Съёмник ротора генератора.
Съёмник генератора, точнее его ротора, поможет снять ротор с конуса коленвала любого скутера без повреждений. Снять ротор генератора возникает необходимость например перед заменой сальника коленвала, или для ремонта двигателя (снятия коленвала), а так же для заметы статора при повреждении его обмотки, или для замены дачика импульсов (датчика Холла).
В этой статье, больше рассчитанной на скутеристов новичков, будет описано, как и с помощью чего снять ротор генератора скутера без повреждения деталей,а так же будет показана пара самодельных вариантов съёмника генератора.
Вначале будут описаны съёмники генератора, а ниже будет описан для скутеристов новичков сам процесс снятия ротора генератора с конической цапфы коленвала.
Съёмник ротора генератора заводской.
Итак, сначала хотелось бы написать несколько слов о заводских съёмниках, один из которых показан на фото слева. Такой съёмник ротора генератора, можно купить на рынке или в специализированных магазинах. Конечно же проще купить заводской съёмник, чем заморачиваться с его изготовлением. Только сейчас вполне возможно нарваться на сырые изделия, изготовленные из стали низкого качества, которых хватит ненадолго (быстро износится резьба).
Качественный съёмник, изготовленный из твёрдой углеродистой стали по любому стоит дороже, и если вы увидите на рынке несколько вариантов, не берите тот что подешевле, скорей всего он изготовлен из самой дешёвой и мягкой стали — сталь 2 или ст3.
Кстати можно взять с собой надфиль, который поможет сравнить твёрдость стали — углеродистая сталь (например ст45 или 50) разумеется намного труднее обрабатывается надфилем, чем сталь 3.
На что ещё обратить внимание при покупке заводского съёмника? Следует снять крыльчатку охлаждения (об этом ниже) и замерить штангелем внутренний диаметр резьбы в роторе генератора, которая предназначена для вкручивания съёмника. Разумеется диаметр внутренней резьбы в роторе должен быть таким же, как и наружный диаметр на съёмнике, который вы покупаете. Что касается шага резьбы, то тут вы не ошибётесь, на всех съёмниках одинаковая мелкая резьба с шагом 1.
Ну и ещё один совет: если вы предполагаете, что в скором времени купите себе другой скутер (другой модели) или собираетесь заниматься ремонтом скутеров, то поищите съёмник генератора, имеющий две разные по наружному диаметру резьбы, с каждой стороны корпуса.
Съёмник генератора с двумя разными резьбами
Такой съёмник показан на фото слева и он более универсален, ну и подойдёт для большинства мопедов, ведь на скутерах разных фирм, может быть разный диаметр внутренней резьбы, в корпусе ротора генератора.
И купив более универсальный съёмник с разными резьбами, у вас появится возможность снять ротор генератора практически с любой модели скутера.
Самодельные съёмники генератора.
Ну а что же делать тем скутеристам, живущим где нибудь в глубинке, у которых до ближайшего мото-магазина километров 100, а ротор генератора необходимо снять как говорится здесь и сейчас. В таком случае можно изготовить съёмник самостоятельно.
Вариантов изготовления самодельных съёмников я опишу два, а какой из них выбрать, каждый решит для себя, исходя из условий и материалов, которые валяются в гараже.
Итак первый вариант самый простой. Для его осуществления потребуется вырезать из листового металла, толщиной не менее 10 мм, пластину, также потребуется стальной болт, желательно с мелкой резьбой М10 шаг 1. Из инструмента потребуется распространённая в народе болгарка, дрель (лучше сверлильный станок), ну и метчик М10х1.
Съёмник генератора из стальной пластины
Ну и ещё потребуются два болта, с такой же резьбой, какую имеют два небольших отверстия на корпусе ротора генератора — они указаны на фото красными стрелками (обычно эти отверстия имеют резьбу М6, но на более крупнокубатурных скутерах резьба может быть М8).
Для начала вырезаем болгаркой пластину, длина её равна примерно диаметру ротора генератора (лучше чуть больше), ширина пластины примерно 30- 35 мм, ну а толщина как я уже говорил не менее 10 мм.
В центре пластины намечаем и сверлим отверстие, диаметром 9 мм и затем в просверленном отверстии нарезаем резьбу М10х1. В отверстие потом вкрутим болт, длинной примерно 80 — 10 мм, на конце которого следует заточить конус, или прихватить электросваркой стальной шарик (чтобы болт в последствии надёжно упёрся в лунку коленвала и не испортил резьбу).
На краях пластины сверлим ещё по отверстию, в которые затем вставляем два болта, которые будут вкручиваться в резьбовые отверстия в роторе генератора, которые указаны на фото красными стрелками. При установке такого съёмника сначала выкручиваем назад центральный болт, затем вкручиваем миллиметров на 5 — 7 (не больше) в резьбовые отверстия боковые болты, и придерживая съёмник рукой, начинаем вкручивать центральный болт, пока его конусный конец (или шарик) не упрётся в лунку в колевалу.
Теперь остаётся заклинить коленвал от проворота (например приспособлением, показанным на фото ниже) или другим способом (например вставив в колесо скутера монтировку, обёрнутую ветощью) и начинаем затягивать центральный болт, пока ротор генератора не сойдёт с конуса цапфы коленвала.
Кстати, если вместо прямоугольной пластины использовать большую круглую шайбу (толщиной 10 мм и диаметром чуть меньшим, чем у ротора) то тогда можно будет вкрутить не два болта (указанные красными стрелками на фото) а четыре болта — так будет намного надёжнее и это уменьшит нагрузки на резьбу в роторе.
Этот вариант потребует токарного станка, или знакомого токаря на соседнем заводе и почти не отличается от заводского съёмника. Только лишь с тем условием, что вы можете найти качественную сталь сами и в итоге будете уверены, что самодельный съёмник, изготовленный из качественной углеродистой стали, прослужит вам верой и правдой достаточно долго.
Чертёж съёмника показан на рисунке слева и чтобы иметь возможность отнести его знакомому токарю, следует сделать скриншот экрана, затем распечатать его, ну или просто перерисовать карандашём. А чтобы не заморачиваться с лысками под гаечный ключ, чертёж рассчитан на то, что изготавливать съёмник вы будете (ну или токарь) из шетигранного прутка. Найти такой материал возможно даже на пункте приёма металлолома.
Как всё точить любой токарь поймёт из чертежа, только лишь не забудьте замерить на своём роторе внутреннюю резьбу, и если он не такая, как на чертеже, то разумеется об этом следует уточнить токарю. Ну и ещё один совет: можно попросить токаря нарезать с разных сторон две разные резьбы и таким образом сделать съёмник более универсальным.
Как с помощью съёмника генератора снять сам ротор — последовательность работ.
Ну и осталось написать для новичков, последовательность работ по снятию ротора генератора.
Сначала снимаем кожух вентилятора — см. фото 1, открутив по его периметру несколько винтов (обычно под ключ на 8).
- Далее снимаем саму крыльчатку — см. фото 2, опять же открутив удерживающие её винты (как правило тот же ключ на 8).
Затем с помощью специального приспособления, показанного на фото 3 (его не сложно сделать самому) удерживаем от проворота ротор.
- И удерживая ротор откручиваем гайку на коленвалу, указанную на фото 4 зелёной стрелкой.
При этом как правило используем накидную головку на 14, но на больших скутерах гайка и соответственно накидной ключ может быть большего размера).
- Выкрутив гайку, вкручиваем съёмник в резьбовой отверстие ротора (ну или устанавливаем пластинчатый съёмник и при затяжке его центрального винта, удерживаем ротор и коленвал от проворота).
- Далее затягиваем центральный болт и стягиваем ротор с конического хвостовика коленчатого вала.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья о съёмнике генератора и последовательности работ по снятию ротора будет полезной начинающим скутеристам, успехов всем!
Источник
Как самому сделать съемник генератора скутера?
Сначала было желание заказать некое подобие заводского съемника токарю, но все за и против — эта идея была оставлена: хорошего токаря сейчас днем согнем не найдешь, а те, которые точат сыромятину в гаражах — ломят за свою кустарщину такие цены, что дешевле в магазине купить фирменный чем им заказывать.
Для тех кто не знает: заводской съемник выглядит примерно так. Обратите внимание насколько он качественно изготовлен и даже при таком качестве его хватает всего на несколько раз. И это при условии, что резьба в роторе генератора целая, а не угробленная.
После недолгих размышлений — такой тип съемника, в следствии недоступности хорошего токаря был отброшен стразу и было решено отталкиваться немного от другой схемы — фланцевой.
За основу фланца можно взять все что угодно, вплоть до уголка или обрезка металлического листа. Чтобы не травмировать уголками и обрезками железяк эстетические чувства — в качестве основы желательно использовать большую шайбу. Шайбу покупаем в ближайшем магазине крепежа: выбираем самую большую, которая только там будет. Цена вопроса — 50-60 рублей
В центр шайбы ввариваем шайбу поменьше и к ней привариваем обычную гайку М12 основной шаг. Выбор на гайку М12 пал не случайно: у меня валялся заводской съемник, болт которого был как раз под эту резьбу
На конце болтов от заводских съемников есть шарик, либо простой конус. Болт с шариком — самый лучший вариант: шарик не так давит вал и затягивать с ним болт легче. Если такого болта у вас нет — обточите на наждаке под конус любой попавшийся под руку. Например этот съемник сделан из первой попавшийся под руку шайбы от динамика и ржавого болта с гайкой. Для одного двух раз такого съемника вполне хватает
Дело осталось за малым — разметить и просверлить отверстия под болты. Прикладываем крыльчатку охлаждения к шайбе, немного выкручиваем болт из съемника: он войдет в углубление на крыльчатке и отцентрирует ее. Фиксируем шайбу и карандашом размечаем отверстия под болты
Керним метки, проходим отверстия: сначала тонким сверлом потом сверлом на 8 мм
Косяк: отверстия немного зашли на сварочные швы, а это не есть хорошо
Чтобы сварочные швы не мешали работе — шлифуем их болгаркой и съемник готов
Работать таким съемников не так удобно как заводским, но можно: устанавливаем съемник на ротор, чуть натягиваем болт, ударяем в торец болта небольшим молотком и ротор в тот же миг слетает с цапфы коленчатого вала
И что самое главное — такой съемник универсален. При необходимости можно насверлить еще отверстий и снять ротор генератора с любой модели скутера
Источник
Фотоотчет: Как снять генератор скутера?
Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
Сложности
Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Теория
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Как открутить гайку?
Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.
Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.
В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.
Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.
Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.
Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.
Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.
Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.
Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Самодельный съемник
К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.
Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.
Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.
В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.
Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Источник
