Меню

Ремень генератора опель вектра а одеть



Приводной ремень генератора — снятие, установка и регулировка

Клиновой ремень (не ребристый)

Снятие

1. Отсоедините магистраль входного воздуха от воздушного фильтра и воздушного блока или корпуса дросселя, в зависимости от модели, и снимите это для улучшения доступа.

2. От правильного натяжения ремня зависит срок его эксплуатации. Но нельзя также и перетягивать, так как это может быть причиной чрезмерного износа генератора.

3. Необходимо регулярно проверять состояние ремня, и если он изношен, потрепан (протерт) или заломан, заменить. Рекомендуется всегда иметь в автомобиле запасной ремень нужного типа.

4. На моделях с рулевым приводом с усилителем, приводной ремень генератора также вращает насос усилителя рулевого управления.

5. Чтобы снять ремень на моделях 1.8 и 2.0 литра, сначала снимите приводной ремень насоса усилителя рулевого управления, как описано в Разделе 10.

6. Ослабьте монтажные гайки и болты генератора настолько, чтобы генератор можно было повернуть к двигателю.

7. Стяните ремень со шкивов.

Установка

8. Используйте ремень правильного типа. Установите ремень вокруг шкивов. Уберите провисание ремня, отведя генератор от двигателя и сильно зажимая монтажные гайки и болты.

Регулировка

9. Хотя для измерения натяжения ремня имеются специальные инструменты, приблизительно оценить правильное натяжение можно следующим образом. Если при твердом нажиме большим пальцем в середине самого длинного участка между шкивами ремень смещается приблизительно на 13.0 мм — натяжение считается правильным.

10. Ослабив монтажные болты, отведите генератор от двигателя деревянным рычагом, пока не достигните правильного натяжения. Затем зажмите гайки и болты.

11. Где применяется, установите и натяните приводной ремень насоса усилите и рулевого управления, как описано в Разделе 10.

12. Установите магистраль входного воздуха.

13. Когда установлен новый ремень, вероятно он будет слегка растягиваться, поэтому натяжение необходимо повторно проверить и отрегулировать через 400 км пробега.

Ребристый клиновой ремень

Общее описание

14. Поздние модели, оборудованные рулевым приводом с усилителем, оснащены ребристым клиновым ремнем и роликом автоматического натяжения. После установки ремня никакой дальнейшей регулировки не требуется, так как правильное натяжение поддерживается роликом автоматического натяжения. Процедуры снятия и установки следующие.

Снятие

15. Для улучшения доступа, снимите сборку воздушного фильтра и магистраль входного воздуха.

16. Если приводной ремень будет использоваться повторно, мелом отметьте на нем направление вращения.

17. Установив гаечный ключ или гнездо на шестигранник ролика автоматического натяжения, повернитесь ролик по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны автомобиля) и зафиксируйте его в этом положении. Ослабив натяжение приводного ремня, снимите его со шкивов, затем дайте механизму натяжения вернуться в первоначальное положение.

18. Поддержите двигатель домкратом.

19. Под автомобилем открутите правый блок кронштейна, крепления двигателя от кузова.

20. Опустите домкрат настолько, чтобы можно было извлечь приводной ремень между блоком кронштейна и кузовом.

Установка

21. Проденьте новый ремень между блоком кронштейна и кузовом, затем поднимите двигатель домкратом в первоначальное положение.

22. Очистите резьбу болтов крепления блока кронштейна, нанесите блокирующий состав и установите болты. Зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (см. Раздел 2А).

23. Поверните ролик механизма автоматического натяжения против часовой стрелки, и расположите приводной ремень вокруг шкивов, как показано (см. иллюстрацию). Правильно разместив ремень, отпустите механизм натяжения, который автоматически натянет ремень.

24. В заключение, установите сборку воздушного фильтра и магистраль входного воздуха.

Источник

6.11. Приводной ремень генератора

КЛИНОВОЙ НЕРЕБРИСТЫЙ РЕМЕНЬ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините воздушный патрубок и воздушного фильтра и воздушной камеры или корпуса дросселя и снимите его.
2. Правильное натяжение ремня обеспечивает длительную его эксплуатацию. Не перетягивайте приводной ремень генератора, так как в этом случае могут выйти из строя подшипники генератора.
3. Периодически проверяйте состояние ремня генератора. Если ремень изношен, порван или разлохмачен, его необходимо заменить. Рекомендуется иметь в автомобиле запасной приводной ремень генератора.
4. На моделях с усилителем рулевого управления приводной ремень генератора также приводит в действие насос усилителя рулевого управления.
5. Для снятия приводного ремня генератора на моделях 1,8 и 2,0 л в первую очередь снимите приводной ремень насоса усилителя рулевого управления.
6. Ослабьте болты и гайки крепления генератора так, чтобы генератор можно было переместить к двигателю.
7. Снимите приводной ремень генератора со шкивов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Используя ремень требуемого типоразмера, установите его вокруг шкивов. Отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора, перемещая генератор от двигателя, и затяните болты крепления генератора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки натяжения приводного ремня генератора необходимо использовать специальные приборы, однако вручную можно примерно определить натяжение генератора. Для этого, используя умеренное усилие руки, нажмите в середине самой длинной ветви ремня генератора и проверьте, что прогиб ремня составляет примерно 13 мм.
2. Ослабьте болты и гайки крепления генератора и, используя деревянный брусок, отведите генератор от двигателя до достижения требуемого натяжения ремня генератора и затяните гайки и болты.
3. При наличии установите и отрегулируйте натяжение приводного ремня насоса усилителя рулевого управления.
4. Установите воздушный патрубок.
5. При установке нового ремня в процессе приработки он будет растягиваться, поэтому необходимо проверить и повторно отрегулировать натяжение ремня через 400 км пробега.

РЕБРИСТЫЙ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

Читайте также:  Источники переменного тока синхронный генератор

На более поздних моделях с усилителем рулевого управления устанавливается ребристый клиновой ремень с автомати ческим механизмом натяжения. После установки не требуется регулировки натяжения ремня.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите воздушный фильтр и воздухо заборник.
2. Если ремень будет устанавливаться повторно, мелом отметьте направление вращения ремня.
3. Используя гаечный ключ, поверните ролик автоматического механизма натяжения по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны автомобиля, и зафиксируйте его в этом положении. После уменьшения натяжения приводного ремня снимите его со шкивов и верните механизм натяжения в исходное положение.
4. Домкратом через деревянный брусок поддержите двигатель.
5. Под автомобилем отвинтите правую опору крепления силового агрегата от кузова.
6. Опустите домкрат настолько, чтобы можно было извлечь приводной ремень между кронштейном и кузовом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проденьте новый ремень между кронштейном и кузовом и поднимите двигатель в исходное положение.
2. Используя метчик соответствующего размера, очистите резьбу для болтов крепления опоры силового агрегата. Нанесите на резьбу болтов крепления опоры силового агрегата тонкий слой состава, препятству ющего отвинчиванию болтов, затем ввинтите болты и затяните их требуемым моментом.
3. Используя гаечный ключ, поверните ролик механизма натяжения против часовой стрелки и установите приводной ремень на шкивы (см. рисунок ). Правильно разместите ремень на шкивах и отпустите ролик механизма натяжения.
4. Установите воздушный фильтр и воздухозаборник.
« предыдущая страница
6.10. Генератор
^
к оглавлению
следующая страница »
6.12. Снятие и установка генератора

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник

Vectra Club Russia

[ОВА, C20NE, 94 год] Замена ремней, отчет (Очень много фото)

[ОВА, C20NE, 94 год] Замена ремней, отчет (Очень много фото)

Сообщение Alex_370 » 07 июн 2009 00:39

Вот и настало время очередной попытки замены ремней (третьей 🙂 ). Так как в процессе «подготовки» к сей процедуре обнаружил что в Нете не так много информации по моему мотору, решил сделать отчет.

Встаем на то место где будем ремонтироваться (я делал без ямы, просто на бетонном полу на улице перед гаражом, но в таком случае быть готовым поваляться на спине 🙂 ), выкручиваем руль вправо до упора, машину ставим на ручник, на первую передачу, под заднее колесо я поставил упоры.

Снимаем клемму с аккумулятора (так по букварю положено, да и лишним не будет. ).

Отключаем расходомер воздуха (отключается путем нажатия пальцем фиксирующей проволочной скобы до упора, и последующим «сдергиванием» разъема).

Отсоединяем шланг системы охлаждения от корпуса фильтра.

Отсоединяем провод датчика температуры на приборку (чтобы не мешался).

Откручиваем три подушки (гайки под ключ на 10) крепления корпуса воздушного фильтра (два снизу на лонжероне, один сверху на крыле у чашки, кронштейны видны на фото), вынимаем корпус целиком и в сборе и откладываем в сторону.

Отцепил высоковольтные провода от свечей. Промыл свечные колодцы — были все забиты «землёй». Тут у кого как выдумка сработает — я мыл «Очистителем тормозов Абро», но при использовании таких хорошогорючих жидкостей обязательно следить что-бы уже остыл коллектор. Ну и потом повоняет немного после прогрева пока не прогорит то что попадет на коллектор.

Дальше, берем рожковый ключ на 17, чем длиннее ручка тем легче.

Одеваем на болт натяжного ролика так что-бы было куда его поворачивать.

Поворачиваем по часовой стрелке (т.е. к переду машины). Ремень при этом слабнет (на фото я ладонью держу ключ, а пальцами показываю что ремень свободен). Пока правой рукой держим ключ, левой рукой не фотографируем как я, а снимаем ремень со шкива генератора. Если не снять — давим ключ дальше 🙂 Ремень провисает настолько что труда его снять нет никакого. После того как сняли ремень — плавно отпускаем ролик. (Калибраводы писали что если ролик неудачно соскочит с ключа то может сломаться).

Читайте также:  Шум в дизель генераторах

Смотрим в арку колеса, видим там пластиковую крышку. Если не видим, то чистим от грязи 🙂 Снимаем её. (Два самореза со шляпками под ключ на 8 и клоп — клопа я сначала не снимал, просто выдергивал крышку из под него, но в процессе дальнейшей борьбы с опорой пришлось всё-же снять. Клоп снимается так — выбиваем центральную вставку, очень желательно её сзади поймать, или найти на полу, ато потом нужно будет долго изобретать чем её заменить. После того как центральную тычку выбили клоп просто вынимается.)

Ложимся на пол и смотрим опору. Опора крепится к лонжерону двумя болтами под ключ на 15. Подвешиваем мотор (либо сверху, либо как я — снизу поднял ромбовидным домкратом).

Откручиваем. (Я при этом пользовался таким набором — головка на 15, удлиннитель, вороток, на ручку воротка полуметровую трубу и сидя на полу всё легко открутилось). После того как открутили — опускаем мотор как можно ниже (следить за зазором между масляным фильтром и подрамником) чтобы было удобнее разбирать опору.

Видим в опоре с торца дырку. Пощупали там пальцем — не понятно. Заглянуть — не реально. Попробовали вставить туда шестигранники — оказалось что там болт под шестигранник на 10. Собственно вот он (бита-шестигранник) вставлен.

Попробовал повернуть воротком на 1/4 — потянул руку, побоялся сломать «вороточек». Зачесал репу. Нашел в наборе вот такую штуку: Называется адаптер для бит на 1/2 (с одной стороны шестигранник на 8 для вставляния бит, с другой квадрат на 1/2) — «мегадевайс, то что нужно» — подумал я. Еще я подумал что что-нибудь сейчас сломаю 🙂

На самом деле ничего не сломалось. Джонсвей тут меня не подвел. (В одну из прошлых попыток разобрать эти узлы я запорол новый джонсвеевский рожковый ключик на 8 об их-же шестигранник 🙂 )

Видим такую картину — три болта под шестигранник на 8. Можно воспользоваться тем-же адаптером и битой на 8, но у меня был заранее куплен «шестигранник на 8 Г-образный длинный» фирмы King Tony (что-то около 40 рублей отдал) — у него ручка сантиметров 15. Используя этот шестигранник без каких-либо приспособ и без удлинения ручки я от руки открутил все эти три болта. Надо сказать что предыдущая моя попытка — путем вставки в болт биты (шестигранник на 8 ) и попытки провернуть эту биту рожковым ключом привела к порче рожкового ключа, так что усилие для «срыва» нужно все-таки довольно большое.

Открутили, сняли, отложили. Приводной ремень свободен — вынимаем и откладываем в сторону. Если есть желание использовать его повторно (хотя, нахрена тогда разбирали опору? 🙂 ), то нужно пометить направление его хода чтобы потом поставить так-же (это написано в букваре).

Выкручиваем свечи что-бы легче крутился коленвал. Идем в салон, снимаем авто с передачи, оставляем на нейтрали.

Поставили коленвал по метке (головка на 17, через кардан и удлинитель, на вороток и крутим по часовой стрелке коленвал за центральный болт).

Убедились что распредвал тоже встал на метку. Если метки нет, то проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Сходил в салон воткнул пятую передачу. Головкой-звездочкой Е10 открутил четыре болта крепления шкива приводного ремня. Открутились без усилий вообще. А вод шкив сразу на землю падать не захотел. 🙂 Пришлось залить ВД40 и постучать через деревяшку по нему «детским» (в плане веса) молоточком (и то неудобно, не размахнуться, не попасть), но даже под таким воздействием через пару минут шкив зашевелился а еще через минуту я его снял.

Дальше, используя отвертку под 1/4, карданчик и головку на 10 открутил кожух ремня грм (три сверху винта, и два снизу из под колеса). По краям кожух держался на «защелках», всё элементарно снимается.

Читайте также:  Сколько стоит kia генератор

Увидел ролик в первые в жизни (кстати, на этом фото видно как у меня был натянут ремень раньше. т.е. «никак». ), увидел шестигранную дырку в натяжном механизме, потыкал туда шестигранниками, оказалось что подходит на 6.

Зачитал букварь «как работает», а точнее — в какую сторону натягивать, ослабил центральный болт под ключ на 13, повернул натяжной механизм (это та пластинка с дыркой под шестигранник) просто рукой против часовой стрелки до упора — ремень ослаб. Снял старый ремень, отборно трёхэтажно обложил матом менеджера магазина автозапчастей, который с умным видом взял у меня ВИН машины, долго изучал свои каталоги и дал в итоге ремень на 111 зубов (а под ролик должен быть на 142 зуба или что-то около того). Вобщем, будем считать что я взял новый ремень (мне всё равно сюда лезть скоро — помпа люфтит, надо менять. Ролик в норме. Вобщем диагностика проведена 🙂 ) и поставил. Ставим так: одеваем на коленвал, ролик и помпу, потом так, что-бы правая (длинная) часть шла в натяг, одеваем на шкив распредвала, после этого видим такую картину (левая часть видно что провисает):

Ключ на 13 берем в правую руку. Вороточек на 1/4 с битой с шестигранником на 6 (смотри выше) в левую. Левой рукой поворачиваем натяжитель по часовой стрелке до тех пор пока указатель на нем не совместится с меткой (у меня метки было две — на одной написано New Belt, а на второй Used Belt, что переводится как «Новый ремень» или «Старый ремень»). У меня ремень старый, потому выставлено по метке на Used Belt (это положение левее, если не ошибаюсь, на 2 мм от основной метки, если у кого её не окажется).

После натяжения роликом смотрим не ушла ли метка распредвала.

Вешаем на место крышку кожуха и шкив на коленвал (шкив ставится однозначно по отверстиям для болтов, по ним и смотрим как ставить, если вдруг потеряли метку). Прикручиваем на пару болтиков. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке (обратно не крутить!) на два оборота (у меня он перескочил дальше, я прокрутил еще на два). Т.е. крутим на число оборотов кратное двум 🙂 .

Я крутил такой приспособой. (Головка, два удлинителя, карданчик и трещетка)

Выставляем метку коленвала.

Проверяем метку на распредвалу.

Заглядываем в кожух, проверяем метку на натяжителе.

Прикручиваем шкив коленевала.

Дальше пошел дождик, но ничего — аналогично снятию, ставим приводной ремень. (Одеваем его на шкив ГУРа, на шкив коленвала, заводим за ролик, вытягиваем «хвост» на генератор. Ключом оттягиваем, как описано выше, натяжной ролик и левой рукой одеваем ремень на шкив генератора. Проверяем что на всех шкивах ремень сел в свои пазы и плавно отпускаем ролик.)

Пережидаем внезапно упавшую на голову природную катаклизму (в виде дождя).

Пока делать нечего, рассматриваем как крептся демпфер к опоре, а то потом кверху ногами под машиной рассматривать неудобно будет. Видим «зуб» и отверстие по которым они совмещаются.

Пока дождь решил ненадолго перекурить я успел вкрутить свечи. И даже заехать себе в процессе этой процедуры своим же кулаком себе под глаз. Пришлось погулять пять минут с приложенной холодной банкой.

Дождь перестал. Раскидал лопатой лужу, которая образовалась там где мне лежать 🙂 Прикрутил крышку опоры. (На фото — наживлены от руки, не затянуты еще).

Затянул болты крышки опоры, прикрутил демпфер. (некоторое время поматерился пока смог его наживить)

Поднимаем мотор на домкрате, но сильно не усердствуем — задача заключается в том чтобы поднять до того уровня где будет хватать длины болтов что-бы их наживить, но при этом скоба еще не села окончательно на лонжерон — в этом случае скоба имеет хорошую свободу от руки (шевелится) и наживить болты не сложно.

Затягиваем болты крепления скобы опоры.

Ставим крышку в арку.

Не забываем отпустить мотор 🙂

Надеваем высоковольтные провода в соответствующем им порядке.

Ставим корпус фильтра, подключаем провода (расходомер воздуха и датчик температуры). Возвращаем шланг охлаждения.

Надеваем клемму. Заводим, тарахтит пять минут на ХХ, за одно прогреваем. Выставляем часы, настраиваем магнитолу.

На этом пока всё. Список инструмента кому надо — сам выпишет, или я потом составлю. а то я и так утомился это всё писать.

Источник