Приора-генератор с доработкой под проводку 2109
Не много слов из практики…Заводской генератор от ВАЗ 2109, мощность 750 Вт, напряжение 13,8-13,5 В, ток 55 А. Вроде не плохой 750 Вт мощностью, должен потянуть всю систему, однако 365 Вт уходит на освещение фары ближний, аварийка, габариты и так далее. И остается 385 Вт на работу движка: заряд акб, кое что для катушки для коммутатора и так далее.
Теоритически все рассчитано верно все работать будет, однако генератор изнашивается и его нужно ремонтировать каждые 2 года отдавать по 1 000 руб а то и по 2 000 руб, плюс ко всему падает та самая мощность которую он должен вырабатывать. Инженеры просчитались во времена СССР? Или нынешняя продукция ужасна?
Не особо спешу отвечать себе на эти вопросы, да и не шипко они меня интересуют. После моей модернизации суммарная мощность потребления сократилась в 3раза и составляет 131Вт. Уже лучше не так ли? Что ещё нужно, генератор работает акб заряжен, срок службы увеличен в 3 раза. Но мне этого было мало, хотелось нового генератора, ведь в планах музыка
И так практическая часть.
1) генератор Приора 1,5 кВТ
2) из креплений: новый шкиф, новое крепление под генератор от Ваз21010 ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БРАТЬ ПОД 8КЛ ГОЛОВКУ. Пилить точить удлинять нечего не нужно все подходит без проблем за исключением защиты у кого стоит бабочка новый шкиф будет цеплять поэтому перед установкой подогните бабочку там нужно всего 2См или спилить я думаю разберетесь.
3) клемы для зарядки акб (розовые) нужно рассверлить сверлом на 8. На генераторе отломать пластмаски возле болта (для удобства)
4) провод для возбуждения генератора красный на нем клема мама его нужно подключить к клеме «L» НО ЕГО НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 330Ом 5Вт иначе генератор не будет возбуждаться при пуске двигателя, а лишь потом когда вы че то включите НО ЭТО КАСАЕТСЯ СЕМЕЙСВТО ЗУБИЛ(08,09,99) и до семейства зубил, более подробно изучаем проводку своего авто. Клема W нам не нужна её не трогаем.
5 ) затем затягиваем все болты заводим и радуемся у кого есть вольтметр то подключаем и видим 14,5-14,3В в холостую, с печкой, с дальним, с обогревом стекла 14,3-14,8 В
Процесс сборки прост я думаю фотографии с очередностью сборки не к чему 🙂
Источник
Генератор приора в ваз 2109
Не ходите больше к этому электрику.
Похоже это не электрик!
А на другом генераторе горела нормально? Если да то дело может в диодном мосту нового генератора.
Маркировка нового какая?
Клемму с АКБ при работающем двигателе не снимайте — дорого это.
К генератору подходит бело — коричневый провод (клемма «D»), отключите его от генератора, соедините с массой и включите зажигание. Лампа контроля зарядки при этом горит полным накалом? Если полным, то проблема в генераторе. Кстати, не светодиод ли поставили вместо контрольной ЛАМПЫ? Там должна быть именно ЛАМПА.
Добавлено через 24 минуты
Напряжение на клеммах АКБ не мерили? Если мерили, каковы значения при остановленном и работающем двигателе? При включенных и отключенных потребителях?
тот генератор будет работать, но лампа подключенная на выход генератора должна быть не более 3 Вт
дополнительные сопротивления стоят в самом щитке приборов
Похоже это не электрик!
А на другом генераторе горела нормально? Если да то дело может в диодном мосту нового генератора.
Маркировка нового какая?
На старом генераторе такого не было, иногда она тускло горела но при нажатии газа -тухла. после замены генератора появилась эта проблема. Лампа горитв пол-накала. Если с генератора отсоединить штекер на возбуждение, то горит ярче.
Добавлено через 3 минуты
Клемму с АКБ при работающем двигателе не снимайте — дорого это.
К генератору подходит бело — коричневый провод (клемма «D»), отключите его от генератора, соедините с массой и включите зажигание. Лампа контроля зарядки при этом горит полным накалом? Если полным, то проблема в генераторе. Кстати, не светодиод ли поставили вместо контрольной ЛАМПЫ? Там должна быть именно ЛАМПА.
Добавлено через 24 минуты
Напряжение на клеммах АКБ не мерили? Если мерили, каковы значения при остановленном и работающем двигателе? При включенных и отключенных потребителях?
Диод не ставил, стоит именно лампа. Напряжение мерили при всех режимах, тот-же электрик. Всё было в норме. Сейчас конкретных цифр не помню.
Добавлено через 4 минуты
тот генератор будет работать, но лампа подключенная на выход генератора должна быть не более 3 Вт
дополнительные сопротивления стоят в самом щитке приборов
Новый — не значит хороший. Напряжение надо померить самому. Нужно точно знать сколько на заведённой машине выдаёт гена.
Может на нём контакт плохой или одна фаза коротит, диод пробит.
Добавлено через 1 минуту
Такие опасные эксперименты не проводите !
У меня тоже ни разу, потому что не снимаю 🙂 Но делал машину после такого эксперимента, повезло что карбюратор, а так сгорели лампы габаритов, несколько предов и коммутатор, магнитофон спас пред. У того гены регулятор напряжения был не сиправен и без балласта от АКБ непонятно сколько он выдал, но хозяин говорит было «ярко» но очень не долго, как вспышка от фотика 🙂
На исправном авто с включенным светом страшного ничего не должно произойти, но обычно просто так не проверяют, а когда что-то начинает беспокоить, а это может быть и регялятор напряжения.
Источник
Генератор приора в ваз 2109
Но когда первый(и последний) раз в сервисе делал мастер говорил что это болезнь пятнашек.
На сколько я знаю в приоро генератор фишка двухконтактная вставляется. Один провод на лампу контроля заряда, а второй вход от тахометра. Но второй говорят можно и не подключать.
КЗАТЭ 9402.3701-03 поставь с РН нового образца и будешь доволен.
и крепление к мосту ПАЙКОЙ (это к часто всплыающему вопросу о горелых выводах фазных обмоток из за ослабших винтов)
Сохатый
Ну у прамо уже в этом плане всё хорошо 
Сам же знаешь, все современные (да и не только) генераторы с паянными соединениями (включая РН). Я когда свой поменял на 100 амперный, родной 80-амперный пол года балконе валялся, не так давно перепаял мост на 11-ти диодный, «завёл» дрелью и возбудил его на балконе же. Теперь лежит, ждёт своего часа (надеюсь не дождётся 
).
На сколько я знаю в приоро генератор фишка двухконтактная вставляется.
в общем в магазе посмотрю прамо(что на приоры идет) номер вроде 9402.3701-04
Так что лучше взять КЗАТЭ или ПРАМО?
У меня ПРАМО все мозги вынес. 
Что я только с ним не делал, две подковы три регулятора, причем с новья 14в небыло никогда. Зимой приходилось подзаряжать аккумулятор. А под конец начали лампы мерцать, не сильно и только на горячем генераторе. Пока снимешь он остынет прозвонишь его все целое. Аж машину колбасило в такт мерцанию. Теперь у меня КЗАТЭ. Забыл о проблемах с напряжением. 14,5 на холодную и 14 на горячую при основных потребителях. Наконец то аккум зарядился на машине до 100%.
Так что лоттерея я так думаю. что ПРАМО что КЗАТЭ.
Поищи темы по генератору КЗАТЭ 9402.3701-03, его можно в 90А доработать.
Так что лучше взять КЗАТЭ или ПРАМО?
кзатэ на счет прамо не одного хорошего отзыва не слышал
А по надёжности, тут уж действительно как повезёт.
У меня ПРАМО все мозги вынес. Что я только с ним не делал, две подковы три регулятора, причем с новья 14в небыло никогда. Зимой приходилось подзаряжать аккумулятор. А под конец начали лампы мерцать, не сильно и только на горячем генераторе. Пока снимешь он остынет прозвонишь его все целое. Аж машину колбасило в такт мерцанию. Теперь у меня КЗАТЭ. Забыл о проблемах с напряжением. 14,5 на холодную и 14 на горячую при основных потребителях. Наконец то аккум зарядился на машине до 100%.
Так что лоттерея я так думаю. что ПРАМО что КЗАТЭ.
80-амперный пол года балконе валялся, не так давно перепаял мост на 11-ти диодный, «завёл» дрелью и возбудил его на балконе же. Теперь лежит, ждёт своего часа (надеюсь не дождётся ).
Источник
Генератор от приоры на ваз 2109
Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.
Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
- HUCO-130512
- Febi-17202
- Bosch-1197311028
- Hella-5DR 004 242-061
- Beru-0 190 005 004
Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:
- Штатный регулятор напряжения (160р.)
- Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.
На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему.
  |
От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.
Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.
- На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
- Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
- И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.
Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН.
Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками.
Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации.
Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.
В результате наш генератор повышенной мощности показал:
- На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
- При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
- При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90С о .
Другой способ увеличить напряжение сети автомобиля – установить диод в генератор или другой регулятор напряжения. Если после таких доработок все равно генератор не справляется, тогда подумайте над тем, как привести электрооборудование в машине в порядок.
Решил я поставить себе десяточный генератор ваз 2109. А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики генераторов:
- Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
- От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
Т.е. десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и выдаваемая мощность, тоже больше.
В принципе, у меня и штатный неплохо справлялся со своими обязанностями, но представте, едите вы вечером зимой – темно, холодно, идет снег – включен головной свет, габариты, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал, подогрев сидений, ну и конечно музыка. А тут вы еще останавливаетесь на перекрестке, что бы повернуть, значит, плюс поворотники и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. Если не лень, можете сами посчитать столько всего потребляется а данный момент.
В общем решение принято, нужно делать.
Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора лада 2109, другое около нижнего. У меня было.
Затем прикупаем все необходимое:
| № | Описание | Номер по каталогу | Кол-во | Цена (1.06.04) | Номер на рисунке |
| 1 | Генератор | 2112-3701010 | 1 | 2 250,0р. | 6 |
| 2 | Шкив генератора | 2110-1005060 | 1 | 950р. | – |
| 3 | Верхний кронштейн генератора (планка установочная) | 21082-3701635 | 1 | 50,0р. | 10 |
| 4 | Планка натяжная | 2110-3701670 | 1 | 25,0р. | 9 |
| 5 | Гайка планки натяжной | 2112-1001294 | 1 | – | – |
| 6 | Болт натяжения регулировочный | 2110-3701629 | 1 | 5,0р. | 8 |
| 7 | Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком | 13838171 | 2 | 3,0р. | 7 |
| 8 | Нижний кронштейн генератора | 21082-3701650 | 1 | 315,0р. | 2 |
| 9 | Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) | 2112-1001371 | 2 | 6,5р. | 1 |
| 10 | Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) | 2112-1001368 | 1 | 4,5р. | 3 |
| 11 | Болт крепления генератора (М8х110) ось | 2110-3701376 | 1 | 10,0р. | 4 |
| 12 | Втулка оси генератора | 21214-3701638 | 1 | – | – |
| 13 | Гайка оси генератора | 2112-1001294 | 1 | – | – |
| 14 | Поликлиновый ремень генератора | 21082-3701720 | 1 | 150,0р. | 5 |
| ИТОГО | 3 778,50р. |
Некоторые замечания:
Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:
Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место поставил десяточную.
Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)
Процедура замены:
Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.
Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).
Правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.
Отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем старый генератор ваз 2108, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора лада 2108.
У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их мечиком, первым номером. Я просто вкрутил несколоко раз подходящие болты, брызгая WD – шкой.
Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.
Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а следовательно и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.
Подключаем к генератору ваз 21099 провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.
Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.
Итоги:
Скорости конечно не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.
Может быть и нет большого смысла менять исправный родной генератор лада 2108, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю стоит задуматься.
«Генератор на моей ВАЗ-2109 частенько барахлил, один раз даже из-за его поломки я ночевал на трассе. Можно было просто поменять генератор на новый и проблема была бы решена, но тут мне посоветовали поставить вместо штатного генератор от «десятки», правда придется его немного дорабатывать.
Достался мне совсем не новый генератор. Владелец «десятки», который снял его, сразу сказал мне, что во время езды у него заклинил шкив и порвался ремень. Генератор я разобрал и сразу увидел причину неисправности — рассыпавшиеся подшипники. Купил новые, поменял.
Что касается доработки, то я решил увеличить силу его тока с 80 до 90 А, плюс к этому поставил регулятор, рассчитанный на 14,5 В.
Итак, приступим к работе. Для того, чтобы увеличить силу тока до 90 А я вытащил обмотку генератора и присоединил на диодный мост дополнительный вывод. Кстати, диодный мост я заменил, поставил вместо стандартного восьмидиодный, так как у последнего большая производительность. После сборки генератора я повез его в автосервис, чтобы там можно было проверить на стенде. Проверили и тут выяснилось, что зарядки генератор не дает. Прозвонил тестером мост — пару диодов не рабочие. Поехал в магазин, заменил диодный мост, снова проверил, на этот раз все в норме, все работает.
Теперь касаемо регулятора. Купил я их два: один российский на 14 В, другой немецкий — на 14,5 В. После сборки проверять генератор не стал, ведь я все сделал правильно и проблем с этим возникнуть не должно.
По поводу крепления. Тут нужно приобрести нижний кронштейн 21082, планку верхнюю вместе с натяжителем 2115, болт под нижнее крепление и вин на верхнее крепление. Плюс к этому покупаем ремень и шкив генератора. Установил, проверил — зарядка есть, все в порядке.
Больше проблем с генератором у меня не возникало и это очень даже радует, потому что, честно говоря, со старым генератором я намучился достаточно, такого повторяться не должно».
Доработка генератора 94.3701, 80 А.
Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо «Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток». Т.е. полюбасу снимать генератор.
Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.
Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.
От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.
Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.
Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.
Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.
Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки — 14,2 В. Результаты вполне достойные
Будут вопросы, спрашивайте.
Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий. Один из простых вариантов предложил Illuzion.
Доработка генератора ВАЗ от Illuzion
В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д. то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.
После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.
Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage
Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.
Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.
Источник
