Меню

Как разобрать генератор форд транзит



Ремонт генератора форд транзит

Одним из самых популярных коммерческих автомобилей в нашей стране является Форд Транзит. Его выбирают за универсальность, низкую стоимость владения и высокую ремонтопригодность.

Генератор на Форд Транзит

Мощность устанавливаемого на Форд Транзит 2.2, 2.4 дизель генератора Bosch c 2006 года составляет 150 ампер номера 0121615002, 0125711017, 0986047910, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC.

Генератор 150A (2.2 155 л.с. ЕВРО-5 с 2011 года) 1800123 для Ford Transit (Форд Транзит) не подходит взамен старого образца по электрическому подключению (управляется через шину LIN) тоже есть в наличии.

Признаки и причины неисправностей:
Агрегат состоит из небольшого числа деталей, которые обладают низкой стойкостью к механическим воздействиям и попаданию на них влаги. Особенно подвержены коррозии обмотка статора и диодный мост, которые иногда просто сгнивают.

Генератор Форд Транзит

Также не большим ресурсом обладает муфта генератора Ford Transit, которая может заклинить или слететь с вала ротора.

Очень часто встречается попадание моторного масла внутрь агрегата. Вследствие этого происходит ускоренный износ коллекторных колец, и щеток на реле регуляторе.

Другие причины выхода из строя — пробег автомобиля свыше 250 тыс. км., нештатные потребители мощности (инверторы, зарядки, установленное электрическое дополнительное оборудование), неисправность электрооборудования. Технические жидкости, попадающие в корпус, нарушают стойкость лака между ламелями обмотки возбуждения и изнашивают щетки.

Такие неисправности требуют произвести ремонт генератора Форд Транзит.

В противном случае будут возникать перебои в его работе либо полный отказ, что приведет к движению автомобиля за счет аккумулятора, что быстро его разрядит и обездвижит автомобиль.

Признаки неисправностей автогенератора.
Водитель может самостоятельно определить, что агрегат требует замены либо ремонта по первичным признакам:

  1. Долго горит индикатор зарядки АКБ на приборной панели во время запуска либо загорается в движении;
  2. Частые разряды АКБ ;
  3. Фары головного освещения мерцают при работе либо уменьшается их яркость свечения;
  4. Ощущается запах подгоревшего пластика, что свидетельствует о неисправностях в проводке.
  5. Натяжной ремень сильно вибрирует.

Генератор Форд Транзит 2,2 дизель

Некоторые неисправности очень просто и быстро ремонтируется, но многие случаи требуют замены генератора Форд Транзит.

Воспользовавшись услугами нашей компании вы сможете купить генератор Форд Транзит 2,2 2,4 дизель быстро и выгодно.

Также мы осуществляем ремонт автогенераторов. Для этого мы обладаем современной инструментальной базой, которая позволяет качественно диагностировать узел и выявить проблемные места.

Неисправные детали мы меняем на новые соответствующего качества.

  • Преимущества нашего сервисного центра:
  • Сотрудники имеют большой практический опыт ремонтных работ;
  • Большой обменный фонд различных моделей стартеров и генераторов;
  • Используем в работе современное оборудование;
  • Стоимость работ ниже, чем у официальных дилеров, а качество выше;
  • Все работы за 1 час;
  • Обслуживание без очередей;
  • Приемлемые цены на генераторы Форд Транзит.

Нашими услугами пользуются многочисленные владельцы автомобилей. Мы предлагаем выгодные условия на восстановленные приборы, а также приемлемые цены на ремонт и обслуживание.

Всем привет!
В общем появился свист при нагрузке, хруст похожий на цепь, звуки работы посторонние и сильно колбасило ремень. Скинув ремень и заведя машину, начал проверять, цепь ли это, или же ролики. Причина нашлась сразу. Это генератор… Крутнув его, сразу стало понятно что проблема именно в нем. Ну я подумал (это важно!)))), что причина в обгонной муфте генератора. Приобрёл первым делом новую обгонную муфту генератора SKF (ДОРОГАЯ ПИПЕЦ ПРОСТО!), чтоб было понятней, разница с более дешевым производителем не большая. А цена реально стартует от 1200 грн. за самый дешёвый не понятно какого производства шкив. Ну и я соответственно решил не экономить а купить SKF VKM 003405.
Поскольку информации маловато по замене обгонной муфты именно 2.4 мотора, начитавшись статей, а так же подробной статьи troshki , подумал что в принципе должно быть всё так же, и без проблем поменяю сам обгонную муфту, и если что просмотрю внутрянку гены что там да и как, что нужно делать, а что нет. Для этого дела даже приобрел специальный ключ…)))

Собрался с мыслями ремонта, и приступил к работе, снял гену.
Состояние его конечно просто ужас, с наружи он весь в масле.

Не могу понять откуда на него попадает масло. Залез фонариком просветил, там где он стоит, всё сухо…
Загадка… При этом, под авто со стороны гены, нет на полу ни капельки масла. А нас самом гене есть…
Ну та ладно с этим ещё предстоит разобраться…
Сняв гену и покрутив его в руках, было понятно что там не только муфте кранты, а и ещё подшипникам…
Подшипники я не покупал…
Решил прикинуть как становиться и работает этот спец ключ, реально ли будет самому открутить, чтоб полностью всё самому и сделать…
И тут меня постигло разочарование. То ли ключ короткий (бита), то ли у меня уже грани под звезду убитые на валу гены. Как не пробовал открутить ничего не вышло…

Санкт-Петербург, Ул. Салова д70

Санкт-Петербург, ш Революции д83

Генератор — важнейший механизм, обеспечивающий работоспособность любого автомобиля. Его функцией является преобразование энергии вращения в электрическую. В результате он поддерживает необходимый для работы уровень заряда аккумуляторной батареи и обеспечивает нормальное функционирование систем, которые работают от электричества.

Читайте также:  Генераторы для дома в ташкенте

На Форд Транзит, как и на любом другом авто, состояние данного узла требует к себе повышенного внимания. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных поломок, которые нередко происходят прямо во время движения, не давая возможности ехать дальше.

Генератор на Форд Транзит расположен стандартно — возле коленчатого вала. Шкивы коленвала и генератора соединяются между собой ременной передачей, которая и передает энергию вращения с коленвала на генератор. Затем происходит её преобразование в электрическую.

Основные узлы генератора, где происходят поломки

Устройство данного элемента достаточно сложно, а потому его самостоятельный ремонт не рекомендуется — лучше обращаться к специалистам. Среди наиболее часто подверженных поломкам узлов стоит назвать:

  • Истирание поверхностей щеток, которые являются расходным материалом и должны заменяться до наступления момента их полного износа;
  • Выход из строя диодного моста генератора — в этом случае также требуется его замена;
  • Износ подшипников — проблема, о которой сигнализирует резкий свист, исходящий от генератора в процессе его работы. Это опасная неполадка, так как если подшипники заклинит, генератор придется менять полностью.
  • Выработка ресурса ремнем генератора. Если данная неполадка возникает, то узел работает, но заряд от него не идет.
  • Реже из строя выходят такие элементы, как выпрямительный блок, а также регулятор напряжения.

Внешние признаки неполадок и ремонт генератора Форд Транзит

Симптомы поломок заметить достаточно легко. К ним относят следующие явления:

  1. При работающем двигателе загорается индикаторная лампа батареи. Это означает, что заряд от генератора не идет.
  2. Отклонение от нормального уровня напряжения в сети авто. Обычно в этом случае его значения резко возрастают.
  3. Если приборы автомобиля включаются по максимуму, то генератор не справляется с повышенной нагрузкой и напряжение неизменно проседает.
  4. Наличие посторонних шумов, которые слышны при работе генератора. Чаще всего это резкий свист, но может быть и стук.

В целом большинство возникающих с данным элементом проблем можно условно разделить на два типа:

  1. обрыв или повреждение проводки и, соответственно, размыкание электрической цепи;
  2. узлы генератора повреждены механическим путем.

Если диагностика неполадки проводится при отсутствии необходимого опыта, то часто возникает ситуация, когда обрыв цепи в месте с ограниченной видимостью принимают за полный выход из строя генератора. В результате с автомобиля снимается вполне рабочий агрегат, что существенно увеличивает время ремонта и его стоимость.

Как выполняется диагностика узла на Форд Транзит?

Для того чтобы диагностировать проблему максимально точно используют компьютер и специальное программное обеспечение. Главный плюс такого решения очевиден — нет необходимости снимать узел, проверку можно провести непосредственно на автомобиле.

Если установлено, что неполадки именно в устройстве генератора, а не в электрической проводке, данный узел демонтируют с автомобиля. Выполняют эту операцию следующим образом:

  1. В ходе подготовительных работ нужно снять клемму аккумулятора, затем ослабить болт натяжения, сдвинуть генератор и скинуть приводной ремень.
  2. После этого демонтируют планку натяжения.
  3. Затем потребуется отсоединить провода и открутить болт крепления, который располагается в нижней части.
  4. После снятия элемент разбирают, чтобы оценить его повреждения.

Порядок выполнения замены щеток на генераторе Форд Транзит

Именно эта операция необходима чаще всего, поскольку в сравнении с другими узлами щетки изнашиваются максимально быстро. Данная операция достаточно проста в исполнении и порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Снять защитный кожух, выполненный из пластика;
  2. Демонтировать регулятор напряжения полностью, не отсоединяя щеток;
  3. Затем отсоединить колодки. Только после этого щетки можно демонтировать.
  4. После установки новых щеток сборку выполняют в обратной последовательности.

Как заменить диодный мост генератора на Форд Транзит?

Здесь последовательность действий будет несколько более сложной, так как потребуется:

  1. Снять защитный кожух, удалить регулятор и щетки;
  2. Открутить гайки и отсоединить (отогнуть, чтобы не мешали) клеммы моста;
  3. Снять мост и установить новый. При этом особое внимание необходимо уделить изоляторам.

Когда нужно менять подшипники генератора на Форд Транзит?

Правильным ответом на этот вопрос будет «при появлении первых признаков неполадок». В связи с подшипниками это чаще всего означает появление посторонних шумов при работе узла. Не стоит ждать пока подшипник заклинит и весь элемент выйдет из строя — осуществляйте ремонт своевременно.

Последовательность действий при замене подшипников выглядит следующим образом:

  1. Необходимо зафиксировать лопасти генератора так, чтобы они не вращались. После этого можно отсоединять шкив (открутить гайку крепления).
  2. Далее снимается защитный кожух, регулятор и щетки.
  3. Отсоединить диодный мост, предварительно отогнув клеммы.
  4. Открутить болты крепления, предварительно отметив последовательность соединения на корпусе генератора с помощью маркера.
  5. С подшипника необходимо снять якорь.
  6. Далее снимают первый и второй подшипники и заменяют их новыми, которые при установке необходимо запрессовать.

Здесь крайне важно устанавливать элементы именно того размера, которые стояли на Форд Транзит изначально. Даже небольшие отклонения от заданных значений (при выборе другой модели подшипника) могут существенно сократить срок его службы.

В каких случаях лучше заменить генератор на Форд Транзит?

Если элемент сильно изношен или получил слишком серьезные повреждения, стоит задуматься о его замене. В большинстве случае генератор можно полностью восстановить даже в очень запущенных случаях. Однако стоимость такой работы нередко может приблизится к покупке и установке нового элемента, что делает такую работу весьма неэффективной.

Читайте также:  Поднять напряжение генератора ваз 2190

Источник

Как разобрать генератор форд транзит

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с «-» клеммой АКБ — цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен — лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им «массы» (например корпуса генератора) при включенном зажигании — исправная лампочка должна загореться. Если нет — проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с «массой», износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов — т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по «+» шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая — 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на «жучке» как я.
Отсоединяем от генератора провода «B» и «D+» ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на «операционный стол».
Но прежде, чем начинать «расправу» над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не «закоротили» на «массу». Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с «массой». Если тут всё нормально — снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это — первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен — нет питания обмотки возбуждения — нет магнитного поля — генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых «копейках» и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин «реле-регулятор».

Читайте также:  Как отличить генератор китайский

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения — вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение — напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора — обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки — они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам — они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта — конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий «поясок» протертый щётками. На поверхности «пояска» не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка — тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда «располовиниваем» генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля — постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости — такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное — отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Источник