Расчет мощности генератора мотоцикла

ну у меня как бы 13.2-14.5 «на выхлопе» из системы (от оборотов зависит. И да — 13.2 даёт на 1000 об/мин. На полутора уже 14.2. По факту — без нагрузки, естественно). Из нагрузки только ДХО, повороты (светодиоды по 6 ватт) и «стоп» (тоже светодиодный — 7 ватт). Остаётся нагрузка в виде зажигания (катушки+коммутатор). Сколько ни едешь — РР вообще не греется (а вот ездил со сток-светом — было тёплое). Куда что гасится, что ничего не греется? 😉
Вобщем-то повторюсь — электросхема с мокрыми генераторами-переменниками изначально придумывалась во времена, когда идея «ездить постоянно со светом» приходила только в кошмарах укуренных инженеов. Логично предположить, что генераторы и рр расчитанвались на продолжительную работу без нагрузки вообще.

А теперь — самое интересное 🙂
Напряжение гены таки да — зависит от оборотов. А вот ток — имеет ограничение по сечению провода катушек генератора. Т.е. больше, чем катушки «могу», с генератора не снимешь — тупо сгорит изоляция катушек.
А вот «меньше» тока — сколько угодго

На тех же 2 тыс. (мой) гена будет давать 20 ±1 вольт. А вот ток, который можно снять с генератора — ограничен сечением провода катушек и, грубо говоря, постоянен (попытаться снять больше — катушки сгорят).
Но ток именно ограничен — всё, что ниже максимума, генератор будет выдавать «по мере необходимости» (РР, кстати, гасит «козой» именно напряжение, а не ток. Хотя да в момент зсрабатывания тиристоров ток в пике, на доли секунды, достигает максимума для катушек)
Например для меня макимум тока будет что-то в районе 5 ампер (для большинства тоге — у ТС, чуть больше 6ю Посчитать просто — (максимальные обороты двигателя/100) и вычесть «5». Декларируемую мощность разделить на полученное число — это и будет то, на что расчитаны все три катушки. А что бы расчитать насклько каждая расчитана, всё ещё нужно разделить 3(грубо)).

Т.е. на 2000 об./мин (это 20 вольт ±1) средний генератор будет выдвать максимально всего около 100-120 ватт (P=UI, где I=5A max. Да в бортсети ток будет больше за счёт преобразования напряжени в ток, но генератор-то больше мощности, чем может не выдаст.

При включенном стоковом свете этого будет хватать впритир и без «притормаживания в повороте» — вся «недостача» начнёт высаываться их АКБ. Причём при максимальной(!) и постоянной(!) нагрузке на катушках. Такой, что она начнёт просаживать напряжение в бортсети до напряжения ниже уровня заряда (хотя да — РР практически отключится: будет тупо пропускать через себя весь ток и напругуб ибо последняя не будет достигать порога срабатывания схемы).

А теперь мы включим «минимум» нагрузки и что получим? Импульсную работу РР и импульсную же нагрузку на катушки генератора. Т.е. средняя нагрузка на них (катушки) уменьшится и будет равняться не максимуму (как при стокомов свете), а реальномум «тюнинговому минимуму»+какой-то коэффициент (предполагаю, что не более 1.2).
По факту — очень разгружается генератор, но немного(!) нагружается РР. Что проще поменять и что стоит дешевле — решает каждый сам 🙂 Только нужно учитывать, что 90% РР от «мокрых» генераторов электрически взаимозаменяемы 🙂

ЗЫ. Ежели что — у меня «тихоход» и 7500, это максимум. Если я включаю стоковый свет, то тысяч до 2-2.5 зарядки как таковой нет. Есть «баланс» — когда нагрузка сжирает всё, что выдаёт генератор и на борту остаёстя в районе 13.2 вольта. А для моего двигателя, 2.5 это 50 км/ч (на «шестой») — то, что тут разрешено в городе. Т.е. что бы получать зарад батарейки на достаточном уровне мне нужно или ««вжаривать по городу 60 и больше» (что «не моё»), или ездить не выше «пятой» искуственно задирая обороты (воздушник, а потому не очень-то хочется так мучить дрыгатель) или… правильно — снижать ~~жор~~ нагрузку на генератор.
Кстати — у меня, при отключенном стоковом свете, отключается и одна катушка генератора (с завода так. Думаю, что у большинства тоже). Т.е. работают 2 фазы из трёх, а значит мощность генератора на треть меньше.

Источник

Расчёт генератора, основные параметры и изготовление

Для расчёта напряжения генератора воспользуемся простой формулой, она очень простая и не должна вызвать проблем. Подробнее с примером можно почитать здесь — Расчёт ЭДС генератора. Про фазы и соединения катушек будет ниже, а пока разберемся с напряжением генератора.

Формула E=B·V·L где: Е-напряжение генератора (V). B-магнитная индукция магнитов(Тл). V-скорость движения магнитов (м/с). L-активная длина проводника (м).

С буквой Е — это напряжение генератора, которое нам нужно вычислить, а далее буква В — которая не известна, так-как мы не знаем какая магнитная индукция магнитов. Но если помучить поисковик и почитать форумы, то можно узнать что магнитная индукция неодимовых магнитов около 1,25Тл, конечно она разная для разных марок магнитов, но это среднее значение. Так-же известно что чем дальше от магнита — тем меньше и магнитная индукция. В общем если в случае изготовления дискового генератора расстояние между магнитами на противоположных дисках будет равно толщине магнитов, то магнитная индукция будет примерно 1.0Тл, если расстояние больше, то естественно магнитное поле будет слабее. Если к примеру у вас магниты толщиной 10мм, и вы делаете расстояние между магнитами 10мм, то индукция будет где то 1.0Тл, а статор в этом случае получится не более 8мм толщиной, и по 1мм на зазоры. Если расстояние будет скажем 12-14мм, то магнитная индукция упадет до 0.8-0.7Тл и ниже.

Для генераторов с железом принцип такой-же, но толщина магнитов может быть разная, некоторые ставят магниты толщиной 10-15мм, хотя для магнитной индукции в 1.0Тл достаточно толщины магнитов 3-4мм. Ещё важна толщина — магнито-пропускаемость статора, на зубы которого наматываются катушки. Если переборщить с толщиной магнитов то статор не сможет замкнуть всё магнитное поле и оно выйдет наружу, и к статору снаружи будет магнитися железо. То-есть это потери магнитного поля и нет смысла использовать слишком мощные магниты так-как часть магнитного поля не будет использоваться. Все конечно зависит от конкретных условий, но если не известна магнитная индукция, то лучше её брать как 0.8-1Тл.

Вернемся к формуле, V — это скорость движения магнитов, рассчитать её очень просто. К примеру если диаметр ротора с магнитами у нас 20см, то 20*3.14=62.8см. То-есть получается что за один оборот магниты проходят расстояние 62.8см или 0.62метра. Если диаметр ротора 8см, то аналогично 8*3.14=25.12см или 0.25м.

L — это активная длина проводника, то-есть это та длинна медного провода, которая попадает под магниты, ведь именно только тот участок провода вырабатывает электричество, который попадает под магнитное поле магнитов. Для дисковых аксиальных генераторов длинна активного проводника равна длинне магнитов. К примеру если у вас круглые магниты размером 30*10мм, то L=30мм, ну а если прямоугольные размером 50*30*10мм, то L=50мм. Для генераторов с железным статором активная длинна проводника равна ширине статора.

Активная длинна проводника

Теперь попробуем высчитать напряжение генератора, но сначало разберемся с катушками генератора

Ниже схема соединения однофазного генератора

Соединение катушек

Соединение катушек трехфазного генератора

Соединение катушек

Вернёмся к формуле E=B·V·L. К примеру планируется намотать 18 катушек проводом 1.0 мм, и в катушку помещается по 80 витков, значит всего у нас витков 18*80=1440 витков. Если генератор однофазный то так и считаем по всем катушкам, а если трёхфазный то будем брать катушки одной фазы, в данном случае шесть катушек в фазе, а потом вычислим данные при соединении звездой или треугольником. Я буду считать трёхфазный, по этому беру шесть катушек 80*6=480витков.

Магниты у нас к примеру 30*10мм (по 12шт на диске), значит активная длинна проводника 0.03м, если статор железный, то берётся ширина статора. Диски с магнитами у нас к примеру диаметром 20см, но надо брать диаметр по центру магнитов, значит минус 1,5см по кругу и того 20-3см=17*3.14=53.38см или 0.53м. Хочу напомнить что толщина железных дисков должна быть не менее толщины магнитов, иначе магнитное поле выйдет за железо и не будет участвовать в выработке электричества и магнитная индукция будет ниже, а если у вас к примеру ротор асинхронного двигателя, то после проточки желательно одеть металлическую гильзу и на неё клеить магниты, или вытачивать цельно-металлический ротор, так магниты будут использоваться эффективнее и можно или получить больше мощности или сэкономить на толщине магнитов.

И так теперь у нас есть необходимые данные для расчёта напряжения генератора к примеру при 60об/м. Магнитную индукцию возьмём равной 1Тл. Скорость движения магнитов у нас за оборот 0.53м, значит при 60об/м будет 1об/с, то-есть 0.53м/с — скорость движения магнитов. Активная длинна проводника нам тоже известна и равна 0.03м. Тогда 0.03м нужно умножить на количество витков в катушке (80) и на количество катушек (6), и получится 0.03*480=14.4м.

Теперь представляем значения в формулу E=B(1Тл)*V(0.53м)*L(14.4м), получается E=7.632V. В общем при 60об/м получается напряжение фазы 7.6 вольт. Напряжение генератора растёт линейно в зависимости от оборотов, значит при 120об/м будет 15.2 вольта, а при 240об/м будет 30.4 вольт. А при 300об/м будет 38.0 вольт. Зарядка начнётся при 120об/м если соединить фазы генератора треугольником. При соединении звездой напряжение генератора будет выше в 1,7 раза, значит зарядка начнётся ещё раньше, при 90об/м.

Но если нарисовать виртуальный статор с катушками и магнитами, то можно увидеть что магнит не перекрывает собой полностью катушку и 30% активной зоны не перекрывается как бы не стоял магнит, а это значит что 30% не участвует в выработке напряжения и это надо учитывать. Часто получается так что магнит перекрывает только половину катушки, и это значит что только половина витков участвует в выработке электричества. Значит в нашем случае напряжение будет ниже на 30% чем получилось, то-есть не E=7.632V, а E=5V.

Теперь поговорим про ток генератора, его сопротивление и соединение звездой и треугольником

Чем меньше сопротивление — тем выше сила тока зарядки и меньше потерь на нагрев, по-этому сопротивление обмотки генератора нужно делать как можно меньше. В нашем генераторе состоящем из 18 катушек всего 18*80=1440 витков, это по 480 витков в фазе. Чтобы узнать сопротивление фазы нужно узнать длинну провода в фазе и его сечение. Длина одного витка в среднем примерно 0.08м, значит 0.08*480=38.4м. Сопротивление одного метра медного провода сечением 1мм равно 0.0224Ом. Далее 38.4*0.0224=0.86Ом.

Таблица сопротивления медного провода

Чтобы узнать какой будет ток зарядки аккумулятора нужно знать напряжение генератора и его сопротивление, что мы уже знаем. Чтобы вычислить нужно от напряжения холостого хода генератора отнять напряжение генератора, и полученную сумму разделить на сопротивление, и получится ток зарядки. К примеру у нас при соединении звездой при 120об/м напряжение в холостую равно 10V*1.7=17 вольт. Тогда от 17 вольт отнимем напряжение аккумулятора 17-13 вольт и получим разницу в 4 вольта, разделим на сопротивление 1,46Ом, и получим 4:1.46=2.7Ампер. И так можно вычислить силу тока на каждых оборотах генератора, а чтобы получить мощность зарядки нужно амперы умножить на вольты, в данном случае 2.7*13=35.1 ватт*ч. А уже при 240об/м напряжение в холостую будет в два раза больше, так-как растёт линейно, тогда уже 20V-13=7:1.46=4.7 Ампер.

Но здесь играет роль не только сопротивление самого генератора, но и сопротивление провода от генератора до аккумулятора, сопротивление диодного моста, на котором падает до 1вольт напряжения, и сопротивление самого аккумулятора. Все это высчитать можно, но довольно сложно. Так-же изменяется сопротивление генератора во время работы, по-этому сумма общих потерь может составлять до 50% от мощности, и в итоге ток зарядки может оказаться в два раза меньше расчетного. И так-как это трудно все учесть на потери в среднем можно скинуть 30%, значит реально а аккумулятор пойдёт ток не 4.7Ампер при 240об/м, а значительно ниже, около 3.5-4 Ампера.

Такой расчёт дает примерное представление о будущем генераторе, но все-же это лучше чем делать как получится ничего не считая, и потом удивляться тому что или напряжение слишком низкое или высокое, или сопротивление слишком большое и смешной ток зарядки. Просчитав свои генераторы я убедился в справедливости такого расчёта генератора.

При расчете генератора нужно учитывать что его будет крутить ветроколесо ветрогенератора, и у ветроколеса есть свои обороты, и генератор нужно хоть примерно делать под будущий винт. Если это будет вертикальный ветряк, то его ветроколесо вращается очень медленно по сравнению с горизонтальным винтом. И в связи с этим нужно чтобы зарядка начиналась на очень низких оборотах генератора. Чтобы зарядка начиналась рано нужно чтобы напряжение было выше напряжения аккумулятора, отсюда нужно в катушках иметь как можно больше витков. Но чем больше витков тем длиннее провод, а значит и сопротивление, а сопротивление определяет силу тока зарядки. В итоге чтобы генератор был мощный и рано начиналась зарядка, нужно его рассчитать так чтобы и мощность была, и ветроколесо не перегрузить — иначе оно не выйдет на свои обороты и не наберет мощности.

С горизонтальным винтом генератор нужен не такой большой и материалоемкий как для вертикального, у горизонтальных винтов обороты в среднем в 5 раз выше, от этого и генератор нужен в пять раз меньше и во столько же раз дешевле. Расчёты витроколёс есть в даругих статьях из раздела «Расчёты ветряков». Советую вам и с этим материалом ознакомится, так-как ветрогенератор это единый механизм и его узлы должны быть подходящими по параметрам друг для друга, иначе или винт слишком мощный и малооборотистый или генератор слишком мощный, и толку от такого ветряка будет мало.

Предварительный шаблон генератора

Рисунок генератора

Размеры катушки

Чтобы подогнать генератор под ветроколесо или наоборот потом ветроколесо под генератор нужно высчитать мощность генератора на разных оборотах, к примеру при 120об/м когда начнётся зарядка аккумулятора, и начнётся нагрузка на ветроколесо, и далее при 180,240,300,360,420,480,540,600об/м.

Исходя из выше рассчитанных данных мы получили 17вольт при 120об/м, сопротивление у нас 1.46Ом. более точные данные будут если мерить напряжение во время зарядки в реальном времени, но я для малого тока взял напряжение аккумулятора равным 13 вольт, а далее исходил из напряжения 14 вольт. В итоге ниже получились вот такие расчёты, но на более высоких оборотах при большой разнице холостого напряжения и напряжения при заряде аккумулятора КПД генератора будет падать и ток зарядки опять-же не будет таким большим, хотя генератор будет грузить винт на большую мощность, потери будут на нагреве катушек и в проводах. В общем ток зарядки будет ниже ещё на 10-20%.

при 120об/м — 17-13=4:1.46=2.7А*13=35ватт
при 180об/м — 25.5-14=11.5:1.46=7.8А*14=110ватт
при 240об/м — 34-14=20:1.46=13.6А*14=190ватт
при 300об/м — 42.5-14=28.5:1.46=19.5А*14=273ватт
при 360об/м — 51-14=37:1.46=25.3А*14=354ватт
при 420об/м — 59-14=45:1.46=31А*14=436ватт
при 480об/м — 68-14=54:1.46=36.9А*14=516ватт
при 600об/м — 85-14=71:1.46=48.6А*14=680ватт

Но ветроколесо желательно при расчёте делать на 30% мощнее чем расчетные данные генератора, и так чтобы на низких оборотах ветроколесо было чуть мощнее генератора. У нас при 120об/м 35ватт с генератора, значит ветроколесо должно при 120об/м иметь мощность около 40-50ватт. Если ветроколесо будет слабее, то генератор не позволит ему раскрутится до своих оборотов и в итоге обороты будут ниже и мощность тоже. Подробнее про расчёты ветроколес смотрите статьи в разделе, там всё есть.

Источник

МотоФорум.RU

Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры

Мощность генератора

#1 Сообщение Kiberg » Пн мар 19, 2018 19:36

Re: Мощность генератора

#2 Сообщение KIV » Пн мар 19, 2018 19:45

Re: Мощность генератора

#3 Сообщение Виталий » Пн мар 19, 2018 19:49

Генератор 415W(на 5000 обротах) Регулятор 50 A

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Re: Мощность генератора

#4 Сообщение KIV » Пн мар 19, 2018 20:54

Элементарно же. Силу тока можно измерить Амперметром, я тут похоже Капитаном Очевидностью сегодня работаю.

Опережаю следующий вопрос — амперметр для измерения силы тока с работающего генератора — есть в автомастерских, где занимаются ремонтом генераторов.

Re: Мощность генератора

#5 Сообщение Виталий » Пн мар 19, 2018 21:04

А ты точно в курсе о чем речь?

Как можно измерить максимальную силу тока, не дав максимальную нагрузку? Если ничего не подключать к источнику тока, то сила будет равна 0. Если подключить к источнику тока, способного давать 50А потребитель на 20А , то сила тока между потребителем и источником будет 20А

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Re: Мощность генератора

#6 Сообщение Kiberg » Пн мар 19, 2018 21:48

Источник

Как узнать мощность генератора

На страницу 1, 2 След.

Список форумов JAWAold.su -> Электрика

Предыдущая тема :: Следующая тема

Автор

Сообщение

horpah

Посетитель

Регистрация: 27.03.2005
Сообщения: 84
Темы: 22
Откуда: Набережные Челны
Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.

Как узнать мощность (то есть сколько ватт) генератора если нет никаких доков на мот? Смотрел его смотрел, там только такие цифры — 443 113 514 112 14v 15 A

Вернуться к началу

Stalt

Бывалый

Регистрация: 23.11.2004
Сообщения: 196
Темы: 16
Откуда: Кисловодск, Ставропольский край
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К

Закон Ома в школе учил

14В * 15 А = 210 Вт. что есть мощность 638 генератора.

Стыдно такое спрашивать.
_________________
Марка . СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак . СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. . 20 ( 28 )

Вернуться к началу

Medic

Посетитель

Регистрация: 07.06.2005
Сообщения: 74
Темы: 1
Откуда: Смоленск
Мото: Jawa 634

А если ничего не написано или хочется проверить реально выдаваемую мощность

_________________
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается.
_________
Jawa 634 — 1982г.
Иж П-3 — 197хг.

Вернуться к началу

Stalt

Бывалый

Регистрация: 23.11.2004
Сообщения: 196
Темы: 16
Откуда: Кисловодск, Ставропольский край
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К

Medic , имхо, нужно включать по возврастающей нагрузку, измеряя в цепи ток. как только начнется падение напряжения на генераторе, смотрим показания амперметра. после их умножаем на напрряжение. усе.
_________________
Марка . СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак . СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. . 20 ( 28 )

Вернуться к началу

Medic

Посетитель

Регистрация: 07.06.2005
Сообщения: 74
Темы: 1
Откуда: Смоленск
Мото: Jawa 634

А падение на сколько? До значения напряжения на аккуме без нагрузки? У меня совдеповский шелочной стоит — без нагрузки аж 13.5-13.7В шпарит.

_________________
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается.
_________
Jawa 634 — 1982г.
Иж П-3 — 197хг.

Вернуться к началу

аlash

Знаток Теории

Регистрация: 22.02.2005
Сообщения: 273
Темы: 1
Откуда: 700 км до Москвы
Мото: ZiD-200

Щелочной — абсолютно не годится. Ставят по незнанию, по темноте.

Вернуться к началу

Stalt

Бывалый

Регистрация: 23.11.2004
Сообщения: 196
Темы: 16
Откуда: Кисловодск, Ставропольский край
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К

Medic , мощность нужно мерить при отключенном аккуме (его заменить кондер 50 в х 20000 мкФ) и на полных оборотах.
_________________
Марка . СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак . СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. . 20 ( 28 )

Вернуться к началу

Бывалый

Регистрация: 22.12.2004
Сообщения: 176
Темы: 2
Откуда: Пенза
Мото: Ява-350 360 (1965г)

2 аlash

Цитата:

Щелочной — абсолютно не годится. Ставят по незнанию, по темноте.

А вот на эту тему можно и поспорить. По теории возможно ставить и нельзя. а вот практика показывает, что — можно. Мне, например, достался щелочной АБ еще 1966г (отцу подарили и мне он достался по наследству). Ну так вот, эта АБ проработала у меня на мотоцикле до 1995-96гг. Да, за 30 лет емкость упала с 10 до 6 А/ч и если бы не «дурные ПДД» (езда с включенной фарой) я бы до сих пор юзал бы 6В АБ и не жужжал, а так пришлось переходить на 12В со всеми вытекающими отсюда «шаманскими плясками».

Вернуться к началу

i_edgars

Профессор

Регистрация: 19.04.2005
Сообщения: 12662
Темы: 59
Откуда: Latvija/Livani
Мото: Jawa 634

SV , Тоже юзал щелочной на 6 В. Но. у них другой стандарт вольтажа и аналог 6 или 12 Вольтовому нельзя собрать. Всегда получается недобор по напряжению. В следствии чего акум заряжается с повышенной мощностю — акуму-то ничего, но вот бортовой сети перегруз не нравится — сгорает реле. генератор. провода.
5,6 В не 6,0
11,2 В не 12,0!
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!

Вернуться к началу

Stalt

Бывалый

Регистрация: 23.11.2004
Сообщения: 196
Темы: 16
Откуда: Кисловодск, Ставропольский край
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К

Наиболее лучшие аккумы для мото — кислотные герметичные необслуживаемые гелевые аккумуляторы. У нас в городе продают. 12 В 7 А/ч стоит 12 баксов.
Есть разновидности по вольтажу — 4.5, 6, 12, 24
По Емкости — 1.2, 2.4, 4.5, 7, 12, 17, 25, 36, 48. У меня такой работает второй год, места занимает в 2 раза меньше (12 В 7 А/ч)
_________________
Марка . СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак . СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. . 20 ( 28 )

Вернуться к началу

Бывалый

Регистрация: 22.12.2004
Сообщения: 176
Темы: 2
Откуда: Пенза
Мото: Ява-350 360 (1965г)

Цитата:

5,6 В не 6,0
11,2 В не 12,0!

Это почему? У щелочника напряжение на одной банке 1.2 — 1,3В, а у кислотника — 2.1В. В щелочнике берем для 6В 5 (пять) банок, в магазинах они по ПЯТЬ и продаются. и получаем 1,2. 1,3 х 5 = 6. 6,5В. Для 12В, берем — десять банок. Да, получаем не 2,1 х 3 = 6,3В как у кислотника. но по эксплуатационным характеристикам однозначно — выигрываем.
Сам сейчас юзаю необслуживаемый 12В 7А/ч и очень доволен. В батарейном отсеке 360, таких помещается — ДВА. Оказались живучими. Прослужили в бесперебойнике около 3-4 лет и потом у меня на мотоцикле 3 года. но дальше их век прервался. как раз по моей безалаберности
Встречный вопрос. Сколько времени служит на мотоцикле АБ? 4-5лет? У меня просто никогда не было обыкновенного кислотника чтобы оценить срок службы. По любому Щелочник за свой срок службы окупится не один раз (если его по глупости не запороть), а хлопоты стандартные — контроль уровня и плотности электролита.

Вернуться к началу

i_edgars

Профессор

Регистрация: 19.04.2005
Сообщения: 12662
Темы: 59
Откуда: Latvija/Livani
Мото: Jawa 634

При Союзе все акумуляторы у меня сдыхали на третий год. Щелочной 5 лет но из-за него я сжог реле и генератор — выкинул, поставил 210 Вт генератор и 12 В систему + 8 круглых батареек (. ) — на сезон их хватало. После перестройки приобрел Турецкий акум (да и то под Новый год с оху. нной скидкой). Вот Турок 6-ой год исправно служит и до сей без подзорядки. Весной (апрель) торкаю зажигание и заводится!
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!

Вернуться к началу

ra6fnv

Профи

Регистрация: 18.06.2005
Сообщения: 290
Темы: 20
Откуда: Ставрополь
Мото: CZ-350 472.5

Самая приемлимая альтернатива это конечно необслуживаемый кислотник .
Правда я слышал что они недозаряда боятся.

Вернуться к началу

Бывалый

Регистрация: 22.12.2004
Сообщения: 176
Темы: 2
Откуда: Пенза
Мото: Ява-350 360 (1965г)

Если у тебя с электрикой проблем нет, на эту тему (недозаряд) можешь даже и не думать. а вот перезаряда, боятся — проверено экспериментально.

Необслуживаемого кислотника, если его в начале сезона нормально зарядить — хватает на весь сезон. Еще один хороший «ПЛЮС» — ему не критично рабочее положение в пространстве. Можно ставить хоть вверх ногами — будет работать. У меня в батарейном отсеке на 360, он стоит — боком и ничего — работает. Еще у них есть «фенечка», при работе в «буферном» режиме (при режиме постоянного заряда — в системах резервного питания) для него рекомендуется несколько пониженное напряжение. Оптимальные режимы эксплуатации очень часто у этих АБ производитель пишет на их боку.

Вернуться к началу

Xelga

Профи

Регистрация: 06.01.2005
Сообщения: 497
Темы: 37
Откуда: Раменское-Москва
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98

Поставила мутлу с 18А\Ч и не парюсь! И со светом езжу о как! Пред идущий такой же отработал 5лет и дальше бы себе работал но был выкинут из за сломаннной клемы.
Акумы научитесь правильно обслуживать зимой например в гараже не кидать, и не надо будет проводку кавырять с 6 на12. Меня например всё пока устраивает.

Щелочной акум затёртого года разговор не серьёзный!
_________________
Мечтать не вредно. вредно не мечтать
Jawa360/00 1964г.в.

Вернуться к началу

	Список форумов JAWAold.su -> Электрика	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2 След.
Страница 1 из 2

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник