Меню

Генератор zzr 400 ремонт



Kawasaki ZZR 400 ремонт и обслуживание

Особых хитростей в уходе за Kawasaki ZZR400 нет. Порядок обслуживания различных узлов и деталей можно узнать из мануала. Но хочется обратить внимание владельцев мотоциклов Kawasaki: во всех «мануалах» к аппаратам производитель подчеркивает особую важность ЕО — ежедневного обслуживания.

Разработчики мотоцикла рекомендуют перед каждой поездкой проделать ряд операций. Пусть они и отнимут какое-то время, зато сможете, не опоздав, обнаружить неисправность и предотвратить серьезную поломку. А может, и аварию.

Двигатель ZZR 400

Установите мотоцикл на центральную подставку, запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Заглушите мотор и, выждав минут пять, проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте. Если часто приходится доливать масло, проверьте, нет ли утечек. Не обнаружите — значит, двигатель нуждается в ремонте.

Современные высокофорсированные двигатели очень требовательны к качеству масел. Используйте только те, что указаны в таблице «Выбор масел». И не заливайте выше верхней метки!

УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

Проверяйте его перед запуском, на холодном двигателе. Установите мотоцикл на центральную подставку — он не должен клониться на бок. Чтобы рассмотреть, на каком уровне охлаждающая жидкость, снимите сиденье: бачок расположен под правой трубой рамы. Понадобится долить — используйте только смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в пропорции 1:1. Не разбавляйте охлаждающую жидкость чистой водой! Важно, чтобы антифриз находился в системе охлаждения весь год, а не только в зимние месяцы. Не переполняйте бачок: уровень не должен выходить за пределы меток min и max. Заметите, что уровень охлаждающей жидкости быстро уменьшается, обязательно найдите место утечки.

УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

Установите мотоцикл на центральную подставку, руль поверните так, чтобы положение бачка главного тормозного цилиндра наиболее точно соответствовало горизонтальной плоскости. Дабы не ошибиться, протрите хотя бы смотровое окошко, лучше — весь бачок. Гарантировать нормальную работу гидравлических тормозов можно только в случае, если уровень жидкости в бачке выше метки min. По мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачках главных тормозных цилиндров постепенно снижается. Но если жидкость убывает очень быстро, найдите и устраните течь. Перед тем, как снять для доливки крышку с бачка, удалите вокруг нее всю пыль и грязь и накройте пластиковым пакетом ближайшие поверхности мотоцикла. Заливайте только жидкость DOT 4. Проверьте тормоза перед поездкой: если педаль или рычаг «мягкие», прокачайте тормоза.

ZZR 400 ЦЕПЬ и Вилка ZZR 400 h3

Убедитесь, что руль поворачивается плавно, без люфта и заедания. Проверьте переднюю и заднюю подвеску на плавность работы — покачайте мотоцикл вверх-вниз. Проконтролируйте, не ослабла ли цепь. Нормальный люфт в середине цепи -20-35 мм. Но не более 40 мм. При регулировке натяжения следите за метками на оси колеса. Случись, они выйдут за пределы, ограниченные метками на маятнике, нужно заменить цепь и звездочки.

Свободный ход рычага сцепления нужно периодически проверять. Обычно он увеличивается из-за растяжения троса и износа дисков сцепления. Если рычаг перемещается, требуя усилий, смажьте трос. Медленно нажимайте на рычаг, пока не почувствуете повышенное сопротивление. Измерьте, насколько рычаг отодвинулся от кронштейна. При правильно отрегулированном свободном ходе перемещение должно составить 2-3 мм. Слишком малый свободный ход приводит к пробуксовке сцепления, при слишком большом муфта будет «вести». Винт на руле возле рычага имеет мелкую резьбу — он предназначен для точной регулировки. Для грубой регулировки существует винт на другом конце троса, с правой стороны двигателя.

Порядок работ таков. Ослабьте на винте тонкой регулировки колесико с насечкой и отрегулируйте свободный ход. Если винт выкрутился до предела, а свободный ход по-прежнему велик, закрутите винт приблизительно на 5-6 мм, сдвиньте пыльник регулировочного болта возле двигателя и ослабьте гайку. Потяните трос, выбирая слабину, и, выкручивая болт, выберите зазор. Теперь без труда удастся отрегулировать свободный ход рычага винтом на руле. Когда детали муфты сцепления исправны, угол между тросом и рычагом внизу двигателя составляет приблизительно 80-90°. Если свободный ход отрегулировать таким способом не удалось, значит, либо чрезмерно растянулся трос, либо износились диски муфты сцепления. Замените трос. Не поможет — значит, пришла пора ремонтировать муфту сцепления.

Не поленитесь — по тратьте минуту-другую, чтобы убедиться, что работают фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов и звуковой сигнал. Удостоверьтесь, что рукоятка управления дроссельной заслонкой вращается легко и самостоятельно возвращается из любого положения в исходное, а двигатель отключается кнопкой аварийной остановки. Боковая подставка должна легко убираться и надежно удерживаться пружиной в «примкнутом» положении. Откиньте ее при заведенном двигателе — он должен заглохнуть.

Источник

Генератор zzr 400 ремонт

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.

Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.

Читайте также:  Jcb 4cx ремень генератора схема

Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.

Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне 13,5-14,5 V .

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»

2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.

Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !

РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.

Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.

Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.

Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.

Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.

Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.

Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.

Для проверки нам понадобятся :

1. Трезвая голова;

2. Элементарные познания в электрике;

3. Лампа 12V/5W , желательно с патроном;

4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см ;

5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24 V .

6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)

Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.

Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U =12.5-13.8 V .

При оборотах 4000-5000 тыс. U =14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ . Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».

Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)

Проверка осуществляется в три этапа.

Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ !

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Читайте также:  Генератор для toyota land cruiser prado 150

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

Источник

То + ремонт

Наконец-то настали праздники и появилось свободное время для того чтобы поковыряться с мото. К этому времени было куплено масло в мотор, фильтр воздушный и масляный, комплект дисков сцепления, генератор и антифриз. За сегодня успел поменять все кроме антифириза. До замены масла необходимо было поменять мертвый генератор — уже с таким купил и диски сцепления. Диски сцепления решил поменять так как на 1 и 2 скорости звук был, а разгона нет. сообственно говоря и не зря решил это сделать. Ну с геной тут ничего сложного открутил левую крышку, открутил 3 болта крепления обмотки, перекрутил проводку и все.

Со сцепой в принципе тоже проблем никаких не было. Принцип тот же что и с геной. Ток крышка с другой стороны))) Ну а вот собственно и причина нашего тупления на первых двух скоростях.

Руки б оторвал бывшему хозяину. хотя. руки б не трогал — оторвал более интересную часть тела, шоб не размонажался больше. Ну а вот и новенькие дисули.

После этих замен клеил крышки на герметик. Герметик брал проверенный временем и машинами. Советую его всем использовать — хорошая вещь.

Ну а далее уже и стандартная процедура замена фильтров и масла. масло заливал Iponе.

Ну а далее помыл цепь и смазал ее. Замену антифриза оставил на завтра. Данное ТО встало в 11 тысяч с копейками. ДЛя сезона осталось купить еще резину, но это уже чуть позже.

Ну а вообще планов много. хочется переделать многие вещи. Возможно скоро чуть покатаюсь и мот встанет на прикол для переделок, а вернее для доделок. Как то так, всем мира и бобра.

Источник

Снятие генератора

#1 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    #2 danilzzr400

  • Members
  • 141 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Алтайский край, г. Бийск
    • Мото: ZX-12R 2001г

    там на ободе есть маслянный канал, мизерная дырочка. смотри не замажь ее герметиком. иначе конец твоему реле, обмотки. перегреется.

    вообще мануал скачай и изучай.

    #3 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    #4 danilzzr400

  • Members
  • 141 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Алтайский край, г. Бийск
    • Мото: ZX-12R 2001г

    Вам бы мануал скачать, там показано сколько должно быть напруга на холостых на холодном на горячем и пр. там эти цифры есть. тестер в руки и мерить на реле заряда тоже самое.

    я не спец, просто эта тема уже пережевывалась.

    #5 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    #6 gravizapa

  • Members
  • 174 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Российская Федерация
    • Город: Рост.обл.
    • Мото: ZX-12R B2 silver -> ZX-12R B2 black
    Читайте также:  Принцип работы генератора ваз 2109 инжектор

    Здесь посмотри,крайнее сообщение. От себя могу добавить что у товарища моего падало напряжение зарядки и выгорали обмотки статора из-за забитого герметиком масяного канала охлаждения,в крышке генератора. При установке нужна крайняя аккуратность-никакого силиконового герметика,вокруг канала смазки. Я пользовался специальным прокладочным локтайтом,полупрозрачным жёлтого цвета,номер сейчас не вспомню. Вокруг канала мазать минимально возможным тонким слоем! Провода на прямую от обмотки статора до РР тоже паяли.

    #7 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    #8 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    Всё равно в пробке при горячем двигателе(именно на горячем) вольтметр показывает на холостых 12,8-13 вольт на оборотах до 13,6 вольт. На холодном нормально на холостых 14,2 вольта. Один раз стартер не мог прокрутить на горячую, немного постояв завёлся. Какая-то ерунда.Хочу сделать дополнителный минус от аккумулятора на двигатель,родной минус вообще не достать рукой и не зачистить даже.

    #9 Udav81

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: zzr1400

    Всё равно в пробке при горячем двигателе(именно на горячем) вольтметр показывает на холостых 12,8-13 вольт на оборотах до 13,6 вольт. На холодном нормально на холостых 14,2 вольта. Один раз стартер не мог прокрутить на горячую, немного постояв завёлся. Какая-то ерунда.Хочу сделать дополнителный минус от аккумулятора на двигатель,родной минус вообще не достать рукой и не зачистить даже.

    У меня такая же херня. На горячую не заводится порой. Заряд нормуль. Ну на холодную по крайне мере. Никак не могу решить сию проблему.

    #10 Двенадцатый

  • Members
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Мото: Kawasaki ZX 12 R

    #11 Udav81

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: zzr1400

    Видимо на всех спортбайках есть такой нюанс.По трассе всё нормально, хороший обдув.И тут не как на машине навесное об-ие находится вне двигателя, а на мото и стартер греется и генератор тем более(на пробки просто не рассчитан).

    Воббще из опыта — мотов было много разных, новых, старых и каких угодно. Проблема с тем, что на горячую крутит плохо только на zx12 и на LC1500 была. Видимо это не конструкция, а конкретная неисправность. Сейчас вот перебирал мотор по причине умершей второй и обслужил все что только можно. Посмотрим уйдет ли проблема

    #12 Dimon_116

  • Members
  • 220 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Набережные Челны
    • Мото: ZX-12R 02

    У меня была проблемма с прокрутом двигателя стартером на горячем моте. Проблема была в отклеившемся магните в самом стартере. Там их 4 штуки, один из них отклеился и из-за этого он крутил только на холодную.

    #13 Udav81

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: zzr1400

    Воббще из опыта — мотов было много разных, новых, старых и каких угодно. Проблема с тем, что на горячую крутит плохо только на zx12 и на LC1500 была. Видимо это не конструкция, а конкретная неисправность. Сейчас вот перебирал мотор по причине умершей второй и обслужил все что только можно. Посмотрим уйдет ли проблема

    Мотор пребрали, стартер перебрали, аккум в поряде, проблема осталась. Буду смотреть стартер еще раз

    #14 Серега

  • Ninja Club
  • 1 352 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Бельгия
    • Город: Остенде
    • Мото: Kawasaki ZX12R MV Agusta F4 1000 ZX10R ZX14R

    Мотор пребрали, стартер перебрали, аккум в поряде, проблема осталась. Буду смотреть стартер еще раз

    Перестань мучить стартер. )))

    Купи ХОРОШИЙ акб, и не мучаий мот!

    #15 Udav81

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: zzr1400

    У меня такая же херня. На горячую не заводится порой. Заряд нормуль. Ну на холодную по крайне мере. Никак не могу решить сию проблему.

    Долго мучался тоже, проблема решилась заменой аккамулятора. Смысл был в чем. Когда ты стоишь в пробках или просто нагрелся, то включается вентилятор соответственно, после того как ты заглушил мот, вентилятор еще крутит чтоб его остудить. Из-за того что аккум мертвый, он мало в себя набирает и вентилятор его высаживает. Соответственно,когда мотоцикл не горячий, вент не включается и хватает чтоб завестись. Вообщем заменил акум и проблем уже не знаю 10 тыщ

    #16 Udav81

  • Members
  • 120 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: zzr1400

    Перестань мучить стартер. )))

    Купи ХОРОШИЙ акб, и не мучаий мот!

    Так и сделал. Проблемы больше нет. Сенкас!!

    Источник