Как перемотать катушку зажигания в катушку генератора

Как проверить катушку генератора своими силами

Большая часть современных генераторов – это классические устройства с 3-фазной обмоткой. Одним из главных звеньев в таких генераторах является катушка. Узнаем, как проверить катушку агрегата своими силами.

Магнитное залипание

Прежде чем переходить к проверке генератора, следует иметь представление о нестандартной обмотке. Это очень важно знать.

В классических генераторах отличительной особенностью является не только трехфазная обмотка, но и соотношение количества полюсов и числа катушек, выражаемое двум к трем. Другими словами, если полюсов 6, то катушек должно быть 9. Это математическое соотношение, и число катушек всегда должно быть больше на один. 6 – это 3х2, а 9 – 3х3. Вот и получается соотношение два к трем или стандартная, правильная обмотка.

Соотношение может быть и обратным: три к двум. Оно, как правило, применимо на дисково-аксиальных генераторах, у которых 9 катушек, а число полюсов соответственно – 12. Но отличие дисковых в том, что у них нет такого понятия, как магнитное залипание, а в классических агрегатах, в которых используется железный статор, и катушки не залиты смолой – оно присутствует.

Магнитное залипание – процесс, ограничивающий вращение ротора. Большинство конструкторов стараются придумать что-то, влияющее на снижение залипания. Таким образом, можно добиться быстрого вращения, как в генераторах с нестандартной обмоткой, так и в классических, и соответственно, улучшится работа двигателя.

Представить магнитное залипание внутри генератора можно так: магниты на роторе притягиваются к зубцам железного статора и не дают возможности ротору свободно вращаться. Для его проворачивания приходится прилагать определенные усилия.

Тем самым, проверка работы генератора и его катушки напрямую может быть связана с процессом залипания магнитов. Определив, какая обмотка внутри агрегата, можно сделать соответствующие выводы, касательно залипания.

Определение схемы намотки при расчете генератора

Расчет генератора начинается в большинстве случаев со следующих действий:

• определяется количество полюсов и катушек и установить тип обмотки;
• по этим данным выводится количество залипаний и КПД генератора.

Но самое сложное – раскрыть схему намотки катушек, чтобы выявить полноценность и эффективность работы генератора. Как и говорилось выше, обмотка бывает не только классической, когда все катушки внутри генератора намотаны в одном направлении течения тока, но и нестандартной.

Классическая схема намотки – это всегда тёк напряжения в одном русле, что значительно минимизирует риск замыкания, перегрева, да и вообще выхода агрегата из строя. Если тёк напряжения в одну сторону, то и катушки намотаны по одинаковой, классической схеме.

При этом катушки не только одинаково наматываются по одиночке, но и связываются друг с другом тоже по единой схеме – концом одной катушки и началом другой по фазам.

Однако с увеличением количества полюсов, меняется схема намотки, которая не всегда идет по классическому варианту. Например, если число полюсов больше 20. В данном случае количество магнитных залипаний априори увеличивается, но если наматывать схему нестандартно, эффект залипания можно снизить даже больше, чем это было при классическом варианте. Что нужно сделать? Намотать первую катушку в одном направлении, а вторую – в противоположном. КПД генератора увеличится резко и неожиданно.

Итак, проверка катушки генератора основана также на знании о схеме ее намотки. Различают классическую намотку, подразумевающую одинаковое направление витков и нестандартное, когда одна катушка наматывается в одну сторону, а другая – в противоположную.

Следует научиться читать схему течения тока, которая пишется латиницей вот так, например: АВСАВСАВСАВСАВСАВС. Перед нами вариант генератора: 18 зубов и 12 магнитных полюсов с шестью катушками. Все А в данном случае, это первая фаза каждой катушки, намотанные по часовой.

Важно знать, что в коде выше заглавными латинскими буквами отмечен тёк напряжения по часовой стрелке. Если имеется течение тока против часовой стрелки, то это отмечается маленькими буквами. Например, вот так: ABbcaABCcabBCAabcC. 18 зубов и 22 магнитных полюса. Здесь первая фаза одной катушки намотана по часовой стрелке, но первая фаза другой катушки – уже против часовой.

В схеме также значится такое понятие, как кодинг. Например, если общий показатель залипания 100 кг, то разделив число на указанную в схеме цифру, получаем силу одного залипания в генераторе.

Размер магнитов

Магниты внутри генератора тоже бывают разные по толщине. Однозначно, чересчур толстые и мощные магниты не приветствуются, так как повышают себестоимость, и в разы увеличивают процент залипания. Другими словами, чем больше магнита, тем выше магнитное поле, а это переизбыток, грозящий выходом за пределы статора необходимой энергии. Все должно быть в норме.

Что касается ширины, то магниты должны быть подобраны конкретно под определенный генератор. Точнее будет сказать так: магнит должен быть немногим шире зуба статора. К примеру, если ширина зуба 10 мм, то ширина магнита должна быть на 1 мм больше.

Для более точного расчета используются проценты и математические вычисления с конкретным типом генератора. Как правило, придерживаются схемы в 1 процент. Если зуб шириной в 7,5 мм, то магнит должен быть шире него на 1 процент или на 0,75 мм.

Итак, для грамотной проверки катушки важно знать также о размерах магнита или магнитного поля, и насколько оно соответствует конкретному типу генератора. Например, если используется магнитное поле больше, чем требуется, вся схема нарушается, КПД генератора спадает, появляется неравномерность процесса залипания, и оно может увеличиться.

Таким образом, вывелась некая общая схема, позволяющая сделать более эффективным метод проверки катушки генератора. Важно суметь определить, каков процент залипания, в какую сторону намотана катушка (по какой схеме течения тока) и какой толщины магнитное поле. Это и есть те самые три кита, знание о которых позволит своими силами проверить катушку, рассчитать КПД генератора, определить неисправность агрегата и, в общем, стать неплохим домашним автоэлектриком, специализирующимся на обмотках.

Немного подробнее про схему намотки

Важно знать, как намотать катушки на генераторе с большим количеством полюсов, так как это влияет непосредственно на КПД генератора. Основной принцип, который позволяет грамотно наматывать катушку, подразумевает следующее:

• намотка идет 1-м слоем по всей длине направлением провода вправо от себя, затем обратно по всей длине;
• 2-й слой наматывается точно также, и начинается 3-й слой намотки;
• 3-й слой после завершения половины намотки, уже наматывается в обратную сторону — влево;
• затем, после прохождения всей длины, 3-й слой наматывается обратно и начинается 4-й;
• 4-слой идет по тому же курсу намотки только на треть всей длины, после чего намотка уже идет как для 1-го слоя – вправо.

Намотка катушки – это техника, искусство, которое всегда осуществляется по определенной логике. Например, следует знать, что чем больше витков и чем толще диаметр провода, тем и больше тока можно получить от генератора.

Техника намотки – это одно, а общие принципы – совсем другое. Вот, к примеру, готовый намотанный вариант катушки, но он не дает ток. Почему? А все оказывается в толщине провода, который оказался слишком тонким или причина еще банальнее — малое количество витков.

Важно уметь различать направление намотки и направление течения тока. Перемотать катушку можно разными техниками и способами, это другое. А вот схема направления течения тока, это либо по часовой, либо против часовой стрелки.

Проверка катушки генератора – это полноценный, комплексный подход к делу. Тут важно уметь определять несколько показателей, о которых подробно и было написано.

Источник

КАК ПРОСТО НАМОТАТЬ КАТУШКУ ГЕНЕРАТОРА

Обычно намотка Катушек генератора тока дело нудное и кропотливое. Наматывать медный провод на секции магнитопровода утомительно.
Если внимательно рассмотреть катушки привычных нам генераторов тока, то процесс их перемотки покажется крайне ювелирной и кропотливой работой.

Вот в этих генераторах тока катушек столько, что их перемотка сможет утомить самого стойкого мотальщика .

А разве нет методы делать генераторы тока с катушками наматываемыми по проще ?
Разумеется есть !

Вот, к примеру генератор содержащий пару катушек на П образном сердечнике. Эти катушки имеющие квадратное сечение достаточно легко мотаются на самодельном станочке иил руками «на коленке».

Вот , казалось бы самый простой пример, но нам хочется проще и проще.
Что если бы взять вот такую круглую катушку.

. и намотать на неё в навал проволоки и всё! Почему нет ? Разве нельзя сделать генератор которому вот такая намотка придется по вкусу?

Можно! Вот генератор тока способный работать именно с такой намотанной в навал катушкой, мотать которую под силу даже детсадовскому школьнику

Этот , реально действующий, генератор взят из старого прибора Мегаомметра был предназначен генерировать высокие напряжения переменного тока для прозвона цепей имеющих большие сопротивления.

Его рабочая катушка наматывалась тонким проводом, но легко заменима на катушку с более толстым проводом, благодаря простой и доступной конструкции и способу намотки.

Именно в таком генераторе катушка проволоки в которой возникает ЭДС намотана на подобие катушки с рыболовной леской (или лесой).
Подробности и испытания можно видеть вот в этом небольшом видеоролике

Источник

Высоковольтный генератор из катушки зажигания, кулера и мосфета – легко и доступно

Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.

На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах — примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.

В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.

Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» — возможно не маркируется.

Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.

При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.

Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.

Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.

Подключаем питание 12-14 вольт от аккумулятора и пробуем в работе.

Для молний по дереву данный агрегат конечно слабоват, но что такое высокое напряжение с данной самоделкой — оценить можно.

Источник

Как проверить катушку генератора своими силами

Большая часть современных генераторов – это классические устройства с 3-фазной обмоткой. Одним из главных звеньев в таких генераторах является катушка. Узнаем, как проверить катушку агрегата своими силами.

Магнитное залипание

Прежде чем переходить к проверке генератора, следует иметь представление о нестандартной обмотке. Это очень важно знать.

В классических генераторах отличительной особенностью является не только трехфазная обмотка, но и соотношение количества полюсов и числа катушек, выражаемое двум к трем. Другими словами, если полюсов 6, то катушек должно быть 9. Это математическое соотношение, и число катушек всегда должно быть больше на один. 6 – это 3х2, а 9 – 3х3. Вот и получается соотношение два к трем или стандартная, правильная обмотка.

Соотношение может быть и обратным: три к двум. Оно, как правило, применимо на дисково-аксиальных генераторах, у которых 9 катушек, а число полюсов соответственно – 12. Но отличие дисковых в том, что у них нет такого понятия, как магнитное залипание, а в классических агрегатах, в которых используется железный статор, и катушки не залиты смолой – оно присутствует.

Магнитное залипание – процесс, ограничивающий вращение ротора. Большинство конструкторов стараются придумать что-то, влияющее на снижение залипания. Таким образом, можно добиться быстрого вращения, как в генераторах с нестандартной обмоткой, так и в классических, и соответственно, улучшится работа двигателя.

Представить магнитное залипание внутри генератора можно так: магниты на роторе притягиваются к зубцам железного статора и не дают возможности ротору свободно вращаться. Для его проворачивания приходится прилагать определенные усилия.

Тем самым, проверка работы генератора и его катушки напрямую может быть связана с процессом залипания магнитов. Определив, какая обмотка внутри агрегата, можно сделать соответствующие выводы, касательно залипания.

Определение схемы намотки при расчете генератора

Расчет генератора начинается в большинстве случаев со следующих действий:

• определяется количество полюсов и катушек и установить тип обмотки;
• по этим данным выводится количество залипаний и КПД генератора.

Но самое сложное – раскрыть схему намотки катушек, чтобы выявить полноценность и эффективность работы генератора. Как и говорилось выше, обмотка бывает не только классической, когда все катушки внутри генератора намотаны в одном направлении течения тока, но и нестандартной.

Классическая схема намотки – это всегда тёк напряжения в одном русле, что значительно минимизирует риск замыкания, перегрева, да и вообще выхода агрегата из строя. Если тёк напряжения в одну сторону, то и катушки намотаны по одинаковой, классической схеме.

При этом катушки не только одинаково наматываются по одиночке, но и связываются друг с другом тоже по единой схеме – концом одной катушки и началом другой по фазам.

Однако с увеличением количества полюсов, меняется схема намотки, которая не всегда идет по классическому варианту. Например, если число полюсов больше 20. В данном случае количество магнитных залипаний априори увеличивается, но если наматывать схему нестандартно, эффект залипания можно снизить даже больше, чем это было при классическом варианте. Что нужно сделать? Намотать первую катушку в одном направлении, а вторую – в противоположном. КПД генератора увеличится резко и неожиданно.

Итак, проверка катушки генератора основана также на знании о схеме ее намотки. Различают классическую намотку, подразумевающую одинаковое направление витков и нестандартное, когда одна катушка наматывается в одну сторону, а другая – в противоположную.

Следует научиться читать схему течения тока, которая пишется латиницей вот так, например: АВСАВСАВСАВСАВСАВС. Перед нами вариант генератора: 18 зубов и 12 магнитных полюсов с шестью катушками. Все А в данном случае, это первая фаза каждой катушки, намотанные по часовой.

Важно знать, что в коде выше заглавными латинскими буквами отмечен тёк напряжения по часовой стрелке. Если имеется течение тока против часовой стрелки, то это отмечается маленькими буквами. Например, вот так: ABbcaABCcabBCAabcC. 18 зубов и 22 магнитных полюса. Здесь первая фаза одной катушки намотана по часовой стрелке, но первая фаза другой катушки – уже против часовой.

В схеме также значится такое понятие, как кодинг. Например, если общий показатель залипания 100 кг, то разделив число на указанную в схеме цифру, получаем силу одного залипания в генераторе.

Размер магнитов

Магниты внутри генератора тоже бывают разные по толщине. Однозначно, чересчур толстые и мощные магниты не приветствуются, так как повышают себестоимость, и в разы увеличивают процент залипания. Другими словами, чем больше магнита, тем выше магнитное поле, а это переизбыток, грозящий выходом за пределы статора необходимой энергии. Все должно быть в норме.

Что касается ширины, то магниты должны быть подобраны конкретно под определенный генератор. Точнее будет сказать так: магнит должен быть немногим шире зуба статора. К примеру, если ширина зуба 10 мм, то ширина магнита должна быть на 1 мм больше.

Для более точного расчета используются проценты и математические вычисления с конкретным типом генератора. Как правило, придерживаются схемы в 1 процент. Если зуб шириной в 7,5 мм, то магнит должен быть шире него на 1 процент или на 0,75 мм.

Итак, для грамотной проверки катушки важно знать также о размерах магнита или магнитного поля, и насколько оно соответствует конкретному типу генератора. Например, если используется магнитное поле больше, чем требуется, вся схема нарушается, КПД генератора спадает, появляется неравномерность процесса залипания, и оно может увеличиться.

Таким образом, вывелась некая общая схема, позволяющая сделать более эффективным метод проверки катушки генератора. Важно суметь определить, каков процент залипания, в какую сторону намотана катушка (по какой схеме течения тока) и какой толщины магнитное поле. Это и есть те самые три кита, знание о которых позволит своими силами проверить катушку, рассчитать КПД генератора, определить неисправность агрегата и, в общем, стать неплохим домашним автоэлектриком, специализирующимся на обмотках.

Немного подробнее про схему намотки

Важно знать, как намотать катушки на генераторе с большим количеством полюсов, так как это влияет непосредственно на КПД генератора. Основной принцип, который позволяет грамотно наматывать катушку, подразумевает следующее:

• намотка идет 1-м слоем по всей длине направлением провода вправо от себя, затем обратно по всей длине;
• 2-й слой наматывается точно также, и начинается 3-й слой намотки;
• 3-й слой после завершения половины намотки, уже наматывается в обратную сторону — влево;
• затем, после прохождения всей длины, 3-й слой наматывается обратно и начинается 4-й;
• 4-слой идет по тому же курсу намотки только на треть всей длины, после чего намотка уже идет как для 1-го слоя – вправо.

Намотка катушки – это техника, искусство, которое всегда осуществляется по определенной логике. Например, следует знать, что чем больше витков и чем толще диаметр провода, тем и больше тока можно получить от генератора.

Техника намотки – это одно, а общие принципы – совсем другое. Вот, к примеру, готовый намотанный вариант катушки, но он не дает ток. Почему? А все оказывается в толщине провода, который оказался слишком тонким или причина еще банальнее — малое количество витков.

Важно уметь различать направление намотки и направление течения тока. Перемотать катушку можно разными техниками и способами, это другое. А вот схема направления течения тока, это либо по часовой, либо против часовой стрелки.

Проверка катушки генератора – это полноценный, комплексный подход к делу. Тут важно уметь определять несколько показателей, о которых подробно и было написано.

Источник