Меню

Провода генератора митсубиси каризма



Провода генератора митсубиси каризма

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

Добрый день . помогите кто шарит в этом . проблема в том что не горит лампочка зарядки генератора и сам чек. Однажды полез под машину снять стартер и пока крутили болты увидел что фишка которая подключается на генератор оторваны два провода . решил их подключить . подключился все по цветам как и было ранее задумано конструкторами . вставил фишку обратно . сел в машину повернул ключ . во все загорелась и чек и зарядка аккумулятора ,но почему-то все в пол накала как то тускло . ну ладно завёл машину все погасла чек и прочие контрольные лампочки все вроде работает . но потом сняв клейму с аккумулятора на заведений машине понял что зарядка не идёт . вопрос в том что это за два провода и почему чек и зарядка горели в пол накала . и как решить эту проблему ,помогите.

Сообщение отредактировал Maksim69 — 25 июня 2017, 10:09

Модератор

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1188 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1188 раз

1. Снимаем приборку — с 95% вероятностью найдём там перемычку между лампами генератора и чека. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы создать иллюзию нормального двигателя (лампочка загорается, потом гаснет — типа ошибок нет, иначе лампочка бы показала). Заодно смотрим, какие ещё лампочки заглушены/обмануты.

2. Как Вы определили, куда цеплять эти провода? Схему, судя по вопросу «что это за два провода», Вы не смотрели — поэтому, быть может, прицепили не совсем корректно?
Про сами провода: синий тонкий — питание регулятора напряжения (по сути — питание обмотки возбуждения, которое проходит через регулятор), подаётся только при включенном зажигании; красный толстый — питание регулятора напряжения (есть всегда, зачем именно — не могу сказать, так как схемотехнику регулятора не знаю).
Без красного провода скорее всего работать будет (правда, в теории может быть уменьшен ток отдачи), без синего — в лучшем случае после сильной прогазовки. Если в деталях: питание возбуждения при пуске идёт по синему проводу, а когда генератор начинает выдавать напряжение — с отдельной обмотки и через отдельное плечо диодного моста. Поэтому если генератору хватит остаточной намагниченности (и оборотов, соответственно), чтобы на этом отдельном плече появилось напряжение, достаточное для возбуждения — генератор начнёт работать.

3. Не надо снимать клеммы на заведённом двигателе — это вообще нежелательно, а если ещё и есть ВСЕ основания сомневаться в работе генератора — вообще очень велик риск наделать проблем. Такие фокусы имеют немалую долю риска даже когда генератор бодр и весел, а напряжение в бортсети не ниже 14,2В.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)

Читайте также:  Зачем нужен генератор сигналов в осциллографе

Источник

Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 16v 5МКПП OpcA35 › Logbook › 100A Геннадий и его ремонт;) часть 1

Ну вот и подошла очередь забраться в генератор. Начал притухать свет во время езды и был вынесен приговор — регулятор напряжения под замену! Так как для сего деяния необходимо было снять и разобрать генератор, было принято решение о замене обоих подшипников, дабы не лазить больше в него ближайшие лет 10))).
Перечень понадобившихся запчастей/инструментов:
— реле генератора MD 113566;
— регулятор напряжения (MD 619268/A866X-34172)Transpo IM341 или другой аналог;
— подшипник генератора передний (MD 618679) Koyo 6303 2RS;
— подшипник генератора задний (MD 611928)NTN EC1SC8A37LLH1CNLPX10;
— паяльник 65/100 Вт;
— припой с канифолью(ПОС-61);
— съёмник двух/трёхлапый;
— газовый ключ 1″ или 2″;
— старый/ненужный ремень генератора;
— WD 40 или аналог — рекомендую все соединения перед началом работ пробрызгать им;
— хорошая фигурная отвертка;
— стандартный набор ключей и головок.
Так же прилагаю номера остальных запчастей на случай замены:
— щетки MD 618689
— обмотка MD 618778
— ротор MD 619261
— диодный мост MD 619280
— изолированная клемма генератора MD 618749
— шкив MD 618930
— болт-шпилька MD 611556 — иногда обламывается при сборке гены
— гайка крепления шкива MD 618927.
Итак снял гену с двигла — там все просто, думаю ни у кого не возникнет трудностей с этим процессом). Принес домой

и стал его драконить). Как оказалось, все довольно просто. Открутил 4 длинных болта-шпильки

и располовинил геныча — обратите внимание — обмотка должна оставаться на задней половинке корпуса!

.
Вот и старенький регулятор напряжения с изношенным щеточным узлом

, мало того что привинчен двумя винтами, так еще и впаян… Открутил винты старого регулятора и разогрев паяльник, выпаял его. Лучше выпаивать перевернув половинку — чтобы припой под действием силы притяжения скатывался на жало паяльника, а не на диодный мост))). Достал новенький регулятор

и подготовил к монтажу

, установив резиновую прокладочку и фиксатор щеток. Сам фиксатор щеток(кусок медной проволоки) при установке регулятора вставляется в заранее предусмотренное конструкторами отверстие корпуса гены

. Тем же паяльником припаял новенький регулятор напряжения и прикрутил на 2 винтика

.
Настало время замены подшипников. При помощи съёмника легко снял задний подшипник

. Для того чтобы снять передний подшипник, необходимо открутить шкив с вала. Для этого нужно зажать ротор в тиски или обернуть шкив старым ремнем, чтобы не повредить и зажать газовым ключом. У меня не было ни тисков, ни старого ремешка — по этому я проложил кусок свернутой ткани

, что не спасло в итоге и пришлось исправлять «ручейки» шкива надфилем(. После мучений с отворачиванием шкива, наконец выскочил ротор из переднего подшипника

и настало время отворачивать пластину, прижимающую передний подшипник к посадочному месту в корпусе геныча

. При отворачивании ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь ХОРОШУЮ ОТВЕРТКУ, иначе можно поиметь гемор с высверливанием этих винтиков. Отвернув прижимную пластину, увидел старый подшипник

Читайте также:  Корпус генератора ваз 2107

и перевернув передний корпус гены, выбил его при помощи молотка и головки на 19

. С внутренней стороны переднего корпуса гены запрессовал новый подшипник

. Для того чтобы подшипник не проскальзывал на валу ротора гены, газовым ключом сделал насечки

. Потом собрал переднюю часть гены в обратной последовательности и напрессовал задний подшипник на вал

. Далее собрал все в обратной последовательности, достал фиксатор щёток, вернул гену на место его деятельности и вуаля — свет не притухает — да и машинка кажись поживее стала))). Так же рекомендую всем автовладельцам иметь в арсенале смазку для электроконтактов(я пользуюсь LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett) и при обратном монтаже электрооборудования или каких бы то ни было контактов — обязательно их промазывать ею, ибо электроника — наука о контактах))). Приложу табличку из мануала по регулируемому напряжению ))).

Источник

Генератор

Генератор Mitsubishi Carisma

Генератор бензиновых двигателей 1600

Для снятия последовательно выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Рис. 9.4. Генератор бензиновых двигателей 1,6 л: 1 – ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 – ремень привода генератора; 3 – генератор; 4 – разъем генератора; 5 – болт (20–25 Н•м); 6 – регулировочная планка генератора; 7 – болт (25 Н•м); 8 – болты фиксаторов трубки маслопровода (25 Н•м); 9 – гайка (14 Н•м); 10 – соединение шланга кондиционера; 11 – топливная рампа и шланг возврата топлива в сборе (двигатель DOHC); 12 – болт (10–13 Н•м); 13 – болт (10 Н•м)

2. Ослабьте натяжение и снимите ремень привода генератора 2 (

Рис. 9.5. Генератор бензиновых двигателей 1600 6В и 1800: А – автомобили без кондиционера; В – автомобили с кондиционером; 1 – ремень привода генератора; 2 – болт; 3 – пружина; 4 – натяжная планка генератора; 5 – генератор; 6 – разъемы и соединения генератора; 7 – натяжитель; 8 – шкив; 9 – болт

4. Отсоедините электрические разъемы генератора 6 (

Рис. 9.6. Генератор дизельных двигателей F9Q: 1 – приводной ремень; 2 – холостой направляющий шкив; 3 – генератор; 4 – разъем генератора

3. Ослабьте натяжение и снимите ремень привода 1 (

Рис. 9.7. Перемещение компрессора кондиционера (1) при снятии генератора

5. Отверните болт крепления компрессора кондиционера. Переместите компрессор кондиционера так, чтобы было достаточное пространство для снятия генератора, позволяющее избежать повреждений (

Рис. 9.8. Элементы генератора: 1 – задняя защитная крышка генератора; 2 – щеткодержатель в сборе; 3 – статор и выпрямительный блок в сборе; 4 – шкив генератора; 5 – дистанционная шайба; 6 – передняя крышка; 7 – передний подшипник; 8 – держатель подшипника; 9 – ротор в сборе; 10 – задний подшипник; 11 – крышка подшипника

1. Отверните винты и снимите заднюю защитную крышку генератора 1 (

Рис. 9.9. Проверка электрической цепи между контактным кольцом и сердечником генератора

3. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (

Рис. 9.10. Расположение выводов обмоток статора: 1 – клемма «В»

1. Проверьте обмотку статора. Проверьте, что нет обрыва цепи между выводами («A» – «B»), («С» – «D») и («E» – «F») (

Читайте также:  Реле генератора honda crv

Рис. 9.11. Проверка износа щеток генератора: 1 – щеткодержатель

Если щетка износилась до центра метки (3 мм от середины щеткодержателя), замените щеткодержатель в сборе (рис. 9.11).

Видео про «Генератор» для Mitsubishi Carisma

Митсубиши каризма Mitsubishi Carisma горит аккумулятор машина дергается плохо работают скорости иног
Как снять и разобрать,и заменить подшипники на генераторе Мицубиси каризма.
Ремонт генератора «Mitsubishi Lancer». Не горит лампочка на панели.

Источник

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения Mitsubishi Carisma

Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.

1. Перед началом теста проверьте:

– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);

– натяжение ремня привода генератора;

– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ»).

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом

4. Подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» (подсоедините вывод «+» вольтметра к выводу «S» генератора, а затем подсоедините вывод «–» вольтметра к «массе» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) (рис. 9.3).

5. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.

6. Подсоедините амперметр постоянного тока с диапазоном измерения 0–100 А между выводом «В» генератора и отсоединенным штатным проводом (подсоедините вывод «+» амперметра к выводу «В» генератора, а вывод «–» клеммы амперметра к отсоединенному штатному проводу).

7. Подсоедините тахометр.

8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

9. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») и проверьте, что показания вольтметра равны напряжению аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.

11. Пустите двигатель.

12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.

13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.

Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.

Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.

14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.

15. Выключите зажигание.

16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.

18. Подсоедините штатный провод к выводу «В» генератора.

19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Видео про «Проверка регулятора напряжения» для Mitsubishi Carisma

Замена реле регулятора генератора Mitsubishi 120A
Ремонт генератора Митсубиши. РР от Волги. Repair of generator Mitsubishi space wagon.
Ремонт генератора «Mitsubishi Lancer». Не горит лампочка на панели.

Источник