Меню

После замены генератора машина не глохнет уаз 469



После замены генератора машина не глохнет уаз 469

Поставил другой генератор,теперь машинка не глохнет,при выключении зажигания,если только не отключить провод,(возбуждения),ктото писал про 2ватную лампу в цепь,но эт не выход,наверно диод какой есть,или вообще другой способ победить,подскажите кто знает ,чего делать то:confused:
Заранее благодарен:)

а другой генератор со встроеным релерегуляторм (РР)? а лучше марку генератора.

Напиши какой гена стоял, какой стоит, что за автомобиль?

А лампочку в провод возбуждения включить надо.

Нормально. Она со своей задачей справляется, главное — супер мощную не ставить. Можно релюшку воткнуть, но лампочка — это ещё и доп. сигнализатор.

Основная задача лампы — питать генератор во время запуска и контроль его работы.
Зажигание питаться через лампу не может, потому что мощность лампы мала и ток через неё не велик.

Тумблер — одни минусы и никаких плюсов.

Человек имел ввиду, наверно, обыкновенный диод. И судя по схемам (в частности, генератора Бош), ток через лампочку идёт не в 10 миллиампер, т.к. выходные каскады питаются тоже через этот провод и от трёх дополнит. диодов. Этот начальный ток возбуждения ограничивается мощностью лампы. Может поэтому её параллелят резистором? А ещё, если запараллелить лампу резистором, то может не нужна будет перегазовка после запуска.

Думаю, что можно поставить и диод. Только на ток не менее 8 Ампер.

После замены электропроводки, запитал систему зажигания через реле (чтобы разгрузить контакты замка зажигания), так теперь перестала глохнуть, хоть и лампа установлена. Видимо тока через лампу достаточно для удержания контактов реле.
Может действительно поставить диод между лампой и замком? На гену он пропустит + а обратно нет.
Или лампу подбирать по меньшему току?

Получившуюся схему нарисуй, пожалуйста -)

Вот так?
http://img339.imageshack.us/img339/3373/50339401qb7.png

CHACHA НЕТ, совсем по другому. Вот так- http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13393&d=1202715482

Вопрос 1- диод спасет ситуацию ?
2- сопротивление резистора 100 ом подойдет?

? А почему именно такая схема? -)
Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.

Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!

? А почему именно такая схема? -)
Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.

Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!

Да так было бы конечно лучше, но сейчас уже все запаковано в кабеля, не хочется лезть глубоко. Пытаюсь изменить схему малой кровью.

Тады диод спасёт мир. ампер на несколько.

А реле разве не рядом с замком зажигания?

Сделал по такой схеме http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13481&stc=1&d=1202971987

Резистором зашунтировал и лампу и диод, чтобы при выходе из строя любого из них гена возбуждался.
Все спаял прямо на колодке лампы.
Диод взял не известно какой, в пластиковом корпусе, диаметром 8-мм:roll:советский.
С резистором и отключеной лампой гена запускается но с подгазовкой. Все в сборе работает отлично, а главное двигатель научился глохнуть от замка:)

ИМХО, я бы всё таки поставил резистор параллельно лампочке, не шунтируя диод.
Диод в таком включении должен сгореть не скоро или совсем не сгореть =)

Пы.Сы. Можно пропустить по 150 вовнутрь ради такого дела -)

Источник

После замены генератора машина не глохнет уаз 469

Сообщение Wars » 30 мар 2011, 10:18

+1 Когда пропала зарядка был в 50 км от Тюмени да плюс еще и аккум дохлый к Тюмени подъезжал на последних парах . именно нужен такой гена )) а там главное раз завести.

Сообщения: 320 Зарегистрирован: 30 апр 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003 Авто: Камри. УАЗ Hanter :
Награды: 1

Рейтинг: 320
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение APTEM-ST » 01 апр 2011, 20:03

Сообщения: 655 Зарегистрирован: 17 авг 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: VW Multivan 4×4 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 264
Репутация: +2

Благодарил (а): 86 раз Поблагодарили: 48 раз

Сообщение fotobook72 » 05 май 2011, 10:34

Источник

После замены генератора машина не глохнет уаз 469

пробывал менял, все осталось без изменения!

тогда звони все провода,может какой то переломился,у меня на днях пару проводов на замке так отвалились,держались на одном/двух волосиках

У меня карбюраторный хантер, на нем стоит 65А генератор со встроенным реле регулятором. Т.е. на генератор приходят 2 провода. 1-на B+, второй на шетки. Купил я значи Белорусский генератор БЭТЭ 3282.3771 на 90А. Взял я его только по причине того, что он ставится без переделок:x
Но вместо болта под щетки на нем разъем папа. Ну я не долго думая откусил от проводки на щетки Ш клемму и одел вместо нее клемму «мама». И получилось как в этой теме машин завелся а не глушится:mad:. Как я понял надо использовать эти схемы подключения:

Вот вам всем, изучайте: 🙂

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=41221&stc=1&d=1263223313
И диод нужно подключить между разъемом на генераторе Ш и проводкой идущей на него? И у меня еще такой вопрос, мне найти лампу АКБ на панели индикации и подключить через нее( на хантере 2 панели с лампами) . По диоду тоже не понятно, как он отнесется к водным процедурам. Я хотел бы подключить через реле. Так как желательно использовать запчасть продающуюся в любом автомагазине. Подскажите как подключить через реле?? На ниве у меня было похожее. Только я новый генератор подключал через 2 реле и за 2 года не было проблем.

Дикий идея хорошая, особенно как противоугнка. Но я так делать не совсем хочу, так как нету места под тумблер, и вручную включать и выключать его не охота, так как у меня именно так электровентилятор включается. Да и коммутатор у меня другой( 2108).:D. Я вот вчера просчитал, что если я возьмусь реализовывать схему с доп лампой, и поставлю лампу не как на схеме, а штатную контрольную( допустим поверь двигатель), и в параллель с ней поставлю резистор 25 Ом то все вроде должно заработать:D, а может и нет:D

ну это дело конечно личное,просто я не познавал тайны электричества и поэтому не хочу навешивать на машину того чего не знаю.особено вот этих резисторов и т.д и т.п так как они очень боятся влаги а уаз сами знаете в каких условиях работает!поэтому мой принцып это простота и надежность и «ремонт на коленке»! А вам ivan1 желаю удачи. 1

Принимайте в компанию .
буханка, двиг 417, генератор Г700 ( тракторный без щеток) регулятор напруги 68.3702 (зима/лето).

провод с + коммутатора на В генератора был оборван >>>> был хронический недозаряд,

В поездке напруга вобще сдохла, кое как доехал до дому. Так как был уверен в дохлости регулятора, то
62.3702 был заменен на аналог 7302.3702. Был ВОССТАНОВЛЕН ПРОВОД ком+ > В ген. Включился завелся, стабильная напруга 13.8 порадовался было что все работает, ключем клац, а двигатель не выключается, массой АКБ клац, все пофиг — движок молотит, скачек напряжения до 14.5 Воткнул четвертую заглушился.
Завтра пойду варианты с лампочкой и с релюшкой пробывать.

А пока хотелось бы народ услышать по вопросам
может ли быть виноват регулятор напруги, и возможные варианты схем для самовозбуждающихся генераторов, особенности или различия будут или уже приведенные схемы подойдут ??

Подскажите как подключить через реле?? На ниве у меня было похожее. Только я новый генератор подключал через 2 реле и за 2 года не было проблем.

Я не могу советовать извращения, подключать через реле или два реле. Ужас! 🙂 Я давно не пью и если про одно реле я могу себе представить, то через два? 🙂 Диод отнесется к водным процедурам прекрасно, можете легко проверить, припаяв его на длинных проводах и опустив в стакан с водой, поездить так день или месяц, уверяю, что диод герметичен и ему пофиг. 🙂

Читал я тут на ночь глядя инструкцию к генератору

Кроме того, для питания обмотки возбуждения полупроводниковый
выпрямительный блок содержит дополнительный выпрямитель, образующий анодную группу,
выполненный на диодах меньшей мощности, что позволяет избежать разряда аккумуляторной батареи через цепь обмотки возбуждения при неработающем генераторе. Вывод от дополнительного
выпрямителя подключен к клемме «Д». Величина тока нагрузки на клемме «Д» выпрямителя не должна
превышать 5А.

3.3.1 Вывод “+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для
обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “+”
генератора выведен винтом М6 поз.53. Корпус генератора соединен с минусовым выводом
выпрямительного блока и подключается к массе машины.
3.3.2 Вывод “Д” является анодным выводом дополнительного выпрямителя блока полупроводникового
выпрямительного. Наличие постоянного напряжения на выводе может использоваться в целях
сигнализации о начале работы генератора, для чего к нему могут подключаться контрольные лампы,
реле блокировки стартера и прочее. Максимальный ток нагрузки на выводе “Д” не более 1,5А при значении
напряжения относительно массы: не менее 12,5В. Вывод “Д” генератора выведен винтом М5 поз.54 или
штырем 6,4, установленном на винте М5.

значит надо понимать так что, конструкция генератора была изменена и старая схема электроподключений неработает

б) проверить сопротивление цепи, измеренное между выводом, снятым с клеммы «Д» генератора
и массой машины. Сопротивление должно быть не менее 10 Ом.
в) проверить сопротивление цепи, измеренное между выводом, снятым с клеммы « .» генератора
и массой машине. Сопротивление должно быть не менее 15 Ом.

интересный моментик, если у меня новые толстые провода и сопротивление на массу равно 5 Ом то хрен че работать будет путем. Вставляем доп сопротивление ( лампочка + резистор) получаем нормальную работу .

собственно ответ на вопрос почему нормально работало раньше и не работает теперь

Собственно на носу уже вечер, так что о результатах:
Поставил контрольную лампочку на панель вместо резиновой заглушки, 12 вольт 4 ватт > 20 Ом в запаралелил лампочку резистором 50 Ом 5 Ватт, получил результирующие сопротивление 18 Ом,
стандартная четырех контактная релюшка «кубик» на 30А управление релюхой с ключа зажигания.

Все работает. Включаем массу лампочка загорается, включаем двигатель, обороты растут генератор начинает работать лампа потихоньку тухнет. Все весьма показательно.
Включение выключение движка ключём четкое, без проблем.

Сергей 643 Я знаю что она на панели есть, но вот почему она не загорается при включении зажигания это вопрос. Мне поэтому и интересно стало;)

Это зависит от того, какой генератор с завода стоит. Если в генераторе стоят дополнительные диоды на лампу зарядки, то при включении она должна гореть. Если нет — то лампа просто не подключена.

Источник

После замены генератора машина не глохнет уаз 469

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

НЕ ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.

Поставил на уаз новый генератор, после того как выключаеш зажигание он не глохнет. Стоял раньше простой гена на 45 А, СЕЙЧАС стоит 90А с инжекторного движка. НЕ ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. группа в контакте —

Не глохнет двигатель при выключенном зажигании Opel Astra G 2003 1,6 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично. вот то единственное,что нашёл на форуме на эту тему…и да,у меня универсал,как и у того товарища,только у…

ЗА №7: ОТКЛЮЧИЛ КЛЕММУ — ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ! Точный тест генератора.

Есть генераторы с обмоткой возбуждения, а есть с самовозбуждением, с дополнительным диодным блоком внутри . Вот именно Д по схеме идёт через резистор с лампочкой индикации заряда который заменяют диодом, что бы машина глохла ! Многие знают «дедовский» метод проверки генератора: отключил клемму на заведенном моторе — если мотор загло…

Почему не глохнет двигатель Мерседес.

Способов заглушить такой автомобиль два – задавить его, включив передачу, нажав на тормоз и плавно отпустив сцепление, либо снять проводок возбуждения с генератора. Как только вы снимете проводок (при выключенном замке), автомобиль тут же заглохнет. подпишись на канал: подпишись на канал ВАЗ-2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: …

А дело было в проводе! Будьте внимательны.

Электрик в сервисе долго искал причину почему двигатель не глохнет при выключении зажигания, замена замка зажигания результата не дала. Самым действенным было поставить тумблер на проводок(какой не скажу я хз) Когда забирал УАЗ себе ключи были благополучно утеряны, но если с дверьми все просто плоская отвертка это ключ от всех дверей, то с замком зажигания не хотелось мудрить его проще поменять, после замены произошло чудо! Если столкнулись с таким симптомом а прозванивание а то и замена проводки результатов не дает, скорее всего проблема в замке, берите несколько замков и проверяйте. Первый раз покупали замок в районе 100 руб УАЗ не глох, я купил какой нашел за 350 руб от ПАЗа. В данном видео Наиль Порошин показывает, что порой «Ларчик открывается гораздо проще, чем вы думаете» ;-)…

3. Система зарядки — 2

В машинах используется однопроводная схема, плюс это провода, а минус это кузов авто, так называемая «масса» На которую все минусы и цепляются. И для замыкания рабочей цепи, у нас минус с акб, цепляется на кузов и движок авто. Обжимка для автоэлектрика — Устали от связки ключей? — Не просите прикурить — …

Как подключить генератор.

А глохнет только после поворота переключателя на МУСе в положение с «Авто» в положение «Откл»,. Сначала терялся, теперь уже выключаю таким способом. БОЛЕЕ 300 ВИДЕО ЗДЕСЬ В ОДИН КЛИК — .

Утечка тока и плохая зарядка одновременно. Ищем,находим и устраняем причину.

Например если акб пришол каюк (неберет заряд) или еще че нибудь, заводим машину с помощью товарищей, в качестве тяговой силы. И спокойно едем, пользуясь всеми энерго потребителями. На родном генераторе когда включал ближний свет и туманки даже с акб напряжение сильно падало. БОЛЕЕ 300 ВИДЕО ЗДЕСЬ В ОДИН КЛИК — .

Не включается зажигание. Пропало напряжение.

Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. БОЛЕЕ 300 ВИДЕО ЗДЕСЬ В ОДИН КЛИК — .

Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?

Дело в том, что современным генераторам для работы требуется только изначальный толчок, совсем чуть-чуть тока от аккумулятора. Как только генератор наберет необходимые обороты, он становится абсолютно автономным, и ему проводок возбуждения становится ненужным. Более того, он становится настолько самостоятельным, что через этот проводок начинает питать систему зажигания автомобиля. Именно поэтому, автомобиль не глохнет – генератор поддерживает его работу. В поиске работы? Есть отличная вакансия в крупном такси. Свободный график, быстрое оформление, до 80 000 рублей…

Если снять аккумулятор с заведенного авто машина не глохнет

На машинах более раннего выпуска, идет один толстый провод на кузов, но в районе переднего лонжерона, есть перемычка — провод, который идет на колокол коробки и соответственно на движок. У меня например машинка старого образца, и я считаю эту схему соединения надежнее, так как куда крепится сейчас провод на движок, там высокие температуры, и часто из-за этого плохой контакт и нелады с электрикой. Хотя многие говорят что его там можно оторвать, но я считаю, если его правильно «пропустить», а не повесить соплей, то нифига он не оторвется. Можно завести машину соседа если нет проводов прикуривания !!Поставив свой.

Не глохнет

Если есть час та натхнення — можешь на след неделе вечерком подъехать, препарируем и прозвоним диодный мостик — по итогу станет более ясно. А схемы двух генераторов погуглю, недавно столкнулся именно с такой фигней. Как бы я не пытался выключить зажигание, ничего не получилось, кто сталкивался подскажите, что делать.

ВНИМАНИЕ .
Если Вы не видите наших видео роликов , значит у Вас включен блокиратор ADBlock

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
avtoliteratura — Специализированный интернет магазин автомобильной литературы Автолитература
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

После замены генератора машина не глохнет уаз 469

Поставил другой генератор,теперь машинка не глохнет,при выключении зажигания,если только не отключить провод,(возбуждения),ктото писал про 2ватную лампу в цепь,но эт не выход,наверно диод какой есть,или вообще другой способ победить,подскажите кто знает ,чего делать то:confused:
Заранее благодарен:)

а другой генератор со встроеным релерегуляторм (РР)? а лучше марку генератора.

Напиши какой гена стоял, какой стоит, что за автомобиль?

А лампочку в провод возбуждения включить надо.

Читайте также:  Генератор планет для фэнтези

Нормально. Она со своей задачей справляется, главное — супер мощную не ставить. Можно релюшку воткнуть, но лампочка — это ещё и доп. сигнализатор.

Основная задача лампы — питать генератор во время запуска и контроль его работы.
Зажигание питаться через лампу не может, потому что мощность лампы мала и ток через неё не велик.

Тумблер — одни минусы и никаких плюсов.

Человек имел ввиду, наверно, обыкновенный диод. И судя по схемам (в частности, генератора Бош), ток через лампочку идёт не в 10 миллиампер, т.к. выходные каскады питаются тоже через этот провод и от трёх дополнит. диодов. Этот начальный ток возбуждения ограничивается мощностью лампы. Может поэтому её параллелят резистором? А ещё, если запараллелить лампу резистором, то может не нужна будет перегазовка после запуска.

Думаю, что можно поставить и диод. Только на ток не менее 8 Ампер.

После замены электропроводки, запитал систему зажигания через реле (чтобы разгрузить контакты замка зажигания), так теперь перестала глохнуть, хоть и лампа установлена. Видимо тока через лампу достаточно для удержания контактов реле.
Может действительно поставить диод между лампой и замком? На гену он пропустит + а обратно нет.
Или лампу подбирать по меньшему току?

Получившуюся схему нарисуй, пожалуйста -)

Вот так?
http://img339.imageshack.us/img339/3373/50339401qb7.png

CHACHA НЕТ, совсем по другому. Вот так- http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13393&d=1202715482

Вопрос 1- диод спасет ситуацию ?
2- сопротивление резистора 100 ом подойдет?

? А почему именно такая схема? -)
Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.

Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!

? А почему именно такая схема? -)
Переделай провод от лампочки на ВЫХОД реле, тобишь как я нарисовал. Этим самым ты разгрузишь контакты замка зажигания чуточку (примерно на 0,2А).
Резистор, кажется, где-то 22 Ома, но могу и ошибаться. 2 Ватта мощностью. диод в таком случае можно не ставить.

Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!

Да так было бы конечно лучше, но сейчас уже все запаковано в кабеля, не хочется лезть глубоко. Пытаюсь изменить схему малой кровью.

Тады диод спасёт мир. ампер на несколько.

А реле разве не рядом с замком зажигания?

Сделал по такой схеме http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13481&stc=1&d=1202971987

Резистором зашунтировал и лампу и диод, чтобы при выходе из строя любого из них гена возбуждался.
Все спаял прямо на колодке лампы.
Диод взял не известно какой, в пластиковом корпусе, диаметром 8-мм:roll:советский.
С резистором и отключеной лампой гена запускается но с подгазовкой. Все в сборе работает отлично, а главное двигатель научился глохнуть от замка:)

ИМХО, я бы всё таки поставил резистор параллельно лампочке, не шунтируя диод.
Диод в таком включении должен сгореть не скоро или совсем не сгореть =)

Пы.Сы. Можно пропустить по 150 вовнутрь ради такого дела -)

После замены генератора машина не глохнет уаз 469

вторую подключил на свободный вывод нового генератора.

Чё делать,где косяк зарыт?

Вот тут и зарыт. Либо через реле, либо через лампочку и резистор, как положено.

Вот тут и зарыт. Либо через реле, либо через лампочку и резистор, как положено.

Я прошу прощения за назойливость,а поподробнее про реле лампочки и резисторы можно.Какие и куда ставить.Я не электрик но мечтаю им стать

Я прошу прощения за назойливость,а поподробнее про реле лампочки и резисторы можно.Какие и куда ставить.Я не электрик но мечтаю им стать

Если не будет уверенно возбуждаться то в параллель лампочке резистор 100 ом 2 ватта. Лампочку брать маленькую, 5 ватт 12 вольт, как в индикаторах стоят. Горение лампочки — сигнал зарядки нет.

А вот с реле, но лучше так не делать, есть причина:

Вот я тоже ищу этот резистор, подскажите где его можно купить и какой маркировки?

В магазине радиодеталей или выпаять из старого телевизора, желательно лампового. 100 ом 2 ватта.

В магазине радиодеталей или выпаять из старого телевизора, желательно лампового. 100 ом 2 ватта.

Я в школе учился плохо поэтому в схемах не рублю.Есть у меня один товарищ-электрик,попрошу его сделает всё как на схеме но это х.з когда.А можно просто жигулёвскую релюху поставить или такой вариант не катит?Просто у меня дома лежит новая жигулёвская с лампочкой красной.

Я в школе учился плохо поэтому в схемах не рублю.

Берешь лампочку, если размеры не важны, то от габаритов, она на 10 ватт, к одному ее концу подключаешь тонкий провод отключив его от генератора, а второй конец лампочки подключаешь к той клемме куда он шел. А с такой большой лампочкой все и так заработает.

ай, яй, яй, дядя, такой умный, а не знаете, что стандартная габаритная лампочка уаза на 5Вт.:)

У меня один знакомый с таким генератором просто тумблер воткнул туда.

Если не будет уверенно возбуждаться то в параллель лампочке резистор 100 ом 2 ватта. Лампочку брать маленькую, 5 ватт 12 вольт, как в индикаторах стоят. Горение лампочки — сигнал зарядки нет.

А вот с реле, но лучше так не делать, есть причина:

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=41126&stc=1&d=1263150899
А какая причина против реле, подскажите пожалуйста, я поставил Чебоксарский, так называемый тракторный (бесщеточный, самовозбуждающийся) и подключил как раз через реле.

Я просто перекинул клеммы с плюса старого на новый генератор и вторую подключил на свободный вывод нового генератора

Вместо лампы или релле, проще диод впаять (прикрутить) так чтобы на возбуждение шло, а назад нет.

Вы не про то говорите, как раз в этом случае машина глохнуть не будет. А реле-регулятор в данном случае встроенный.

Про то и речь, что он встроенный и питание на него подаётся с диодов, которые на диодном мостике стоят. А если на реле-регулятор подать отдельное питание (с ЗЗ), то при выкл. замка зажигания, обратно напряжение на замок не пойдёт и машина заглохнет. У меня именно так и сделано. 2 года — полёт нормальный.

Про то и речь, что он встроенный и питание на него подаётся с диодов, которые на диодном мостике стоят. А если на реле-регулятор подать отдельное питание (с ЗЗ), то при выкл. замка зажигания, обратно напряжение на замок не пойдёт и машина заглохнет. У меня именно так и сделано. 2 года — полёт нормальный.

Повертел в руках генератор,ну нет на нём встроенного РР.Объясните мне деревенскому олуху какое реле нужно ставить.И если можно объясните попроще,ну типа энтот проводок идёт оттуда-то его пихаем сюды.Ну не найти мне в военнои городке старого телевизора чтоб выпаять резистор,и магазина радиодеталей нема в округе 60 км.

Обычное жиговское четырех-контактное, схема ниже имеется. А какой у вас кстати гена, на нем либо выбиты цифры, либо на этикетке?

Какой-то генератор странный,нифига на нём не выбито только табличка бумажная приклеена и на ней написано генератор 90А производство Респ.Беларусь и ещё шариковой ручкой четыре или 5 цифирь написано и всё если это принципиально важно то могу сбегать к машине посмотреть.А жиговское четырёхконтактное реле у меня найдётся наверное(у бати старая шестёрка стоит можно с неё снять только какую снимать х.з.потому что я ему эти релюхи когда покупал в магазине они разные были продавец еще спрашивал «а вам типа какую на стартер или на зажигание»,на реле есть хоть какие обозначения или лепить любую и какие провода и откуда на неё кидать.Если кого достал тупыми вопросами подручными средствами не кидаться

Вместо лампы или реле, проще диод впаять (прикрутить) так чтобы на возбуждение шло, а назад нет.

Можно и так. Диод надо на 5 ампер и 50 вольт, например КД202, его можно выпаять почти из любого лампового телевизора. 🙂

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Можно и так. Диод надо на 5 ампер и 50 вольт, например КД202, его можно выпаять почти из любого лампового телевизора. 🙂

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Оба-на.Вещщщщь, на этой схемке всё понято.Теперь точно ничего не спалю в проводке.Хорошо за дверь не успел выйти комп пикнул что сообщение пришло ну и ессно я его вовремя прочёл.

подскажите какой гена лучше для 31512, слышал ставят с «таврии», говорят кпд выше

А зачем тебе вообще КПД? 🙂 🙂 🙂 Думаешь пару грамм бензина на сотню пробега съэкономить? 🙂 Там от Жигулей генератор, обычный на 65 ампер, ничего чудесного.

подскажите какой гена лучше для 31512, слышал ставят с «таврии», говорят кпд выше

КПД выше быть не может в принципе. Сколько гена у двигателя отбирает энергии, столько и вырабатывает (потери не в счёт) У гены 2 главные характеристики: Вырабатываемое напряжение и сила тока. В нашем случае (2 АКБ, люстры, лебёдки, инверторы-преобразователи. ) сила тока (мощность) имеют огромное значение при выборе генератора. У меня стоит такой, который автор описывал в начале. Хватает за глаза. По крепежу — подошёл идеально.
Правда, модернизировать его пришлось —
1. снял шкив и поставил от Волги. Он меньше по диаметру, теперь на холостых амперметр на + показывает не зависимо от нагрузки.
2. пропаял выводы катушек в тех местах, где они крепятся к диодному мосту. Родные винты слабо прожимают это соединение, оно греется, что приводит к выходу из строя моста.
3. Подключил как описывал ниже.

Можно и так. Диод надо на 5 ампер и 50 вольт, например КД202, его можно выпаять почти из любого лампового телевизора. 🙂

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Съездил в соседнюю деревню нашёл у одной бабули старый тевелизор выпаял оттуда диод КД202А,проверил его через ламочку(по другому х.з.как) вроде работает,в одну сторону ток пропускает в другую нет.Кинул провод напрямую с плюса гены на плюс аккума,провод который шел на плюс аккума простозаизолировал.Второй,зелёный,провод разрезал и в разрыв впаял диод.Завожу машину ,выключаю зажигание и оба на,НЕ ГЛОХНЕТ.Хде я опять мог накосячить.Кстати,в какую сторону диод должен пропускать ток «к генератору» или «от генератора».Кстати когда машину завёл на холостых зарядка нифига не шла пока тапку в пол не вдавил.

Хде я опять мог накосячить.Кстати,в какую сторону диод должен пропускать ток «к генератору» или «от генератора».

На диоде нарисован значек как на схеме. Вот согласно этому значку и ставь. Обозначение диода это «стрелочка, упертая в стену». Вот куда она указывает, туда он и пропускает, от плюса к минусу, естественно. На схеме он пропускает ток «в генератор», а обратно фиг. 🙂 В этом кстати и фишка. 🙂

на холостых зарядка нифига не шла пока тапку в пол не вдавил.

Дык потому и не шла, что диод не в ту сторону включен. Нет импульса на возбуд генератора. Я же говорил, нах эти все диоды-реле-лампочки!? Что может быть проще, провод отсоединяем, другой подключаем и всё! Работы на 20 секунд. Вывод «В» на схеме внизу идёт на диодный мост и на ЗЗ (клема «Д»), так отключите его от моста. И ВСЁ! Более того, опорным напряжением для РР будет являться напряжение в борт сети, а не внутри генератора. Опять же + за такое подключение.

Что может быть проще, провод отсоединяем, другой подключаем и всё! Работы на 20 секунд. Вывод «В» на схеме внизу идёт на диодный мост и на ЗЗ (клема «Д»), так отключите его от моста. И ВСЁ!

Проще сделать с лампочкой и резистором, потому что это лучше, сразу я сно есть зарядка или нет. Резистор тоже в ТВ найти не проблема. 🙂 Тогда нужно генератор с внешним РР покупать, если от питания РР с дополнительного полумоста отказываться.

Вот дорисовал для полноты картины генераторы с внешними РР:

Тогда нужно генератор с внешним РР покупать, если от питания РР с дополнительного полумоста отказываться.

А в чём фишка, зачем вообще питание с полумоста нам нужно в жизни на УАЗе? Лампочка для контроля работы гены это конечно хорошо, не спорю, но я и без неё живу (спасибо амперметру).

Проще сделать с лампочкой и резистором, потому что это лучше, сразу я сно есть зарядка или нет. Резистор тоже в ТВ найти не проблема. 🙂 Тогда нужно генератор с внешним РР покупать, если от питания РР с дополнительного полумоста отказываться.

Вот дорисовал для полноты картины генераторы с внешними РР:

У этой бабули телек такой древний что там уже нифига надписей на ди одах не осталось,да ещё гаража нормального со светом нет,пришлось этот диод мастырить при свете северного сияния.Ладно завтра переставлю как надо.А с лампочкой и резистором я думаю мне не стоит ставить т.к у меня типа тахометра стоит,АМФИТОН называется,так он показывает идет заряд или нет,один раз ремень оборвало так там сразу зеленая лампа погасла и загорелась желтая,мол зарядки нет.

А в чём фишка, зачем вообще питание с полумоста нам нужно в жизни на УАЗе? Лампочка для контроля работы гены это конечно хорошо, не спорю, но я и без неё живу (спасибо амперметру).

Вот 4 схемы с разными способами генерирования, на выбор, + твой вариант (оторвать вход РР от моста и превратить генератор в обычный только с закрепленным на нем РР). 🙂 Выбирай на вкус. 🙂 Плюрализьм — это всегда хорошо. 🙂

У этой бабули телек такой древний что там уже нифига надписей на ди одах не осталось.

Так ты ж лампочкой прозванивал? Нужно было просто запомнить в каком случае она горит, когда какой конец диода к плюсу.

Так ты ж лампочкой прозванивал? Нужно было просто запомнить в каком случае она горит, когда какой конец диода к плюсу.

Виноват,дурак,исправлюсь.Ну вы блин профессора,мне бы так рубить в автоэлектрике,а то я если честно тока топить в болотах да в море умею ну и ещё чёнить оторвать,помять,погнуть на машине.Всем кто помог-уважуха

Виноват,дурак,исправлюсь.Ну вы блин профессора,мне бы так рубить в автоэлектрике,а то я если честно тока топить в болотах да в море умею ну и ещё чёнить оторвать,помять,погнуть на машине.Всем кто помог-уважуха

Если я правильно помню эти древние детали то КД202 надо ставить «железной ж.пой» к генератору.

Кстати да, вот гугль так же говорит:

Дык потому и не шла, что диод не в ту сторону включен. Нет импульса на возбуд генератора. Я же говорил, нах эти все диоды-реле-лампочки!? Что может быть проще, провод отсоединяем, другой подключаем и всё! Работы на 20 секунд. Вывод «В» на схеме внизу идёт на диодный мост и на ЗЗ (клема «Д»), так отключите его от моста. И ВСЁ! Более того, опорным напряжением для РР будет являться напряжение в борт сети, а не внутри генератора. Опять же + за такое подключение.

Сергей, пытался отправить личное сообщение. Ничего не выходит, потому пишу здесь. Ты извини, но я ничего толком не понял. Что отсоединит, что присоединить, какой папа и мама. Извини, что торможу, но очень хочется разрешить эту проблему. Ты не мог бы попонятнее описать суть переделки.
У меня Белорусский 90 А генератор. На нем всего 2 вывода. Один силовой — болт М6, и один возбуждение — папа. Все больше ничего на нем нет. Генераторы, в которых есть еще вывод под тахометр не Белорусский, а наш Российский. Ими сейчас новые 421 движки комплектуются.

Можно и так. Диод надо на 5 ампер и 50 вольт, например КД202, его можно выпаять почти из любого лампового телевизора. 🙂

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Прошу сразу помидорами не кидать. Вопрос такой. А для чего вообще нужен провод на вывод «Д». Если посмотреть на схему, то питание на него попадает с трех диодов, подключенных к обмоткам генератора. Получается, что туда приходит + и от работающего генератора и + от аккамулятора с бортовой сети. Вот жопа то эти генераторы, пока допрешь чего зачем.

Прошу сразу помидорами не кидать. Вопрос такой. А для чего вообще нужен провод на вывод «Д». Если посмотреть на схему, то питание на него попадает с трех диодов, подключенных к обмоткам генератора. Получается, что туда приходит + и от работающего генератора и + от аккамулятора с бортовой сети. Вот жопа то эти генераторы, пока допрешь чего зачем.

Основное назначение этого провода в генераторе с самовозбуждением это подключение лампочки «Зарядки нет», и до кучи через эту лампочку в генератор течет ток начального возбуждения. В генераторах с возбуждением от постоянных магнитов будет и без него работать, а в большинстве случаев генератор просто не выйдет на режим. Нет тока в якоре — нет тока на выходе моста. Получается замкнутый круг. 🙂 Через этот провод дается начальный «пинок» генератору, чтоб он начал генерировать. А потом он уже сам справляется. Не подключение этого провода приводит к созданию тем типа «Генератор запускается только после прогазовки». 🙂

Основное назначение этого провода в генераторе с самовозбуждением это подключение лампочки «Зарядки нет», и до кучи через эту лампочку в генератор течет ток начального возбуждения. В генераторах с возбуждением от постоянных магнитов будет и без него работать, а в большинстве случаев генератор просто не выйдет на режим. Нет тока в якоре — нет тока на выходе моста. Получается замкнутый круг. 🙂 Через этот провод дается начальный «пинок» генератору, чтоб он начал генерировать. А потом он уже сам справляется. Не подключение этого провода приводит к созданию тем типа «Генератор запускается только после прогазовки». 🙂

Спасибо, растолковал. )))))))) Что то Серега молчит, может ты сможешь его идею пояснить, так, что бы понятно было. Может имеется в виду, что клему «Д» надо оторвать нафиг от этих трех диодов, что бы + на обмотку возбуждения шел только с провода от бортовой сети. Т.е. что бы это провод работал не только для пинка, но и в дальнейшем все шло через него?

Читайте также:  Переходник под 12в генератор

Спасибо, растолковал. )))))))) Что то Серега молчит, может ты сможешь его идею пояснить, так, что бы понятно было. Может имеется в виду, что клему «Д» надо оторвать нафиг от этих трех диодов, что бы + на обмотку возбуждения шел только с провода от бортовой сети. Т.е. что бы это провод работал не только для пинка, но и в дальнейшем все шло через него?

Совершенно верно, но не на обмотку, а на РР, который остается в работе. Тем самым генератор с самовозбуждением превратится в простой генератор с внешним РР, просто РР у него останется завкрепленным на самом генераторе. Но я бы так делать не стал. 🙂 Тогда уж нужно поменять встраиваемое РР на просто щеточный узел и поставить нормальное внешнее РР, иначе получается колхоз и затруднение в ремонте если что накроется. 🙂

Вообще, в чем проблема сделать с лампочкой? Нафига это колхоз? Лампочка дает дополнительную информацию о исправности системы зарядки и вообще схема становиться более надежное если не ломать генератор.

Тем самым генератор с самовозбуждением превратится в простой генератор с внешним РР, просто РР у него останется завкрепленным на самом генераторе. Но я бы так делать не стал. 🙂
Я бы тоже не стал из-за возможной разрядки ак-ра на возбуждение генератора при включенном зажигании и неработающем генераторе.
Дело в том, что в старой системе при включении зажигания РР сразу включал возбуждение генератора. А ток для этого понятно где брал — из ак-ра. Около 5А.
В новой системе с доп-ми 3-мя диодами в этом случае из ак-ра будет течь раз в 50 тока меньше. Около 0,1А.
1. Если оставить машину заведённой для прогрева, например, а она заглохнет, то в старой системе есть вероятность полного разряда дохлого акк-ра.
2. Если ген-р сдохнет, то в старой системе он не только зарядку давать не будет, но и ещё 5А на себя будет тянуть.
3. Вобщем, в новой системе невозможен случай, когда генератор больше берёт чем отдаёт.

Да, забыл сказать, что система, с диодом вместо лампочки, по этим параметрам эквивалентна старой системе.

Да, забыл сказать, что система, с диодом вместо лампочки, по этим параметрам эквивалентна старой системе.

Я там написал, что при системе с диодом не оставлять зажигание включенным на НЕ заведенном двигателе надолго. 🙂 Именно на этот случай. 🙂

А если вместо диода или лампочки включить обмотку реле, а нормально разомкнутые контакты этого реле включить в цепь управления стартером, то получится блокировка включения стартера при работающем двигателе. Актуально если в замке механической нет.

Да! 🙂 Но это на совсем уж ценителей новоротов. 🙂

Я бы тоже не стал из-за возможной разрядки ак-ра на возбуждение генератора при включенном зажигании и неработающем генераторе.
Дело в том, что в старой системе при включении зажигания РР сразу включал возбуждение генератора. А ток для этого понятно где брал — из ак-ра. Около 5А.
В новой системе с доп-ми 3-мя диодами в этом случае из ак-ра будет течь раз в 50 тока меньше. Около 0,1А.
1. Если оставить машину заведённой для прогрева, например, а она заглохнет, то в старой системе есть вероятность полного разряда дохлого акк-ра.
2. Если ген-р сдохнет, то в старой системе он не только зарядку давать не будет, но и ещё 5А на себя будет тянуть.
3. Вобщем, в новой системе невозможен случай, когда генератор больше берёт чем отдаёт.

Да, забыл сказать, что система, с диодом вместо лампочки, по этим параметрам эквивалентна старой системе.

Интересно у тебя получается. В случае незаведенного двигателя при включенном зажигании разрядку от генератора ты учел, а разрядку от приборов и датчиков (предохранитель на 10 А) и от зажигания ты не учитываешь? ИМХО акумулятор ты таким образом от разряда не спасешь.
RK3AUU, спасибо за консультацию. Чем городить еще один дополнительный диод просто выкушу эти три маленьких диодика в генераторе и все.

Интересно у тебя получается. В случае незаведенного двигателя при включенном зажигании разрядку от генератора ты учел, а разрядку от приборов и датчиков (предохранитель на 10 А) и от зажигания ты не учитываешь? ИМХО акумулятор ты таким образом от разряда не спасешь.

Все приборы и датчики вместе жрут около (менее) 1А. А вменяемый коммутатор зажигания, при отсутствии оборотов (независимо от положения коленвала), жрёт совсем мало. ИМХО основной потребитель эл. энергии в таком режиме — обмотка возбуждения генератора (5А). Итого разрядка уменьшается в 6 раз.

RK3AUU, спасибо за консультацию. Чем городить еще один дополнительный диод просто выкушу эти три маленьких диодика в генераторе и все.

Ну зачем же выкусывать? 🙂 Просто культурно проводок отсоедини который на них идет и все.

Совершенно верно, но не на обмотку, а на РР, который остается в работе. Тем самым генератор с самовозбуждением превратится в простой генератор с внешним РР, просто РР у него останется завкрепленным на самом генераторе. Но я бы так делать не стал. 🙂 Тогда уж нужно поменять встраиваемое РР на просто щеточный узел и поставить нормальное внешнее РР, иначе получается колхоз и затруднение в ремонте если что накроется. 🙂

Вообще, в чем проблема сделать с лампочкой? Нафига это колхоз? Лампочка дает дополнительную информацию о исправности системы зарядки и вообще схема становиться более надежное если не ломать генератор.
Весь геморрой в том, что я поставил белоруский 90амперник, проблему с неглушкой двигла решил просто- подал «+» на «Д» с клеймы «ПР» (без всяких лампочек) замка зажигания (тем самым разорвав схему при которой машина не глохнет) но.
на холодном двигле получаю 14,2В при прогреве стрелка вольтметра постепенно падает к 13В и в конце концов при нагрузке (2 штатные печки, электропомпа, ближний свет 55/60w) получаю при движении 12. 12,5в (по вольтметру) а на холостых разрядку, хотя без нагрузки около 13 получается (мерил на аккомуляторе при помощи тестора)
поменяв интегралку с я213 на 70. какую-то и диодный мост результат тот же.
попробывал через лампочку эффект тот же (но с индикацмей понаряднее конечно)
Вот и думаю может «пятый» вариант поможет. что скажете.

.Вот и думаю может «пятый» вариант поможет.

Скорее поможет обеспечение нормальных контактов в местах в которых они должны быть. 🙂

Скорее поможет обеспечение нормальных контактов в местах в которых они должны быть. 🙂

Берешь тестер и ищешь где теряются эти вольты. Начиная от генератора, замеряя напряжение между ЕГО главным «плюсом» и ЕГО СОБСТВЕННОЙ массой и дальше по цепям.

Берешь тестер и ищешь где теряются эти вольты. Начиная от генератора, замеряя напряжение между ЕГО главным «плюсом» и ЕГО СОБСТВЕННОЙ массой и дальше по цепям.

у меня от гены 2 шнурка отходят:
1-10см2 на АКБ, от туда на стартер и затем на коробку предоохранителей с замком зажигания..
2- на старое место (на коробку предохранителей)

просто то же не асс в этой сфере. но желание разобраться есть.
а может быть причина в возбуждении? просто там провод не цельный (из 3-х кусков) но тогда вопрос второй: почему на холодную (при прогреве) все нормаольно.

Ну зачем же выкусывать? 🙂 Просто культурно проводок отсоедини который на них идет и все.

Ампутация прошла успешно. Машина глушится. Зарядка есть. Отсоединить проводок не получится. Там устройство такое, что только диоды выкусывать надо. Но появился новый вопрос. В 90 А Белоруском генераторе на подкове расположено 8 мощьных диодов, а не 6 и присуствуют 4 вывода обмотки, а не 3. Что это такое? Неужели 4х фазный генератор.

Отсоединить проводок не получится. Там устройство такое, что только диоды выкусывать надо.

Что это такое? Неужели 4х фазный генератор.

Никогда в жизни не видел 4х фазного генератора. 🙂 нужно фотографию. 🙂

Никогда в жизни не видел 4х фазного генератора. 🙂 нужно фотографию. 🙂

Фотографию сделать не могу.
Берем обычный генератор. При вскрытии обнаруживается, что имеется 3 вывода от обмотки и на каждом выводе сидит по 2 диода. Один диод в одном направлении ток пропускает, другой в другом. Итого 2х3=6 диодов, которые все размещены на подкове.
Берем новый генератор. У него 4 вывода обмотки. На каждом выводе так же по 2 диода, итого 4х2=8 диодов. Эти 8 диодов так же размещены на подкове. Кроме того, имеется еще 3 диода, которые идут с этих же самых обмоток (одна обмотка пропущена). Другие концы этих 3 диодов соединены с металической скобой, которая переходит в клему для подключения провода для возбуждения генератора. Именно по этому ампутировать приходится диоды.

Кстати перед тем как произвести ампутацию пробывал отключать провод на обмотку возбуждения. При этом гена зарядку не давал. Начинал оживать только при большиш оборотах и при снижении оборотов умирал опять. Таким образом эти три диода наверное действительно выполняют функцию для снижения тока через неработающий генератор. И все.
Единственный минус в ампутации диодов заключается в прекращении гарантии на гену ИМХО.

Таким образом эти три диода наверное действительно выполняют функцию для снижения тока через неработающий генератор. И все.

Фигня какая-то. 🙂 А каталожный номер генератора дать можешь?

Фигня какая-то. 🙂 А каталожный номер генератора дать можешь?

А где этот номер искать? На самом генераторе вообще ничего нет. На счет 4 обмоток узнал, что на многих иномарках стоят 4х фазные генераторы. Это сделано для уменьшения импульсности и повышения токаотдачи. Например, 1 обмотка дает 20 А. Соотвественно 3 обмотки — 60 А, а 4 — 80А. И еще нашел такое отличае. Когда диоды стояли, то генератор на удивление ровно держал напругу даже при минимальных оборотах и большом количестве потребителей. Стрелка вольметра стояла на месте. Когда диоды убрал, то с большой нагрузкой на малых оборотах стрелка начала покачиваться, как на старых генераторах. Ну это меня сильно не напрягает.

А где этот номер искать? На самом генераторе вообще ничего нет. На счет 4 обмоток узнал, что на многих иномарках стоят 4х фазные генераторы. Это сделано для уменьшения импульсности и повышения токаотдачи. Например, 1 обмотка дает 20 А. Соотвественно 3 обмотки — 60 А, а 4 — 80А.

Номер обычно с торца на крышке. Выкладки про «4х фазный» генератор неверны. Назови хоть 1 четырехфазный генератор, хоть от иномарки.

Для чего так сделано? Если будет обрыв/замыкание в одном из лучей звезды или один из диодов сгорит, то вырабатываемый генератором ток уменьшится в 2 раза меньше (или в 4 ?), чем если бы этих 2-х диодов не было (я имею ввиду ток не на ХХ).
Предположение неверное. Например тут:http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm
Выпрямитель содержит для трехфазной системы шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых VD1, VD3, VD5 соединены с выводом “+”генератора, а три — VD2, VD4, VD6 — с выводом “-” (“массой”). Однако стремление повысить мощность генератора привело к увеличению числа диодов выпрямителя до восьми и применению дополнительного плеча выпрямителя, на диодах VD7, VD8, показанного на рис. 3.1 пунктиром .

Плечо выпрямителя, содержащее диоды VD7, VD8, вступает в работу только в том случае, если фазные напряжения генератора отличаются от синусоиды, что и имеет место в реальных генераторах. Напряжение любой формы можно представить в виде суммы синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высших, главным образом третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник, первой и третьей, показано на рис. 3.2.

Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т.е. в том напряжении, которое проводами подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует: Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т.е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимно уничтожают друг друга в линейном напряжении.

Таким образом, третья гармоника напряжения в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения, не может быть использована потребителем. Чтобы потребители могли использовать эту мощность, добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т.е. к точке, где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, диоды VD7, VD8 выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает номинальную мощность генератора.

Номер обычно с торца на крышке. Выкладки про «4х фазный» генератор неверны. Назови хоть 1 четырехфазный генератор, хоть от иномарки.

Генератор можно сделать каким угодно и 3х и 4х и 5и фазным нет абсолютно никакой разницы, все равно потом выпрямлять. Если не ошибаюсь на Паджере стоял у меня 4х фазный. Чем больше фаз тем меньше единичная мощность диодов и ровнее напряжение посте них. Если завод выпускает генераторы и имеет огромные объемы закупки однотипных диодов по очень выгодной цене, ему проще сделать четылехфазную обмотку и поставить 8 диодов, чем 6 более мощных и дорогих. Технических причин нет.

Хотя кто его знает, может эти диоды и на средней точке звезды сидели.

Если не ошибаюсь на Паджере стоял у меня 4х фазный.

А у меня на Паджере почему-то стоит трехфазный генератор и вообще четырехфазных я не разу в жизни не видел. 🙂 И что самое интересное даже не слышал о таких. Я не отрицаю что можно и 5 и 10 фазный сделать, вопрос только в смысле такой затеи. 🙂 Меди столько-же, диодов больше но ток меньше. Материалоемкость то она ОТ МОЩНОСТИ. а не от фазности. Да и технологически чем меньше мотать и деталек ставить тем дешевле. 🙂

Предположение неверное.
Наоборот, верное. Я писал:

Рискну предположить, что генератор 3-х фазный и обмотка статора у него намотана звездой. А от общей точки этой звезды стоят два диода на + и на массу.

Т.е. именно так, как в ресурсе по ссылке и изображено на рис 3.1 пунктиром (диоды VD8 и VD7 ).

А чтобы вступили в действие диоды VD7 и VD8 — нужно чтобы напряжение 3-й гармоники было более чем 0.5 напряжения 1-й гармоники.
Такое возможно:
1. Если обмотки статора несинусоидально распределены по пазам. Ну и/или самих пазов мало.
2. Магнитная система несимметрична, например имеется подмагничивание или большая неравномерность зазора между ротором и статором.
3. Имеется обрыв и т.п., как я писал в предыдущем своём посте.

Вывод всё равно такой же — эти дополнительные диоды позволяют несколько скомпенсировать плохое качество изготовления генератора.

Я не отрицаю что можно и 5 и 10 фазный сделать, вопрос только в смысле такой затеи. 🙂
Видел 6-и фазный генератор. Смысл там был в том, чтобы в выпрямленном напряжении пульсации уменьшить. Для таких же целей иногда (очень редко) используют трансформаторы, у которых первичка 3 фазы, а во вторичке треугольник + звезда (получается 6 фаз) и 12 диодов.

Видел 6-и фазный генератор. Смысл там был в том, чтобы в выпрямленном напряжении пульсации уменьшить. Для таких же целей иногда (очень редко) используют трансформаторы, у которых первичка 3 фазы, а во вторичке треугольник + звезда (получается 6 фаз) и 12 диодов.

Видимо речь идет о четырехполюсном генераторе. 🙂 Соединение в звезду и треугольник обмоток общим мостом невозможно в силу разности фазных и линейных напряжений звежды и треугольника, не гоовря уже о прочих проблемах.

Откуда такие фантазии берутся вообще? 🙂

Это называется «смотрим в книгу, а видим фигу» Где конкретно вы узрели эту фразу «для уменьшения тока через гену» ? Советую прочитать этот материал еще раз, и внимательно.
Генератор — это источник энергии, а не потребитель. И ток через него при неработающем двигателе не течет. Разве только, через обмотку возбуждения при включенном зажигании.

Цитата из статьи в ссылке, которая приведена тобой:
«Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.»
Требую извинений.

Цитата из статьи в ссылке, которая приведена тобой:
«Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.»
Требую извинений.

За что извинения? За то что ты прочитанное понять не в состоянии? 🙂

Разъясню: ток на обмотку возбуждения таких генераторов течет с этих трех диодов когда генератор крутится, а не откуда-нибудь из вне. 🙂 🙂 🙂 Вот и нет разряда при неработающем двигателе. 🙂 Потому что эта самая обмотка не с бортсети питается, а с этого дополнительного полумоста. 🙂

За что извинения? За то что ты прочитанное понять не в состоянии? 🙂

Разъясню: ток на обмотку возбуждения таких генераторов течет с этих трех диодов когда генератор крутится, а не откуда-нибудь из вне. 🙂 🙂 🙂 Вот и нет разряда при неработающем двигателе. 🙂 Потому что эта самая обмотка не с бортсети питается, а с этого дополнительного полумоста. 🙂

Предлагаю две цитаты. Первая из поста, который обосрали, вторая из статьи:

«В ссылке, которую привел кот-66 черным по белому написано, что три дополнительных диода служат исключительнор для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе.»

«Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.»

Если вы считаете, что смысл в них кардинально отличается, то тогда я завязываю общаться с вами.

Цитата из статьи в ссылке, которая приведена тобой:
«Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.»
Требую извинений.
Извинений по какому поводу?
. черным по белому написано, что три дополнительных диода служат исключительно для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе.

Читайте также:  Ремонт генератора в бийске рыбзавод

Цитаты из приведенного текста:
. Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.

Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленном током эту обмотку.

Ток в обмотке возбуждения значительно меньше, чем ток отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9 — VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды, рассчитанные на ток не более 2 А
.

Дальше, если внимательно изучить, что написано, а так-же вспомнить, что лампа неисправности генератора включается, как только вы включаете зажигание, ток через обмотку все-таки идет, и дополнительный мост VD9 — VD11 тут ничему не мешает. Даже в этом случае нужно разрывать цепь ключем зажигания, как видно на ВСЕХ следующих схемах.

По поводу, вот-бы куда-бы еще-бы применить-бы 🙂 эти ценные три диода.
Во всей теме звичит только мифический «белорусский генератор»
Имя его я уже озвучивал — 3212.3771, выглядит он так:

Тут на фото зеленым и обведены три те самые диода. Ток через них не больше 5 ампер, использовать для других целей — проще выбросить и забыть. Тут их удаляли для другой цели — перенос РР наружу.

Кстати, а генератор то правда четырехфазный, я удивлен, хотя в описании на него написано «. Блок выпрямительно-ограничительный БВО11-150-16 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки. «:

А вот тут показана ясно клемма Д, путем отключения которой можно КУЛЬТУРНО превратить его в генератор обычный, ничего не выкусывая.

Предлагаю две цитаты. Первая из поста, который обосрали, вторая из статьи:

«В ссылке, которую привел кот-66 черным по белому написано, что три дополнительных диода служат исключительнор для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе.»

«Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах VD9 — VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля.»

Если вы считаете, что смысл в них кардинально отличается, то тогда я завязываю общаться с вами.

Пока я сагу писал, Вы так ничего и не поняли.
Вы считаете, что три дополнительных диода служат исключительнор для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе. Так это по незнанию Вами всей этой прелести, и читать надо дальше.

Как работает классическая схема возбуждения БЕЗ этих диодов.
При включении зажигания ток течет чере замок, обмотку возбуждения и ключ реле-регулятора. Т.к. двигатель молчит, на входе РР ноль, ключ полностью открыт и ток максимален. Он равен напряжению на аккумуляторе / сопротивление обмотки возбуждение (около 3 Ом), т.е. 4-5 ампер. Это достаточно много для контактной группы замка зажигания, что замку не на пользу. Так-же, ели забыть выключить зажигание, аккумулятор, естественно разрядится. Так-же это не на пользу и реле-регулятору, ток-то максимален и течет постоянно.

Что изменилось с появлением этих диодов (схема с самовозбуждением)
Когда двигатель работает напряжение с этих диодов питает обмотку возбуждения. Это основное предназначение этого моста. Лучше смотреть более реальную схему 3.4. Но когда двигатель заглушен, на этом мосту, как и на основном — ноль. Что-бы «запустить» генератор, смотрим схему 3.4 — с аккумулятора, через замок зажигания SA, лампу неисправности «HL», клемму «Д», обмотку возбуждения и РР идет ток. Да , он меньше ровно на столько, насколько требуется лампе неисправности. Только при этой работающей системе, диоды и уменьшают ток ОВ. Ненамного. Еще плюс этой схемы — при неработающем двигателе ток в обмотке возбуждения ограничен лампой, а когда двигатель запущен, РР переходит уже в импульсный режим.

А при их деинсталяции моста Вам придется:
а) Или ставить внешнее РР, или переделывать встроенное.
б) Через замок зажигания и (если жалко замок) дополнительное реле обеспечить постоянный ток в ОВ
в) Забыть про лампу диагностики. Работать она не будет.

На этой схеме всего-лишь четырехфазный выпрямитель. Нету там четвертой фазы. Это «нулевой» вывод звезды.

Кот. А по моему все таки там 4 фазы. Нулевой вывод к диодам выпрямителя если подсоединять, получиться может какая то . я даже вычертить в мозгу такое не могу.

Кот. А по моему все таки там 4 фазы. Нулевой вывод к диодам выпрямителя если подсоединять, получиться может какая то . я даже вычертить в мозгу такое не могу.
Блин. А первая картинка по ссылке http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm для чего? Ну ни я это придумал.

И еще для всех , кто сомневается. Ответьте мне на такой вопрос? Если тут 4 фазы, и фазы равнозначные, ПОЧЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИОД ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ К ЭТОЙ ФАЗЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ?

дополнительное плечо выпрямителя, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают, как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных предотвращают опасные всплески напряжения.

Это было сказано в той ссылке в отношении этих лишних диодов.

Откровенно говоря сталкиваюсь с данной схемой впервые. Как г-рится век учись. Спасибо.

На этой схеме всего-лишь четырехфазный выпрямитель. Нету там четвертой фазы. Это «нулевой» вывод звезды.

Да, я уже посмотрел. Это они так КПД поднимают. А я то уже усомнился в себе. Думал правда прозевал прорыв в электротехнике — четырехфазные генераторы. 🙂

1 и 2. Вы серьезно считаете, что все мотается в ручную, и из-за этого происходит такой дизбаланс? Очень слабо в это верится.
3. Не надо обрыва обмотки. Даже в случае кончины одного из фазных диодов, этот дополнительный полумост не спасает ни коим образом. Отдача падает мгновенно. Например это происходит в классическом 3212.3771 (90А). Кстати, от своего 60-ти амперного брата 3232.3771 он отличается только этими двумя диодами, даже сам радиатор моста (подкова) единый, с лишними дырками.
1.1 Естественно мотают не в ручную.
1.2 Дисбаланс берётся не из-за неодинакового кол-ва витков, а из-за:
1.2.1. Железа, которое при изготовлении прокатили в одну сторону и из-за это магнитные свойства у него разные в зав-ти от направления намагничивания. Это в витых сердечниках трансформатора хорошо, а в генераторе плохо. В т.ч. может привести к подмагничиванию.
1.2.2. Несинусоидальное распределение витков по обмотке. Это происходит отчасти из-за небольшого числа пазов статора, а в основном делается специально, чтобы при минимуме меди охватить большую площадь и соотв-но получить наилучшее соотношение медь/мощность. И приводит к выработке генератором несинусоидального напряжения.
1.2.3. Не одинаковость зазора между ротором и статором.
1.2.4. Ну там много ещё чего.
3. При обрыве обмотки мощность упадёт в любом случае, но при наличии доп. диодов в 2 (или 4?) раза меньше.
Видимо речь идет о четырехполюсном генераторе. 🙂 Соединение в звезду и треугольник обмоток общим мостом невозможно в силу разности фазных и линейных напряжений звежды и треугольника, не гоовря уже о прочих проблемах.

Откуда такие фантазии берутся вообще? 🙂
Естественно у вторичных обмоток трансформатора, соединённых в звезду и треугольник разное число витков и толщина провода. Причём такое, чтобы напряжения и мощность получались одинаковыми.
А какие тут м.б. прочие проблеммы?

Откуда берутся фантазии не знаю, но чтобы их не было — рекомендую прочитать как в 70-х годах с помощью электролиза получали хлор. Какие токи при этом использовались и какие при этом были проблеммы с высшими гармониками.
Даже более того, иногда используют соединение зигзаг. Этог когда к треугольнику подсоединяют звезду. Несмотря на излишний расход меди. Тогда получается 9 фаз. И соответственно 9-ти фазный выпрямитель.

А вообще особо горячим спорщикам рекомендую несколько остыть и повнимательнее почитать чужие посты. Мне так всё это ныпоминает спор глухого со слепым.

Откуда берутся фантазии не знаю, но чтобы их не было — рекомендую прочитать как в 70-х годах с помощью электролиза получали хлор.

А нельзя почитать как получают напряжение для железных дорог? Там три киловольта постоянки из обычной промышленной сети получают. 🙂 🙂 🙂 Не думаю что выпрямителя для питания железных дорог менее мощные чем для хлора, да и то там такой глупости нет. 🙂

Выпрямители то там может и более мощные, но токи на несколько порядков меньше (см. сечение проводов). А самое главное, что у электровозов, также как и у трамваев/троллейбусов, с гармониками, в питающем их токе, никаких проблем нет.

А хлор получать вообще качество тока важно чтоль? Какие там к лешему гармоники? 🙂 🙂 🙂 А вот двигатели, там не забалуешь. Да и токи там в контактной сети всего то килоамперы, пустячек. 🙂 🙂 🙂 В общем смею утверждать что никаких звездно/треугольных схем не бывает. Как и четырехфазных генераторов, в нереальности которых я еще несколько часов назад готов был усомниться. 🙂

Кстати, это не ты бензонасосом с помощью ШИМа управлял? Там тоже какой-то ник был вроде со словом «газ. «?

В общем смею утверждать что никаких звездно/треугольных схем не бывает.

Кстати, это не ты бензонасосом с помощью ШИМа управлял? Там тоже какой-то ник был вроде со словом «газ. «?
А поиском воспользоваться лень было.

.
Следовательно, при одинаковых размерах и расходе обмоточного провода э. д. с. фазы при схеме зигзаг меньше, чем при схемах звезда и треугольник. Таким образом, схема соединения обмоток трехфазного трансформатора в зигзаг неэкономична и не нашла широкого практического применения. Эта схема используется в ртутных выпрямителях (отсутствует вынужденное намагничивание сердечника); в сложномостовых схемах выпрямления для преобразования симметричной трехфазной системы в 6-, 9-, 12- и т. д. фазную.
.

Это оттуда:
http://www.promti.ru/prom/212/46/index.html

А поиском воспользоваться лень было.

Это оттуда:
http://www.promti.ru/prom/212/46/index.html

И хде там звезда+треугольник? Вот что там есть самого извращенного — «зигзаг», никаких звезд+треугольник я не обнаружил:

Ну и как, управил ШИМом с помощью микрухи за доллар? 🙂 Или теперь решил еще генераторы понасиловать? 🙂 Я и смотрю что стиль похожий и тут вспомнил про бензонасос. 🙂 🙂 🙂

И хде там звезда+треугольник? Вот что там есть самого извращенного — «зигзаг», никаких звезд+треугольник я не обнаружил:
Общее название у всех этих извращённых схем — «зигзаг». Они так называются потому, что для получения фазы там соединяются обмотки с разными векторами напряжения. И если графически нарисовать суммирование этих напряжении на фазовой плоскости, то получится зигзаг.
А зигзаг, как он изображён на том фото — это комбинация звезда+звезда, и она совместно с чистым треугольником и чистой звездой позволяет получить 9 фаз. А чтобы получить больше фаз, 12 -и т.д., приходится комбинировать треугольник+звезда, ну или использовать нестандартные трансформаторы. Но общее название таких схем — зигзаг.

Ну и как, управил ШИМом с помощью микрухи за доллар? 🙂 Или теперь решил еще генераторы понасиловать? 🙂 Я и смотрю что стиль похожий и тут вспомнил про бензонасос. 🙂 🙂 🙂
Бензонасосом пока не управляю — некогда. Но та тема натолкнула меня на очень интересную идею, которую я уже реализовал, испытал, и в данный момент занимаюсь сертификацией. Так что бесполезных знаний не бывает. А вдруг из генераторов тоже что-нибудь полезное получится? 🙂 🙂 🙂 Вообще, автомобильная электроника — оказывается непаханное поле.

Кстати, насчёт 4-х фазных генераторов не знаю, но 2-х фазные использовались для питания исполнительных 2-х фазных асинхронных двигателей с полым немагнитным ротором, и т.п. древних 2-х фазных устройств. За давностью лет, забыл, но вроде там для получения фаз со сдвигом 90 электрических градусов как раз и использовалось соединение треугольник + звезда обмоток с одинаковым числом витков.

А если ток несколько килоампер пустить по шине шириной 0.5 метра, как используются в гальванике, то для этогой шины — действительно будет пустячёк.

. но 2-х фазные использовались для питания исполнительных 2-х фазных асинхронных двигателей с полым немагнитным ротором, и т.п. древних 2-х фазных устройств.

Понимание «зигзага» у тебя извращенное. 🙂

Это однофазные двигатели с пусковой обмоткой. 🙂 Двухфазного тока не бывает, потому что это глупость. 🙂 Фишка трехфазного тока именно в том что он позволяет создать ВРАЩАЮЩИЕСЯ магнитное поле, что возможно только с числом фаз больше, либо равным трем, с чередованием через 120 град. 🙂 Только такое чередование позволяет получить вращение в одну и туже сторону при каждом включении. При двухфазном токе мотор закрытится влево/вправо с вероятностью 50%. 🙂 🙂 🙂 Что совершенно не приемлемо. Поэтому никаких «двухфазных» моторов нет и не было.

Поэтому никаких «двухфазных» моторов нет и не было.
Даже не знаю, что меня больше удивляет — эти безосновательные утверждения или нежелание воспользоваться поиском. Ну что стоило набрать «двухфазный асинхронный двигатель с полым ротором»?
Первое, что нашлось:

В системах автоматического управления используются двухфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым, чаще всего с немагнитным полым ротором.

это оттуда: http://www.unilib.neva.ru/dl/059/CHAPTER3/Chapter3.html
А это второе:

Управляемые двухфазные асинхронные двигатели малой мощности широко применяются в точных приборных и следящих системах
отсюда:
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/asinhronnye-upravlyaemye-dvigateli-i-tahogeneratory.html

А основная область использования 2-х фазных ДПР — это была авиация/космонавтика. Я их застал только в виде металлолома.

Для формирования вращающегося магнитного поля достаточно 2-х фаз. Так-же как двух координат достаточно чтобы задать положение точки на плоскости. А то, что незнает куда ему начать вращатся — это однофазный двигатель.

А вот что нашлось насчёт соединения звезда + треугольник:

Ещё менее известны трёхфазные выпрямители «шесть мостов параллельно» и «шесть мостов последовательно». Они состоят из двух трёхфазных трансформаторов. Первичные обмотки одного из них включаются звездой, другого — треугольником, что создаёт сдвиг фаз в 30°.

это оттуда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D 1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0 %B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Там, кстати, написано и про электровозы и про электролизёры. И там экономия 4% электроэнергии — это совсем немало.

А вообще эту тему хорошо бы куда-нибудь перенести. К топику «Поставил новый генератор-машина не глушится» всё это не имеет отношения.

К топику «Поставил новый генератор-машина не глушится» всё это не имеет отношения.

Хорошо бы это вообще прекратить, потому что ты просто НЕ ПОНИМАЕШЬ нагугленного и пытаешься его истолковывать сколь тебе угодно вольно.

Вот по твоей ссылке про «космические» асинхронные моторы:

Это обычный однофазный двигатель вторая обмотка которого включена через фазовращатель, подходит к нему 2 провода. один из которых фаза, а второй ноль.

Это обычный однофазный двигатель вторая обмотка которого включена через фазовращатель, подходит к нему 2 провода. один из которых фаза, а второй ноль.
По такой логике — если 3-х фазное напряжение получить из 1-но фазного, то оно не будет считаться 3-х фазным?

После того, как 1-но фазное напряжение прошло через фазовращатель — оно стало 2-х фазным. Т.е. получились 2 напряжения имеющие различную фазу. В том примере это достигалось фазовращателем, но когда 2-х фазных двигателей много, 2 напряжения со сдвигом в 90 эл. гр. получают из 3-х фазного. При питании одной обмотки 2-х фазного двигателя напрямую, а второй через регулятор амплитуды (вращающийся трансформатор) получается регулируемый реверсивный электропривод. У 2-х фазного ДПР характеристики при этом аналогичны характеристикам ДПТ НВ. Я ещё делал такую лабу.

.
открытию явления вращающегося магнитного поля в современном его понимании пришли независимо друг от друга итальянский ученый Г. Феррарис и югославский ученый и изобретатель, работавший большую часть жизни в Америке, Н. Тесла.
Феррарис и Тесла доказали, что если две катушки, расположенные под прямым углом друг к другу, питать двумя переменными синусоидальными токами, отличающимися друг от друга только по фазе, и если этот фазный сдвиг составляет ровно 90°, то вектор суммарной магнитной индукции в точке пересечения осей этих катушек получает равномерное вращательное движение, не изменяясь по абсолютной величине. Так было установлено, что с помощью двух или более переменных токов можно получить непрерывно вращающееся магнитное поле. Минимально необходимое для этого число токов равно двум. Поэтому вполне естественно, что исследование многофазных систем началось с двухфазной системы.

Двухфазный двигатель Феррариса состоял из двух пар взаимно-перпендикулярных катушек полого медного цилиндра, сидящего на валу. Если подвести к одной паре катушкам ток, отличающийся по фазе от тока в другой паре катушек на 90°, то во внутренней полости катушек возникнет вращающееся магнитное поле и медный цилиндр (ротор) начнет вращаться. Измерения показали, что двигатель развивал мощность до 3 Вт. Задачу получения двух токов, отличающихся по фазе на 90°, Феррарис решал двумя путями. В одном случае пара катушек включалась в первичную цепь трансформатора с разомкнутой магнитной системой, другая — во вторичную; в другом — в цепь первой катушки включалось добавочное активное сопротивление, а в цепь второй — добавочное индуктивное сопротивление.
Таким образом, одна возможность получить двухфазную систему токов состояла в «расщеплении» обычного однофазного переменного тока; при этом создавалась так называемая искусственная, или вспомогательная, фаза.

Этот метод требовал дополнительных, довольно сложных устройств для «расщепления» фаз, и, кроме того, фазный сдвиг практически никогда не составлял 90°, что приводило к искажению вращающегося поля.
Но не эти недостатки (на которые, собственно, сначала и не обратили внимания) помешали Феррарису и некоторым его современникам разработать конструкцию промышленного двухфазного электродвигателя. По иному пути пошли некоторые другие изобретатели, и среди них наибольших успехов добился Никола Тесла. Тесла, не прибегая к попыткам получить необходимую разность фаз в самом двигателе, пришел к выводу о целесообразности построения такого генератора, который сразу давал бы, так сказать, в готовом виде два тока с разностью фаз 90°.

Тесла построил двухфазный генератор и питал от него двухфазный асинхронный двигатель. Он состоял из синхронного генератора и асинхронного двигателя. В генераторе между полюсами вращались две взаимно-перпендикулярные катушки, в которых генерировались два тока, сдвинутые по фазе на 90°. Концы каждой катушки были выведены на кольца, расположенные на валу генератора.
Пока Тесла пытался усовершенствовать двухфазную систему, в Европе была разработана более совершенная система трехфазного тока.
.

Оттуда: http://myrt.ru/news/inter/1038-istorija-jelektrodvigatelja.html
Ну может быть это убедит?

Как там было то? На свете есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам. Не так ли?

Источник