Как проверить генератор cf 500

Как проверить генератор cf 500

Решил поделиться инфой как я решал проблему с пропажей зарядки на своем cfmoto, т.к. ни на одном из российских форумов этой инфы я не нашел.
Итак, приехал домой и обнаружил что аккум сел до 11 вольт. ну и само собой после того как заглушил квадрик, больше он не завелся: трещит релюшка все дела, в общем все знают признаки дохлого акума. Полез в инет курить форумы, там такая инфа: проблемы может быть 3:
1. Реле регулятора накрылось (черна рефленая коробка под задней левой аркой) — долезть до нее не проблема, и хорошо что в гараже был такой же квадрик как и у меня и я просто отсоединил свое реле и поставил с чужого квадрика, один хрен зарядки нет, а мой регулятор отлично работает и на другом квадре — значит с регулятором тоже все ок.
2. Накрылась магнето либо генератор (находиться слевой стороны двигателя, вернее внутри его) — для того чтоб долезть, надо снять пластиковую накладку, потом коробку с ручным стартером, затем слить охлаждающую жидкость, моторное масло, снять корпус помпы, ну и наконец снять левую металлическую часть с двигателя в которую идет 5 проводов на генератор. Все я это проделал чтоб проверить все ли хорошо с катушкой магнеты — зря, т.к. с магнето все ок
3. Говорят надо проверить провода идущие на стартер + — (зачем я так и не понял) — проверил, все ок

Жаль что мне нехватило мозгов сразу измерить напрежение прямо с фишки выходящей от магнето с двигателя, я тчетно пытался измерить напругу уже на фишке которая подходит к реле регулятору – а там 0 что-бы я не делал.
В итоге, натолкнул меня на правильный путь мой брат, сказал бери тестер, крути чтоб мерять переменный ток — для тех кто не вкурсе где этот переменный ток на мултиметре, буква V с волнистой линией либо AC

Итак меряем фишку которая выходит от магнето с тремя контактами, мерять ток надо прямо между этими контактами (плюс на один контакт, минус на второй и тп), разъемы 1-2 / 1-3 / 2-1 / 2-3 – у меня показало что-то в районе 22-23 вольт. Если все контакты показывают одинаковое значение, значит магнето жива и НЕХЕР РАЗБИРАТЬ МОТОР!
Если магнето живо, и регулятор живой то какого нет зарядки – все просто оказалось: под сиденьем слева где стоят предохранитили, под кучей релюх и проводков спряталось еще две соединительные фишки (первая это 3 желтых провода с переменным током от магнеты и вторая это провода которые как раз уже идут от регулятора на заряд аккума), контакты которых просто развалились от воды и грязи которые захерачивались туда через небольшое отверстие в пластике…В итоге я отрезал эти фишки и спаял все напрямую хорошо заизолировав. Завожу квадрик – зарядка появилась!

Вот такие вот пироги, так что добавляем к трем пунктам еще один – ПРОВЕРИТЬ ФИШКИ В ОТСЕКЕ С РЕЛЮХАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ!
П.с. если у вас новый квадрик, не поленитесь обильно промазать все контакты в квадрике специальной смазкой для контактов!

Источник

Пропала зарядка CF500-basic (замена статора магнето и датчика ПКВ)

Горячий

Старожил

На одной из покатушек, нажав на кнопку сигнала, услышал невнятное «блеяние» и бросив взгляд на, установленный на крыле, вольтметр обнаружил, что показания на нем ну оченно небольшие — 11.2 V.
Первым делом подергал провода, разъемы, попинал колеса и понял, что попал на некоторые расходы.

Снял с левой стороны обшивку и, выудив, из большой резиновой защиты над шморгалкой ручного пуска, пучок проводов и разъемов — начал измерения. Сначала измерил сопротивление катушек статора, т.е. сопротивление между тремя желтыми проводами, по руководству оно должно быть около 1.5 Ома между обмотками: 1-2, 1-3, 3-2, при этом сопротивление должно быть одинаковым и каждый контакт не должен «звониться» на массу.. У меня с этим были проблемы — сопротивление было не равно и не паспортным.

Потом произвел замер напряжения на работающем двигателе, также между обмотками (1-2, 1-3, 3-2), для этого мультиметр ставим в положение замера переменного тока, на отметку 200 В и замеряем сначала на ХХ (должно быть около 24-28 В) и на 5000 об/мин (должно быть больше 200 В). Тут меня тоже ждало разочарование: ни на ХХ, ни при 5000 об/мин, магнето не выдавало нужных результатов: 19 В, 14 В, 15 В, а на больших оборотах: 70 В, 80 В, 110 В. Т.е. магнето пришел пинзес.

Алиэкспресс — наше все и ценник там очень гуманный, потому статор магнето был заказан именно там, за 2800 рублей + прокладка картера 600 рублей. А пока пришел девайс — покатушки продолжались, с минимальным включением световых приборов, постоянным слежением за вольтметром, ну и проверкой состояния аккума путем нажатия на сигнал — у меня стоят два «Волговских» и, в случае умирания аккума, они издают очень грустный звук.

Горячий

Старожил

Почта РФ очень быстро доставила статор и началась эпопея с его заменой. Было слито масло, были сняты: левая боковина, пластик левой подножки, пластиковый кожух левой стороны картера, ручной стартер, откручена и отведена в сторону помпа (подвесил ее на стяжку, прикрепив к крылу), снят масляный фильтр. Венец ручного стартера откручен ударным гайковертом (резьба обыкновенная), снимал его, уперев ударную отвертку между ним и корпусом картера внатяг, постукивая по ручке отвертки небольшим молотком, при этом нужно быть аккуратным — там стоит сальник. После снятия венца были раскручены винты крепления кожуха картера. Винты разные по длине, на них кронштейны для крепления шланга слива карбюратора и проводов генератора и датчика скорости, потому пометив и сфотал, чтобы потом не тыкать наугад.
Крышка картера снимается с натугом, т.к. ротор магнето — магнит, да и слева вверху блок шестерен, ну и держит прокладка.

Открутив и сняв крышку картера — сфотографировал расположением статора магнето, датчика положения коленвала (ДПКВ), проводов, шестерен привода масляного насоса, помпы, стартера. Потом очистил от остатков старой прокладки крышку и собственно картер, ну и помпу. Продул компрессором, чтобы не осталось кусочков прокладки.

Далее — снимаем статор и ДПКВ и ставим новый. Картер и крышку картера смазал литолом, для центровки прокладки по месту. Собрал все в обратном порядке, помпу прикрутил через герметик Лойктайд 510, без прокладки. Поставил новый фильтр и залил масло. Соединил фишки, укрепил все стяжками, собрал пластик.

Казалось бы — вот оно счастье!? А хер там — запуск показал. что моторчик напрочь отказался запускаться. Я был в ах. в ах каком расстройстве — почему?

Источник

CFMOTO Пропала зарядка на CF500, CF625 (X6)

pashapush

Постоянный форумчанин

Друзья! Может кто сталкивался.

На BM 500 не заряжается аккумулятор. Сам аккум. нормальный (если его зарядить «руками» — работает пока не сядет). Подозрения падают на выпрямитель-регулятор, который расположен под задним левым крылом? И если это все-таки выпрямитель-регулятор, можно ли его заменить на ямаховский?

Guest

Игорь Саннер

atv_manyak

Re: Пропала зарядка на BM500

На втягивающем реле стартера, подходят провода. Два толстых идущих от акума к стартеру и фишка ( мама ) , вот в ней может быть пробемма ( прводки неконтачат ). Если нет, то реле регулятор. Оригенал брать несоветую. Как правило, его хватает ненадолго. Ямаховское реле ( 660 ) очень похож на сф500. Думаю переделать можно!

Херург

Re: Пропала зарядка на BM500

на квадрике есть такой блочек называется реле зарядки. вот он и накрылся)

Саша из Самары

Re: Пропала зарядка на BM500

Конечно все вышеприведенные аргументы состоятельны и могут быть приняты во внимание, но есть еще один вариант, это магнит на зажигании, так вот на ряде квадров на этих магнитах сгорала медная обмотка и контакты. Если например, релюхи живи, то однозначно надо лезть туда и смотреть, а это уже проблемотично, несколько часов работы по разборке левой половины двигла.

Alex64

Живет здесь

ABM 500, пропала зарядка АКБ

Доброго времени суток, ФОРУМЯНЕ.
Поможите, чем можете. Заряжаю зарядником АКБ, катаюсь световой день по просторам, останавливаюсь потом завожу, потом опять. в общем к вечеру пока вручную мертвую точку в двигле не перетащу, стартером завести не могу. Если покатаюсь с фарами, то история повторяется часа через 1,5-2.
На заведеном отключаю АКБ — движок продолжает работать.
В чем причина. и как исправить? Может кто подскажет?
Спасибо всем

Угрюмый

Активный участник

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

А на ночь заряженной аккумулятор, подключенный оставлял?

grom-off

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

Посмотри провода от генератора к регулятору, что под левым задним крылом. От генератора идут три провода — 3 фазы переменного тока, если один проводок не контачит то вместо положенных 70. 120 ватт выдаётся треть, посему и не хватает заряда. Ессесно надо проверить напругу в сети борта и замыкание на массу или обрыв обмоток генератора — любой автоэлектрик сделает через штеккер. Если будешь проверять переменный ток от генератора при работающем двигле — осторожнее, на «газу» выдаёт на порядок более 12-ти .

Вован-Питерский

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

возьми в руки вольтметр (тестер), заведи квадроцикл, померяй напряжение на акумуляторе, должно быть не меньше 13,5В
Включи свет, аварийку может еще что-то и опять померяй, должно быть не меньше 12,5В.
Если меньше, значит для начала просто замени ругулятор напряжения CF188-151000

grom-off

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

А если нет контакта в проводах, то замена регулятора не поможет. Впрочем. — как раз поможет, контакты-то перетыкнуты будут по новой. Зачем торопиться с заменой — надо сначала генератор и провода проверить. Не у каждого есть возможность «просто заменить» регулятор (например у меня от квадра до ближайшего норм. города — 180 км), а вот нормальные автоэлектрики встречаются намного чаще.

Вован-Питерский

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

По статистике причина в 99% выход регулятора и в 1% (хотя я не слышал) контакты :-)))
Кончно нужно роверить контакты, но следующим шагом нужно менять регулятор.
А ВОзможно умерла акума и не принимает зарядку, но это будет видно после работы с вольтметром.

grom-off

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

Против статистики не попрёшь. при этом альтернативу родному регулятору не подобрать, если только от старого ИЖака, но у него мощи не хватит.

Вован-Питерский

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

не надо подбирать ничего.
Закажи и будет родной.
ненадо изобретать велосипед. доставка почтой куда угодно.

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

Я думаю акум сдох у тебя (потерял ёмкость), и просто не хватает току чтоб стартером прокрутить до мёртвой точки. У меня так было! Ручным стартером медленно «проходишь» такт сжатия, а потом и стартером нормально крутит и заводит..

Alex64

Живет здесь

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

Спасиб всем!
Похоже аккумулятору хана . погонял его зарядником на «цикле» — он три дня крутил как подорванный. потом опять сдох, но как то постепенно.

Вован-Питерский

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

если от зарядного зарядился и крутил, значит зарядка не идет.
Если бы акума умерла, то она не зарядилась бы от зарядного устройства

APB76

Re: ABM 500, пропала зарядка АКБ

У меня такая же фигня с зарядкой. Приехал в ремонт к официалам (Квадр гарантийный). Они выдали вердикт — сдох аккумулятор. И виноват в его издыхании я. Поэтому замене по гарантии не подлежит. Я проверил аккумулятор самостоятельно. Он действительно сдох. Или подменили на сервисе. Я купил новый — Varta. Аккумулятор хороший. Ездил со светом 3 дня. Все было ок. Вчера чувствую (ехал со светом), что стартер крутит слабо. Проверил дома — 11,3 В. Зарядил аккумулятор. Проверил зарядку выдает 12,5 В при 2500 — 5000 об/мин. Со светом — 11,8 В. А официалы говорили, что проверили реле зарядки, собаки бешеные.
Подскажите сколько стоит реле CF 188-151000? Буду пробовать делать сам.

Источник

Встречайте первую
настоящую социальную сеть
для байкеров

фильтр

фильтр

лента

ремонт генератора квадроцикла cfmoto500

Другие публикации

Сегодня обсудим, как правильно обслужить и отремонтировать тормозную систему на своем мотоцикле. Что для этого нужно и как проходит ТО — читайте далее.

Важно! ТО тормозной системы достаточно просто провести в домашних условиях, однако при полном…

Сегодня обсудим, как правильно обслужить и отремонтировать тормозную систему на своем мотоцикле. Что для этого нужно и как проходит ТО — читайте далее.

Важно! ТО тормозной системы достаточно просто провести в домашних условиях, однако при полном отсутствии понимания об устройстве мотоцикла доверить ремонт тормозов лучше специалистам СТО. Всегда проверяйте исправность тормозной системы после ТО до первого выезда из гаража.

Как определить износ элементов тормозной системы?

Скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля эксплуатации мотоцикла. Колодки на байке подлежат замене при стачивании фрикционного слоя до 2 мм от металлической поверхности, неравномерном износе, либо в случае отклеивания фрикционной полосы от самой колодки.

Кроме того, каждые 2 года на байке необходимо менять тормозную жидкость, которая разжижается, аккумулируя влагу из воздуха через расширительный бачок. Определить качество рабочей жидкости можно с помощью индикаторных пластин, погружаемых в расширительный бачок, либо по цвету — мутная, грязная жидкость с осадком подлежит замене.

Как обслужить тормозную систему на мотоцикле?

После ремонта тормозов также необходимо заменить рабочую жидкость в мотоцикле. Для обслуживания байка потребуются резиновые шланги небольшого диаметра, сосуд для отбора жидкостей, а также набор ключей и отвертка.

Замена жидкости проводится отдельно для переднего и заднего тормозов, и происходит по следующему алгоритму:

1. Набираем в сосуд 2–3 см чистой тормозной жидкости, снимаем штуцер с тормоза и надеваем шлангу, второй конец должен быть погружен в чистую жидкость.
2. Теперь открываем расширительный бачок и выжимом рычага тормоза выгоняем старую тормозную жидкость в поставленный сосуд, периодически подливая свежую жидкость в расширительный бачок.
3. После того как будет выгнана вся мутная жидкость и остаточный воздух из системы, затягиваем штуцер и проводим аналогичную процедуру для второго тормоза.
4. После замены тормозной жидкости и ремонта тормозов обязательно проверяем систему до первого выезда.

Для обслуживания тормозной обычно используется жидкость класса DOT4 или DOT3, в зависимости от года выпуска байка. Точно определить тип и объем жидкости можно в мануале мотоцикла, либо в списке технических характеристик на сайте производителя.

Подкат — сервисное оборудование, предназначенное для быстрого вывешивания колеса мотоцикла. Использование подката решает проблему стоянки мотоцикла в гараже, а также упрощает сервисное обслуживание и ремонт. Сегодня разберем преимущества и недостатки заводских и самодельных подкатов, а также расскажем, как сделать подкат для байка своими руками.

Заводской или самодельный — какой подкат лучше?

Главным преимуществом мотоциклетных подкатов заводского типа считается эргономика. Такие устройства просты в использовании, могут устанавливаться одной рукой и полностью предотвращают риск опрокидывания байка из-за бокового крена.

Самостоятельное изготовление позволяет сделать подкат с учетом конструктивных особенностей своего байка, себестоимость устройства выйдет в 2–3 раза меньше цены заводского варианта. Единственный недостаток — необходимо составить правильный чертеж и соблюсти точность при соединении боковых элементов подката. В противном случае байк будет крениться во время стоянки и может упасть из-за своего веса.

Как сделать подкат для мотоцикла своими руками?

Чертежи мотоциклетных подкатов типовые и различаются только расположением усиливающих распорок. Более важным считается выбор материала — обычно используют:

• Метал — наиболее надежный и распространенный вариант, позволяющий выдержать мотоциклы любого веса. Обычно для изготовления используются обрезки профильной трубы или уголков, тип крепления — сварной шов или болтовое соединение.
• Полимеры — вариант для моделей весом до 200 кг, для изготовления используют полипропиленовые трубы. Для придания конструкции прочности трубы соединяются фитингами и пропаиваются.
• Дерево — встречаются довольно редко и используются в качестве одноразового варианта для проведения капремонта мотоцикла в гараже. Для изготовления деревянного подката нужно использовать только древесину твердых пород — дуб, граб, бук. Скрепляется подкат гвоздями или метрическим крепежом — саморезы не обеспечивают достаточную устойчивость при нагрузках на сдвиг.

Для самодельных подкатов обязательно усиливается каждый угол конструкции. Кроме того, важно обеспечить достаточную площадь для фиксации байка в вертикальном положении — для этого каркас подката делается как можно шире.

Отдельно нужно определить тип упора, который будет взаимодействовать с мотоциклом при вывешивании. Для унификации упоры подкатов делают максимально широкими, однако это не обеспечивает жесткость конструкции при воздействии внешних факторов — ударов, вибрации, ветра. В данном случае выходом станет изготовление нескольких сменных креплений, подходящих конкретно под вилку, маятник и слайдеры мотоцикла.

Штатные сайлентблоки на большинстве скутеров не рассчитаны на долгий срок службы и растрескиваются уже спустя 3–4 года. Сегодня разберем основные минусы сайлентблоков на двигателе скутера и расскажем, как их заменить на втулки.

Штатные сайлентблоки на большинстве скутеров не рассчитаны на долгий срок службы и растрескиваются уже спустя 3–4 года. Сегодня разберем основные минусы сайлентблоков на двигателе скутера и расскажем, как их заменить на втулки.

Что не так с сайлентблоками и как выбрать втулки для скутера?

Сайлентблоки, через которые двигатель фиксируется к раме скутера, часто выходят из строя из-за воздействия высокой температуры. При нагрузке двигатели даже малообъемных скутеров могут разогреваться до 100 градусов, из-за чего резиновые сайлентблоки ссыхаются и растрескиваются.
Чтобы предотвратить регулярный разбор пластика и демонтаж ДВС, сайлентблоки скутера обычно меняют втулками, которые могут быть:

• Полиуретановые — бюджетный вариант, который в среднем может отслужить 5–10 000 км при щадящей эксплуатации скутера. Единственным минусом считается уязвимость к теплу — при сильном нагреве двигателя полиуретановые втулки могут оплавиться.

При выборе втулок необходимо определить диаметр посадочного отверстия сайлентблока, а также его размерность. Для большинства китайских и японских скутеров продаются готовые комплекты втулок для ремонта двигателя. Цена от 500 рублей за полиуретановый вариант и от 1 500 — за латунные с графической смазкой или сухие бронзовые.

Замена сайлентблоков двигателя на втулки

Установка втулок взамен сайлентблоков не отличается особой сложностью, однако займет несколько часов свободного времени. Для начала ставим скутер на центральную подножку, далее снимаем глушить и карбюратор, после — тросик заднего тормоза. Обычно на скутерах двигатель подвешивается через длинную шпильку — откручиваем фиксирующие гайки и аккуратно выбиваем шпильку через деревянный брусок, чтобы не повредить конец резьбы.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки втулок потребуются съемники. Извлечение с помощью молотка может привести к деформации или отпаданию проушин двигателя, которые трудно восстановить. Процедура замены интуитивно понятна — единственная сложность может возникнуть со стороны генераторы, где выступ картера затрудняет доступ к выпрессовке сайлентблока с помощью съемника.

После замены и установки втулок двигатель подвешивается на шпильку, после чего скутер снимается с центральной подножки — затягивать гайки необходимо при нагруженной подвеске. Далее мотор устанавливается карбюратор и глушитель, а также собирается задний тормоз, после чего проводится тестовая поездка. При правильной установке втулок двигатель не должен иметь паразитных вибраций или издавать посторонних звуков.

Вода в баке мотоцикла возникает из-за влажности воздуха, который конденсируется и оседает на стенках бака. Такая проблема особенно часто проявляется в зимнее время при длительном простое или заправке мотоцикла не более чем на полбака. Сегодня разберем, как удалить воду из бака мотоцикла, избежав при этом его демонтажа и снятия пластика.

Почему просто не снять бак?

Для мотоциклов с аэродинамическим обтекателем демонтаж бака может затянуться надолго, особенно для старых моделей с окисленным крепежом. Кроме того, в зимнее время демонтаж обтекателя может привести к повреждению пластика и фиксирующих клипс. Использовать средства для удаления влаги из бака проще и более эффективно.

Средства для удаления влаги из топливного бака производят из смесей нескольких технических спиртов и реагентов, нейтрализующих влагу и прочие отложения в баке. Кроме того, эти реагенты позволяет предотвратить образование ледяных пробок в топливных магистралях и защитить бак от коррозии.

Среднестатистическая стоимость вытеснителя влаги для мотоцикла составляет 150–300 рублей, наиболее популярные производители — Lavr, Runway или LIQUI MOLY. Средство заливается в бак, после чего рекомендуется перемешать топливо и запустить двигатель. До полной выработки старого топлива или дозаправки свежего горючего не рекомендуется доводить стрелку тахометра до отметки в красной зоне.

Из популярных средства-аналогов можно использовать технический спирт. Для вывода влаги из бака чаще всего используют изопропиловый спирт (ИПС), который можно приобрести в строительных или хозяйственных магазинах. Для обслуживания топливного бака до 25 л будет достаточно 150–200 мл спирта, стоимость флакона ИПС емкостью в 300 мл начинается от 300 рублей. Альтернативным вариантом ИПС считается медицинский спирт, пропорция добавления в бак — 8–12 мл спирта на каждый литр топлива в баке.

После добавления спирта в топливный бак улучшается сгорание горючего в инжекторной системе. Спирт полностью устраняет влагу из бензобака и сгорает вместе с топливом. При соблюдении пропорций никакого вреда инжектору или камеры сгорания нанесено не будет.

Разложение на фракции

Термостат необходим для поддержания температурного режима двигателя. До выхода на рабочую температуру термостат находится в закрытом положении и антифриз циркулирует по малому контуру охлаждения, что ускоряет прогрев двигателя, после регулятор раскрывается и направляет жидкость на большой контур, чтобы избежать перегрева. Сегодня поговорим как проверить термостат на мотоцикле.

Типовые неисправности: что нужно знать?

Термостат рекомендуется проверять при появлении проблем с температурным режимом двигателя. Обычно в список проблем входит долгий прогрев двигателя на холодную и перегрев мотора с закипанием охлаждающей жидкости. Поиск неисправности в обоих случаях заключается в проверке магистралей системы охлаждения и измерении уровня антифриза — если все в порядке, стоит проверить термостат.

Как проводится проверка?

Для определения исправности агрегата его необходимо снять с байка — потребуется слить около 2–4 л охлаждающей жидкости и демонтировать термостат. Местоположение регулятора различается в зависимости от типа двигателя и конструкции байка, однако термостат всегда располагается рядом с водяной помпой или верхним патрубком радиатора охлаждения.

После снятия термостат необходимо промыть проточной водой и визуально проверить его каналы на наличие засора. Далее подготавливается открытая металлическая тара (чашка, кастрюля), поверх которой кладутся деревянные бруски, на которых фиксируется термостат. Тара заливается водой и ставится на огонь для нагрева, сам термостат не должен касаться дна или стенок — в противном случае результаты будут неточными.

Засорение дроссельной заслонки на байке приводит к появлению рывков при регулировании газа и проблемам с холостым ходом. Загрязнение дросселя снижает тягу мотоцикла, особенно на нижних оборотах двигателя, кроме того, длительное отсутствие ТО приводит к попаданию грязи с дросселя на клапана и в камеру сгорания двигателя. Это чревато прогоранием клапанов и ускоренным износом стенок цилиндра.

Как подготовиться к чистке дросселя?

Очиститель дроссель практически на любом мотоцикле несложно — для этого потребуется около часа свободного времени, а также стандартный набор инструментов и средство для очистки. Чистить заслонку необходимо только профильным средством — очиститель для карбюратора или универсальный спрей не подойдут. Наиболее популярными средствами считаются Liqui Moly и Motul, стоят в районе 1000 рублей за баллончик 400 мл, более бюджетный вариант — очиститель Lavr, 300–400 рублей.

Как правильно очистить дроссельную заслонку?

Чистка заслонки выполняется на холодном байке, процедура проводится согласно следующему алгоритму:

1. Сначала необходимо демонтировать короб воздушного фильтра и воздушные магистрали, чтобы обеспечить свободный доступ к дроссельной заслонке.

2. Далее внутрь каждого цилиндра наносим небольшое количество очистителя на закрытую заслонку, стараясь распылить состав по всем стенкам. Спустя несколько минут раскисший нагар необходимо убрать чистой мягкой ветошью и повторить процедуру еще раз. До очистки нагара ветошью нельзя трогать ручку газа, в противном случае вся грязь попадет внутрь цилиндров.

3. После очистки верхней части дроссельной заслонки приоткрываем ручку газа и наносим состав очистителя для устранения грязи на стенках цилиндра за заслонкой. Затем осматриваем нижнюю часть заслонки и при необходимости проверяем процедуру очистки.

4. Затем заводим мотоцикл и немного брызгаем очистителем внутрь дроссельной заслонки. В этот момент двигатель байка будет работать с провалами — чтобы не заглох, корректируйте обороты ручкой газа.

Данную процедуру необходимо провести для каждого цилиндра на мотоцикле. После процедуры следует осмотреть состояние клапанов — убрать небольшой нагар поможет это средство, нагар средней степени устраняется средством для очистки инжектора.

Рассмотрим, как правильно отрегулировать центральную фару на большинстве мотоциклов. Приведенная инструкция справедлива для европейских стандартов — в США стандарты отличаются. Итак, поехали!

Как часто необходимо калибровать фару?

Рассмотрим, как правильно отрегулировать центральную фару на большинстве мотоциклов. Приведенная инструкция справедлива для европейских стандартов — в США стандарты отличаются. Итак, поехали!

Как часто необходимо калибровать фару?

Проверять положение светового луча рекомендуется каждые 10 000 км пробега, а также при каждой замене лампы в фаре. Вибрация на руле или удары по передней подвеске со временем сбивают регулировочные винты, что изменяет световой рисунок.

Как проходит регулировка фары на мотоцикле?

При настройке луча интересуют следующие параметры:
• О-О — вертикальная ось мотоцикла;
• А-А — продольная ось мотоцикла;
• Б-Б — нижняя граница светового пятна;
• Д-Д — линия центра световых пятен;
• Л-Л и П-П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле h = H — (14 * l * H) / 1000000; мм.
где:

• h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
• H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
• l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то h = 860 — (14 * 9500 * 860) / 1000000 = 745 мм.
• В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
• В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Пуско-зарядное устройство от классического зарядника отличается тем, что способно увеличить пусковой ток аккумулятора и завести байк при разряженном АКБ. Сегодня разберем, как выбрать пуско-зарядное устройство для мотоцикла и стоит ли переплачивать, выбирая зарядчики для автомобилей?

Что нужно знать?

Перед отправкой за пуско-зарядным устройством требуется определиться с характеристиками — для этого изучаем этикетку аккумулятора или мануал байка. Нас интересуют следующие значения:

• Тип батареи — аккумуляторы могут быть кислотными WET, свинцово-кислотными AGM и гелевыми GEL. Зарядный ток для аккумуляторов каждого вида отличается, поэтому обязательно проверяйте ПЗУ на совместимость с вашим АКБ.

• Напряжение АКБ — для мототехники могут использоваться ПЗУ, подающие напряжение в 6 или 12 В. Уточнить необходимое напряжение можно в мануале мотоцикла или на этикетке аккумулятора, который был установлен на байке с завода. ПЗУ, заряжающие в обоих режимах, стоят на порядок дороже.

• Пусковой ток — ток, который необходим для прокрутки коленвала двигателя стартером при -18 градусов. Для мотоциклов пусковой ток, как правило, не превышает 200 А, что позволяет выбирать среднебюджетные ПЗУ.

Емкость батареи не влияет на выбор ПЗУ, однако для правильной подзарядки аккумулятора зарядник должен выдать ток силой до 10% от емкости аккумулятора. Например, для классического мотоциклетного аккумулятора емкостью 33 Ah, зарядное устройство должно выдавать не менее 3–4 A. Для предпусковой зарядки аккумулятора сила тока, подаваемая ПЗУ может быть в несколько раз больше, пусковые же устройства подают ток, способный прокрутить стартер мотоцикла без участия АКБ.

На что смотреть при выборе ПЗУ?

Помимо вышеописанных характеристик при выборе пуско-зарядного устройства также требуется смотреть на комплектацию и функциональность. Из интересуемых параметров нужно выделить:

• Качество клемм и проводов — силовые элементы не должны быть слишком тонкими, клеммы и провода желательно выбирать медные.
• Наличие системы охлаждения — любое ПЗУ сильно греется при нагрузке, для длительной зарядки наличие вентилятора обязательно.
• Встроенные системы защиты — ПЗУ должны иметь встроенную защиту от перезаряда и отключаться при сильном нагреве. Дополнительным преимуществом будет наличие защиты от КЗ, переполюсовки, глубокой разрядки АКБ и т. д.

Большим преимуществом также считается наличие собственной батареи у ПЗУ, что позволит запустить мотоцикл даже в дорожных условиях.

Среднебюджетные ПЗУ для мотоциклов на рынке РФ начинаются от 2000 рублей, варианты со встроенной АКБ — от 2500. Выбирать из бюджетных моделей также можно, однако на практике срок службы таких моделей может быть ограничен парой раз.

Зимой часто можно встретить автомобили, у которых закрыта решетка радиатора. А нужно ли закрывать охлаждение на мотоцикле?

Моторы с воздушно-масляным охлаждением

Для двигателей с воздушным охлаждением есть смысл поставить дополнительный щиток…

Зимой часто можно встретить автомобили, у которых закрыта решетка радиатора. А нужно ли закрывать охлаждение на мотоцикле?

Моторы с воздушно-масляным охлаждением

Для двигателей с воздушным охлаждением есть смысл поставить дополнительный щиток, отражающий встречный воздушный поток, идущий на радиаторные пластины мотора. Это позволит снизить скорость остывания двигателя при движении на малых оборотах, ускорить прогрев мотора подобным образом не получится.

Важно! При установке дополнительного щитка не рекомендуется устанавливать изоляцию вплотную к радиаторным пластинам двигателя. Расстояние к охлаждающим пластинам должно быть не менее 5 см для термостойкого покрытия, и от 7–10 см — для обычного пластика.

Двигатели с жидкостным охлаждением

Для двигателей с жидкостным охлаждением закрывать радиатор системы охлаждения часто просто бессмысленно. При исправном термостате антифриз будет перемещаться по малому контуру охлаждения, что позволит поддерживать рабочую температуру двигателя. Однако, если рабочая температура двигателя менее 78–83 градусов, есть смысл закрыть часть радиатора.

Важно! Строго не рекомендуется устанавливать изоляцию на пути забора воздуха вентилятора, охлаждающего радиатор, особенно для мотоциклов с закрытым обтекателем.

Как правило, конструкция мотоциклов, предназначенных для зимней эксплуатации (эндуро, кросс), предполагает возможность установки дополнительной изоляции для радиатора. Для мотоциклов с закрытым обтекателем класса спорт или спорт-турист закрывать радиатор не стоит.

Тросик газа растягивается или может закиснуть — разберем, как правильно отрегулировать свободный ход ручка газа.

Что делать, если трос залипает?

При длительной стоянке тросик газа может закиснуть. Чтобы убрать залипания троса, достаточно…

Тросик газа растягивается или может закиснуть — разберем, как правильно отрегулировать свободный ход ручка газа.

Что делать, если трос залипает?

При длительной стоянке тросик газа может закиснуть. Чтобы убрать залипания троса, достаточно прочистить кожух проникающей жидкостью типа WD-40 и смазать любой смазкой. Также залипания могут происходить при распушивании самого троса — в таком случае элемент подлежит замене.

При замене трос отсоединяется от ручки газа, после чего демонтируется с дросселя или карбюратора. При установке процедура проводится в обратном порядке — сначала трос настраивается на впуске, затем фиксируется к ручке газа.

Как отрегулировать свободный ход?

Как правило, ход ручки газа составляет 2–6 мм, для короткоходных ручек — не более 3 мм. Настройка тросика осуществляется за счет регулировочных шайб: первая находится на конце троса возле ручки газа, вторая — возле карбюратора или дросселей мотоцикла. Регулировочная шайба возле ручки предназначена для точной настройки, при сильном растяжении трос натягивается возле карба или дросселей. По обе стороны троса регулировочные шайбы фиксируются контргайками — для настройки потребуется 2 ключа. Для настройки натяжения достаточно протянуть гайку по резьбе на 1–2 оборота.

Проблемы после регулировки

После настройки мотоцикл может нестабильно работать — рассмотрим распространенные проблемы, возникающие после регулировки:

• Если регулировочная шайба карбюратора перетягивает ручку, нужно слегка ослабить натяг и отрегулировать трос с другой стороны — возле газа.
• Отсутствие обратного хода ручки газа после регулировки говорит о слетевшей пружины на другом конце троса — возле дросселей или карбюратора.
• Если после регулировки свободного хода у мотоцикла растут обороты холостого хода, требуется ослабить натяжение и проверить сам трос на наличие перегибов.

Важно! При увеличенном свободном ходе ручки газа кисть райдера будет быстрее затекать, на перетянутом тросу — собьется холостой ход. Отрегулировать ХХ на мотоцикле с перетянутым тросом газа не получится, сначала нужно будет настроить свободный ход ручки.

Сегодня поговорим о том, как правильно отрегулировать карбюратор на мотоцикле. Поехали!

Демонтаж и подготовка

В первую очередь необходимо разобрать карбюратор и очистить все внутренние детали, особенно если мотоцикл долго простаивал в гараже…

Сегодня поговорим о том, как правильно отрегулировать карбюратор на мотоцикле. Поехали!

Демонтаж и подготовка

В первую очередь необходимо разобрать карбюратор и очистить все внутренние детали, особенно если мотоцикл долго простаивал в гараже. Жиклеры и камеру карбюратора необходимо промыть очистителем и продуть компрессором — перед настройкой важно удостовериться, что карбюратор полностью чист.

Настройка уровня топлива в поплавковой камере

Прочищенный карбюратор собираем для настройки. Сначала выставляем уровень в поплавковой камере. Для этого ставим карб вертикально и начинаем дуть в патрубок подачи воздуха, прикрыв впуск и постепенно закрывая сам поправок. Момент, при котором воздух больше не поступает в поплавковую камеру, свидетельствует о закрытии подачи топлива — поплавок карбюратора должен стоять в горизонтальном положении.

Если же поплавок не фиксируется в горизонтальном положении, аккуратно подгибаем язычок поплавка и повторяем процедуру. Кроме того, помещать настройке уровня топлива в поплавковой камере может выработка иглы — важно, чтобы в закрытом состоянии игла полностью перекрывала подачу топлива. В противном случае деталь меняется на новую из ремкомплекта.

Выставляем холостой ход

Теперь требуется выставить ХХ — для этого устанавливаем карбюратор на мотоцикл и прогреваем двигатель до рабочей температуры. Далее закручиваем регулировочный винт ХХ до упора и выставляем значение по мануалу. Если же мануала нет, винт отпускается на 1–1.5 оборота, после чего проводится резкий выжим газа. Если мотоцикл на ходу резко набирает обороты, все в порядке, если есть провал — винт закрывается на пол оборота и процедура повторяется.

После выставления ХХ на карбюраторе переходим к настройке иглы, отвечающей за средний диапазон оборотов двигателя. Игла регулируется с помощью пазов, выгравированных вверху — изначально игла фиксируется в карбюраторе за центральный паз.

Проверка иглы проводится на средних оборотах двигателя, от 25% до 75% выжима ручки газа. Если при наборе оборотов возникают пропуски зажигания или появляются хрипы в выпуске, игла поднимается на 1 паз выше, если захлебывается — на один ниже. Поднятие иглы позволяет сделать топливовоздушную смесь беднее, понижение — наоборот обогащает.

Регулируем главный топливный жиклер

В завершение настройки остается отрегулировать работу карбюратора при полном выжиме газа. За это отвечает главный топливный жиклер. Размер жиклера определяется по мануалу мотоцикла, для зимней эксплуатации рекомендуется брать модель на 1 размер больше от заводского значения.

Проверка жиклера проводится на ходу при полном выжиме газа. Если у мотоцикла пропадает тяга при полном выжиме, уменьшаем размер жиклера, повторяем процедуру до получения нужного результата. Строго не рекомендуется начинать регулировку карбюратора с малых жиклеров, поскольку это может привести к перегреву двигателя из-за обедненной смеси. Корректировать ход настройки также можно по цвету свечи: электрод должен быть коричневого цвета, если белеет — срочно меняем жиклер на размер больше.

Обратите внимание! Растяжение цепи приводит не только к потере тяги мотоцикла, но и клина двигателя, если зажмет переднюю звезду. Проверять натяжение цепи рекомендуется каждые 1000–1500 км, слишком бюджетные модели требуют регулировки каждые 200–300 км. Не экономьте на качестве приводной цепи и своевременно проводите ТО своего байка.

Как правильно очистить цепь мотоцикла?

Перед смазкой цепи требуется очистить ее звенья от фрикционной пыли и прочего абразива. Проводить чистку рекомендуется мягкими щетками, например, зубной или обувной, строго не допускается использование моющих средств с агрессивным кислотным или щелочным составом, или металлических щеток.

Для очистки цепи от отложений можно использовать специальные очистители — подойдут керосин, уайт-спирит или профильные средства. Стоимость составов для очистки цепи не превышает 500 рублей за баллончик. Саму очистку рекомендуется проводить после небольшой поездки — это позволит прогреть смазку цепи.

Важно! Строго не допускается очистка цепи керхером. Мойка под давлением, равно как и использование агрессивных моющих средств, прямой путь к повреждению сальников цепи и сокращению ее срока эксплуатации.

Чем лучше смазать цепь байка?

Смазывать цепь рекомендуется универсальными или дорожными смазками. Стоимость профессиональной смазки для цепи 400–800 рублей. Альтернативой является смазка трансмиссионной жидкостью или отработанным маслом, однако данные варианты приводят к загрязнению заднего колеса и подножек байка.

Кислотные аккумуляторы рекомендуется подзаряжать раз в 50–60 дней. Сегодня разберем, как правильно подзарядить 12-вольтовый свинцовый аккумулятор на байке. Поехали!

Проверка АКБ: как определить уровень разряда?

На обслуживаемых АКБ определить…

Кислотные аккумуляторы рекомендуется подзаряжать раз в 50–60 дней. Сегодня разберем, как правильно подзарядить 12-вольтовый свинцовый аккумулятор на байке. Поехали!

Проверка АКБ: как определить уровень разряда?

На обслуживаемых АКБ определить степень разряда можно с помощью ареометра, которым измеряется плотность электролита — показатель должен равняться 1,28 г/куб. см. В более современных необслуживаемых батареях можно воспользоваться мультиметром или вольтметром. При подключении устройства к клеммам:

• Показатель 12.3 В или выше — норма, аккумулятор не нуждается в подзарядке.
• Отметка в пределах 11–12.2 В — АКБ разряжен, требуется заряд.
• Показатель менее 11 В — глубокий разряд, требуется импульс пуско-зарядным устройством и полная зарядка.

Длительное пребывание АКБ в разряженном состоянии негативно сказывается на емкости и сроке службы батареи. Рекомендуется регулярно проверять уровень и дозаряжать аккумулятор, в том числе и при отключении АКБ от мотоцикла на период зимнего хранения.

Как зарядить свинцовый аккумулятор?

При зарядке АКБ зарядником с ручной регулировкой требуется выставить силу тока в 10% от номинальной емкости батареи до получения 13.8 В на вольтметре. Далее сила тока понижается до 5% от общей емкости АКБ, и заряд продолжается вновь до получения показателя в 13.8 В. При зарядке устройством с ручной регулировкой требуется время от времени проверять и регулировать силу тока, поскольку значение будет меняться.

Важно! Заряжать любой аккумулятор можно только при плюсовой температуре, в противном случае есть риск быстрого закипания и разрыва батареи. В зимнее время АКБ лучше перенести из неотапливаемого гаража в дом и перед подключением ЗУ подождать прогрева электролита 2–3 часа.
Таким образом, при наличии аккумулятора для мотоцикла в 30 А/ч, начинать заряд следует с силы тока в 3 А, затем снизить до 1.5 А и дозарядить батарею.

Зарядка АКБ силой тока более 10% приводит к закипанию и ускоренной сульфатации пластин аккумулятора, зарядка силой менее 5%, как правило, бессмысленна и не оказывает существенно влияния на состояние батареи. В среднем для полной зарядки мотоциклетного аккумулятора требуется 12–14 часов. В зимнее время во время хранения свинцовый аккумулятор рекомендуется несколько раз в месяц подзаряжать малым током (5%) для сохранения его емкости и компенсации саморазряда.

Важно! Не рекомендуется подзаряжать аккумулятор на мотоцикле — лучше демонтировать и зарядить отдельно.

Источник