частая проблема. И на стартере такая же беда бывает.

В смысле на полмиллиметра есть? При снятии щеточного узла они вылетать должны.

когда снимаешь с ротора — они впритык к нему лежат — нужно поддевать из-за выработки на роторе. выработка

1мм. И еще упираются в него же подпружиненные. Машин XJ двиг 2.5 гена nippon denso.

Так проблема не только в щетках может быть, но и в самом роторе, в подкове и даже в плюсовом гвозде. Бывали такие случаи.

т.е. дело в генерашке? замена? по частям перебирать его у меня базы запчастей бушных нет :ak: Вообще давно он крутится конечно (не считая щеток). Это не провода обмотки возбуждения окислились?

Так смотреть надо, дистанционно вам никто ничего точно не скажет. Отнесите его в любую мастерскую где генераторы делают, вам его пересыплют и будет счастье.

Потому как нет никакой гарантии, что другой генератор будет лучше вашего.

Та же проблема, только стуком по гене дело не лечится. Снимал сабж, щетки осмотрел: на 0.5мм точно есть и двигаются (меняли года 3 назад), все клеммы у гены зачистил — нихрена. заводишь на холодную — стрелка вольтметра кажет 14в., неск секунд прогрева и падает в красную. Провод массы скидываешь с аккума — глохнет. Доступные сверху провода от гены шурудил — ничего не меняется. Началось со свиста ремня, натянул- поездил неделю и привет. Когда самопроизвольно начинается зарядка (редкость) начинает тихонько свистеть гена. Какие мысли?

беда один в один, только у меня реникс 88г 4литра, поменял щетки, не помогло

Та же проблема, только стуком по гене дело не лечится. Снимал сабж, щетки осмотрел: на 0.5мм точно есть и двигаются (меняли года 3 назад), все клеммы у гены зачистил — нихрена. заводишь на холодную — стрелка вольтметра кажет 14в., неск секунд прогрева и падает в красную. Провод массы скидываешь с аккума — глохнет. Доступные сверху провода от гены шурудил — ничего не меняется. Началось со свиста ремня, натянул- поездил неделю и привет. Когда самопроизвольно начинается зарядка (редкость) начинает тихонько свистеть гена. Какие мысли?

вобщем снял снова гену, отнес спецам. вердикт: недопустимый износ контактных втулок ротора (новый комплект щеток их прикончил за 3года. стерлось до пластика, а я проворонил это когда разобрал. напрессовали новые кольца. цена с работой 2800р. поставил гену, зарядка есть +небольшой свист. думаю, щеткам надо приработаться к новой поверхности. завтра поезжу понаблюдаю.
:af:

Источник

Стукнул по генератору появилась зарядка

Все правильно, щеткам хана.

Лечится заменой, можно от рос.автопрома подобрать.

В правильном направлении думаете товарищ пробоксид

возможно и не только щетки.

Путём разбора. Щетки меняются легко.

боюсь что контрактный может оказаться котом в мешке
лучше обратиться к нам Ушакова 27
проверка снятого бесплатно
есть все запчасти в наличии
скорее всего у вас износились и щетки и якорь
это поправимо все, если не затяните с ремонтом
в противном случае у вас сгорит диодный мост (это всегда происходит при замыкании щеток на контакты якоря)
а он стоит 1500-2500 р
так что вот
отпишитесь в теме, что записаться на приезд к нам
хорошего дня всем!

1, пардон, ошибку написал, СЕйчас поправлюсь: происходит из-за плохого контакта щеток и якоря
Все верно, искрит из-за плохого контакта, якорь подгорает, из-за образовавшейся щеточной пыли, щетка переодически теряет вообще контакт. Потому и приходится подстукивать дедушкиным методом по корпусу генератора. Это на время может решить проблему. Но в один прекрасный момент может и нет.
Спасибо. И еще раз просим прощения за ошибку. Внимательный вы наш!

Читайте также:  Как работает асинхронных генераторов

Во! Теперь все правильно!:)

1, молодца!
заезжай в гости к нам на станцию на Ушакова 27 (восстановим тебе в подарок один якорь)
за внимательность!

1, наждачка не поможет
вернее поможет на время
наждачкой только очистить можно от грязи не много
коллектор чаще всего нужно менять на новый
(У нас есть все виды запчастей на генераторы)
в ряде случаев можно спасти коллектор ( с помощью обработки на токарном станке, с центровкой от радиального биения)
но мы рекомендуем менять на новый.
Результат от замены выше (дольше служит генератор)
я выше выложил фото изношенного коллектора якоря
ну какая шкурка ребята.
она уверяю вас не спасет на долго
вот фото того же якоря только обработанного с помощью станка и балансировкой предварительной

stopro.pro, это восстановленный якорь
если не балансировать якорь на станке — после так называемой очистки шкуркой — происходит радиальное биение коллектора по щеткам. Из-за этого щетка может от ударов подклинивать в щеточном узле. И будет происходить все тоже, на что жаловался выше владелец автомобиля ГОРИТ ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА АКБ
так что вот
спасибо

Согласен, если на якоре борозды,

то проточка на станке. Но это должен быть очень старый якорь.
Мелкая наждачка очищает черный налет от щеток. Этого в большинстве случаев достаточно.
А услугами автосервисов я пользуюсь только для ремонта колес и сход/развала!
За приглашение спасибо!

Источник

Стукнул по генератору появилась зарядка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Генератор после 20 минутной поездки греется — плюнешь — шипит.

Если греется, то стопудово коротит какой-то из мощных диодов в подкове генератора. Желательно не ездить, пока не исправишь.

Ej-21063 писал(а):
Генератор после 20 минутной поездки греется — плюнешь — шипит.

Замыкание в генераторе или его нагрузке. С такими показателями в работе с ремонтом лучше не затягивать.

то стопудово коротит какой-то из мощных диодов в подкове генератора.

если КЗ в диоде это называется пробой

Конечно война терминологий, но как-то привык считать пробоем- отстствие проводимости . Но Бог с ним, поняли друг-друга.

повышенной нагрузки на гену это недаёт

но как-то привык считать пробоем- отстствие проводимости

Конечно коротит не всю кривоиду, а часть периода..

куда он её коротит?пробитый выгорит моментально.весь ток с АКБ ринется через него

Вот те раз. Всю жизнь пробоем называли наличие проводимости

Мужуки! Ну я же сослался, что это «война терминов», причём обиходных.

rg-45,
вот прикинь, что будет, если в какой-то момент времени на левом выводе обмотки А будет плюс, а на правом выводе обмотки В — минус (обмотку С условно отбрасываем), при этом обозначимся, что диод Д2 коротит (я его специально заштриховал )

Кстати подобная ситуёвина у меня прошлой зимой случилась, причём находился я в 50 км от дома в глухом месте. Потихонечку, не газуя выше 2000 об/мин, с перекурами доехал-таки до дома. Правда где-то за 10 км до подъезда напружка по БК чуток поднялась (но всё равно была низковата и проваливалась при включении фар) и генератор перестал греться! Что произошло?- правильно диод, который коротил, выгорел. Это естественно и выяснилось при разборке и проверке.

Источник

Стукнул по генератору появилась зарядка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Подсказывайте камрады. Поиск по инету результатов не дал.

Ситуация следующая: завожу двигатель с утра по холодку, лампа зарядки не гаснет. Так-же видно по штатному вольтметру, что зарядка не идёт. Вообщем зарядки нет.
Проработав какое-то время (3-10 минут), внезапно что-то включается — лампа гаснет, стрелка подпрыгивает до положенных 14 -14,5 Вольт и даже двигатель начинает веселее работать, т.е. зарядка пошла.
Чувствую, что с такими «приколами» я скоро кончу аккум. Тем более зима не загорами.
Вопрос простой: в чём проблема?
Приветствуются конструктивные ответы по существу

ЗЫ: Раньше такое бывало (именно при минусовых температурах) очень редко. Сейчас проблема стала постоянной.

ЗЫ2: Летом при плюсовых температурах проблем вообще нет с этим.

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

Источник

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Читайте также:  Как устроен генератор от мотоцикла

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 1127014022 105
Регулятор напряжения 844.3702 580
Диодный мост БВО4-105-01 500
Подшипники 6303 и 6203 345
Читайте также:  Генератор постоянного тока г 731
Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. посаженный аккумулятор.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector