Меню

Генератор для москвича замена



Moskvich 412 ИЭ «ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ AVN» › Logbook › Замена генератора. неудачная попытка.

Дорогие друзья!
Здесь на Драйве, автовладельцы в БЖ своих машин, как правило, рассказывают о позитивных моментах ремонта и эксплуатации автомобилей. Но ведь не все бывает гладко, как говорится : » Не ошибается тот – кто ничего не делает!»» Эта запись посвящена неудавшейся попытке замены генератора.
Итак, этим летом появился нехарактерный шум при работающем двигателе, под подозрение попал генератор. Недавно, по случаю был приобретен новый, помочь в его замене, мне любезно согласился Е.Е.Карпунин. Передаю ему слово:
«Давно назревала проблема шума одного или двух сразу подшипников генератора Г250Ж. Не секрет, что семейство генераторов Г250 — одна из лучших отечественных разработок конца 60-х, работоспособная и надёжная и в нашем тысячелетии!
Достался, по случаю, генератор Г250 И1

Г250 И1 конструктивно и по исполнению абсолютно сходный с Г250 Ж, абсолютно новый, со Знаком Качества СССР производства завода АТЭ-1

Решено — едем на дачу и мослаем там дающий слабину узел. Однако не всё так просто: семейство Г250 включало в себя электроустановки для различных отечественных автомобилей, и каждая буква в обозначении имеет роль. В частности, у генераторов с буквенными обозначениями «Ж» и «И» по-разному отформованы передние крышки в зоне верхнего уха для натяжной планки, что не даёт грамотно установить агрегат на двигатель. С этой же проблемой мы и столкнулись, и данный пост — предостережение всем москвичистам от возможных коллизий

. Заодно — при снятии штатного генератора стоит озадачиться и родным щёточным узлом., отводящий провод от которого крепится болтом, а не на разъёме.

Всем — отличного электробаланса, несгорающих амперметров и долгих безаварийных километров дорог! Е.Е.Карпунин.»

Источник

Moskvich 2140 SL «Sтильная Lеди» › Logbook › Генератор ВАЗ 2112(10)

Доброго времени суток, Всем Вам, кто зашел и решил прочитать очередную мою запись или именно эту запись. Я постараюсь быть максимально кратким, но поверьте информация о описанная ниже не просто собиралась по крупицам с разных источников но и проверена на своей машинке)

Итак начну с того что в моей машине зарядка — это больная тема уже долгий период…
Есть такие записи в БЖ
первая попытка
попытка номер два
ну и третья попытка

Следующим уровнем в этих баталиях должен был встать другой генератор.
Поход на рынок вносит свои коррективы, генератор автомобилей «Москвич»
от 400грн 50USD, до 800грн 100USD и то от 40А до 55А, мой же на 60А, «менять шило на мыло» — не вариант, тем более что потребители эл.энергии в машине с каждым годом только прибавляются

Далее раз наши генераторы имеют свой потолок в районе 55А лезим на форумы и читаем кто и от чего ставит генератор)
Есть несколько самых популярных вариантов, скажу сразу что меня интересовала установка с минимальным количеством переделок именно в процессе установки, а с подключением я не боялся)

Вообщем наш рейтинг:
1) Первое и почетное место занимает генератор именно от ВАЗ 2112 т.к. с завода он идет с увеличенной токоотдачей до 90-100А
2)Второе место бюджетный вариант генератор от ВАЗ 2110 на 80А
3)Третье место у генератора от инжекторной Нивы, там и шкив подходит отлично и токоотдача на уровне 70-80А, но цена из-за того что это делалось для Нивы немного кусается…
4)Может из-за того что статьи форумов датируются в основном 2008годом либо из-за кусающейся цены, но генератор от ВАЗ 2170 «Приора» на 115А завершает 4ку таких вот вариантов…

Продолжаю свои размышления, но…
пришлось мне 1го сентября быть в Харькове. А наверное еще с детства знаю что цены в других областях на всевозможные товары ниже наших… А т.к. генератор на тот момент у меня ассоциировался с дорогой покупкой, т.к. цена в среднем по рынку нового -это 100USD, а Б/У 50USD. То решил попытать счастья в соседней области…

Читайте также:  Рено флюенс генератор сколько ампер

В итоге генератор от ВАЗ 2112 на 100А в моих руках за 560грн 70USD, моей радости нет предела=)

Теперь самое веселое и одновременно сложное во всей процедуре — установка и подключение)

Внимание! Внешний вид обманчив! Только внешне кажется, что он встанет идеально, все же дорабатывать придется, но незначительно)

Самые частые проблемы на форумах:

1)Снять шкив под поликлин (сам такой же) — советуют зажать в тисках шкив и скручивать гайку
Увы такой метод мне не помог, шкив в тисках, а вал генератора и гайка синхронно крутятся(
но при помощи зубила, молотка и ударов на разкручивание гайки, все же удалось осилить)

2)Ахтунг, от чего подойдет шкив на генератор? — тут есть миф, который увы не в силах проверить( Бытует мнение что есть два вида валов, диаметром 15мм и 17мм, на Вал диаметром 17мм подходит шкив Москвича, а на вал диаметром 15мм — от ВАЗ 2108 не инжекторной. У меня вал диаметром 17мм — ура шкив от Москвича и есть с чего выбрать)

3)Крыльчатка? — есть внутри! дополнительная не обязательна! переставить нужно всего лишь шкив. Тут я солидарен с форумами)

4)Помогите! Хелп! Машина не глохнет если ключом заглушить, что делать? надоело глушить как трактор резким броском сцепления на 4ой. Советуют изучать проводку авто, паразитирующие плюсы на катушке и т.д. мол при установке накосячил! (Мне одному интересно как можно еще раз независимо запитать катушку зажигания устанавливая генератор?) Тут я вспомнил, что слышал о таком на примере установки генераторов от 2108. Погуглив устройство и принцип действия — понял, в чем здесь вся «фишка».
В конструктивной особенности цепи возбуждения! Сие чудо техники как и генератор от ВАЗ 2108 с самовозбуждением!(возбуждение — электротехнический термин, хотя в технаре на парах мы все смеялись и думали не о том при этих словах)и на контакт «D» нужен всего лишь импульс для начала работы генератора)

5)Как подключить? Совет от форума — это оригинальная схема подключения в ВАЗ 2110(2), но никак не в Москвиче! Кому интересно можете посмотреть схему в интернете. Все по тому что «лампочка-контролька» в родной схемы ВАЗа у Москвичей есть в модели 2140SL и 2141 если не ошибаюсь, в остальных случаях амперметр и все!

Из-за такой абсурдности подключения генератора на форумах, я посмеявшись вдоволь решил пойти своим путем, на бумаге начал изобретать свою схему подключения сего чуда) Но для ВАС, мои дорогие читатели, помучавшись в пеинте я изобразил эти схемы и опишу, чтобы у всех желающих уже не возникало таких проблем)

Значит «Г» — это наш новый генератор от ВАЗ 2110(2), с двумя выводами: «В+» — вывод под круглый наконечник, болт на м6 под стандартную гайку для ключа на 10)
Вывод «D» — цепь возбуждения и контроля лампочки, чтобы машина «глохла» естественным путем от поворота ключа пускаем через реле (на риснке прямоугольник с 4мя проводами)
Питание обмотки реле берем «массу» в любом удобном для нас месте, а вот «+» на катушку — это провод «Ш», который у нас если встроеный регулятор в генератор, как у меня до установки 3х уровневого регулятора, если же регулятор выносной, то к нему подходит этот провод! Отличить его можно так: при положении ключа «зажигание» на этом проводе есть «+», а при стояночном положении на этом проводе ничего нет.
Ну и силовой плюс для обмотки возбуждения берем от аккумулятора)
Вот так все просто для тех у кого нет лампочки-контрольки в приборной панеле или кому ее работоспособность не интересна)

Читайте также:  Реле контроля напряжения для генератора

Здесь дела обстоят немного сложнее, но если прочитать приницип действия генератора именно этой модели, то и сложностей особо нет)
Единственное — нужна лампочка на 4вт, но патрон под нее обычный уже не подойдет, так как ее нельзя просто посадить на массу! на фото ниже будет патрон который я использовал)
Так же нужен диод на 10А и 200В обратное напряжение и ток, я взял популярный сейчас у любителей светодиодной техники на напряжение 12в, диод на 10А и 1000В обратного напряжения и тока) Так же нужен резистор(сопротивление) 2Вт 50Ом, желательно найти еще СССРовское проволочное, т.к. оно более приспособлено к нагреву или перегрузке.
В остальном все примерно так же)
Но результат!

Диод и сопрот придется паять=(

Источник

Москвич 412 — генератор

На автомобиле Москвич 412 (производства АЗЛК и ИЖ авто) установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;

Содержание

1. Возможны неисправности генератора Москвича 412

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК (ИЖ) 412

4. Разборка генератора МОСКВИЧА 412

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 412

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности генератора Москвича 412

1. Пробуксовка ремня Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами Проверьте соединение.
4. Износ щеток Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 412

Описание деталей схемы подключения генератора:

1 — аккумуляторная батарея

3 — блок предохранителей

4 — замок зажигания

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Описание деталей генератора на Москвиче 412

1 и 16 — крышки;2 — выпрямительный блок;3 и 17 — подшипники;4 — крышка подшипника;

5 — контактные кольца;

6 — уплотнительное кольцо;

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

11 — кожух регулятора;

12 — полюсный наконечник;

13 — обмотка возбуждения;

14 — пластины статора;

15 — стальная втулка;18 — шпонка;19 — гровер;20 — гайка шкива;

22 — дистанционная втулка;

24 — обмотка статора;

25 — стяжная шпилька;

26 — вывод клеммы «Ш»;

27 — вывод клеммы «О»;

28 — вывод клеммы «+»;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 412

Алгоритм разборки генератора АЗЛК (ИЖ) 412:

1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 412

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 412:

1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.

6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.

В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Источник

IZh Москвич 412 Капризная женщина › Logbook › 100 Ампер. Генератор ГАЗель в москвич

Еще с момента покупки мною нормальной музыки я, а точнее все все электропотребители моей старушки, стали испытывать дефицит амперов. Замена родного 40 на 50 амперный особых сдвигов естественно не дала. Не раз обращался к поискам чего то боле менее подходящего, но не было желания точить шкивы или изобретать крепления. В итоге пришел к двум вариантам ПАЗ и ГАЗ. Очень удачно подвернулись оба новых варианта с одинаковой ценой. Выбор был сделан в пользу ПРАМО ЭЛЕКТРО 5122.3771-20 присланного мне с удмуртии. Подходит практически идеально, за исключением того что пришлось подложить шайбу под шкив для соосности. Шкив, кстати, одноручьевой. Так же переворачивается регулировочная планка. Ремень классика. Все подключается согласно схеме. Провод от амперметра заизолированным остался в подкапотке (черный), оранжевый, тот что раньше шел на родное рр, уже был нарощен под 50 амперный, теперь посажен на D+. Провод от АКБ до гены взял на 16 квадрат

В деле он уже начал показывать себя хорошо, ради перестраховки заехал провериться к автоэлектрику. Пообщавшись, опять таки из за музыки, было решено кинуть в него трехуровневый РР. Он полностью готов к установке, инструкция прилагается. Купленный в магазине за 480 данный девайс, с гордой наклеечкой о совместимости с моим геной на деле оказался чужеродным.

В магазин нам идти конечно же лень, начинаем ломать и делать под себя, заодно убирая лишнюю длину проводов. Замену делал не снимая гены.

Новое РР, на мой взгляд, выглядит каким то недоделанным, чтобы оставлять его в его виде под капотом. Родное, москвичевское реле все еще стояло для антуража, продолжаем ломать и делать под себя. Кишки долой остался лишь корпус. Главное сохранить массу на корпусе реле.

Вся новая проводка укладывается в змейку, по мере появление змейки и свободного времени переложу все подкапотную проводку в подобную защиту.

На радостях даже в гараже прибрался

Сейчас с фарой и печкой, в минимальном положении тумблера регулятора, заряд держится в пределах 13,6 с небольшими отклонениями

Источник

Техническое оборудование © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.