Меню

Диодный мост генератора иж юпитер



Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Источник

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто

Модератор: User buggy

электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто

Сообщение Перж » Вт май 28, 2013 11:27 am

Надоели проблемы с зарядкой аккумулятора на моем квадре с двигателем от Иж-Юпитер. Родной реле-регулятор то ли изначально, то ли со временем, не справлялся с зарядкой даже стандартного для мотоцикла аккумулятора — 12 В 7 Ач. Чем это неприятно, думаю, понимают все. Если аккумулятор посажен, то завестись практически невозможно. А если до цивилизации полдня топать пешком? Поэтому с помощью нашего форумчанина dr.tokar ‘я была создана с нуля вся электрика.

Система зажигания у меня бесконтактная на коммутаторе и датчике Холла от ВАЗ-2108. О том, как ее сделать, описывать не буду, потому что в сети есть подробнейшая инструкция.

Что я взял от мота:
1) правый пульт на руле;
2) провода с разъемами.

Что я взял от авто:
1) диодный мост и регулятор напряжения от генератора Газели с двигателем ЗМЗ-406. Подойдет и от ВАЗа.
2) аккумулятор на 65 Ач. Есть 3 аккумулятора от бесперебойника для компа, по 7 Ач. Хочу попробовать с ними. Всё-таки вес имеет значение.
3) реле 4-выводное, для того, чтоб исключить из схемы замок зажигания.

Далее привожу схемы, которые рисовал dr.tokar :


Для соединения проводов использовались только разьёмы и пайка.

Источник

Как установить диодный мост на иж планета 5

Установка автомобильного диодного моста (подковы) и регулятора напряжения с блоком щеток на ИЖ

Список необходимых деталей:
1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).

2. Регулятор напряжения Я212А11.

3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)

Диодный мост БПВ56-65-02-Г

: разница между БПВ 56-65-02-Г и БПВ 56-65-01 в том что у первого разьем «папа» сделан в корпусе (и нам придется его выламывать и вместо него припаивать провод), а у второго диодного моста он сделан в виде дополнительного провода.

Регулятор напряжения Я212А11

Установка подковы на генератор:

Берем генератор и снимаем с него все лишнее:

Дальше нам нужно вырезать место, чтобы стала подкова, посередине оставив не вырезанную часть для жесткости конструкции:

Потом нам нужно удлинить провода статора. Вытаскивать статор из корпуса генератора необязательно, просто так удобней будет паять, да и аккуратно заизолировать будет удобно.

Теперь нужно срезать лишнее с подковы, чтобы она нормально стала в вырезанный корпус генератора и при установленной правой крышке не было коротыша верхней пластины с внутренней стенкой крышки. Отломать клемму (разьем «папа»), которая торчит вниз. Также заменить внутреннюю пластину (к которой припаяны маленькие диоды) на провод, на случай, чтобы тоже не было коротыша с корпусом генератора:

Далее, нужно закрепить подкову на генераторе. Для этого сверлим отверстия под болты на подкове напротив отверстий с резьбой на генераторе, в верхней пластине делаем больше отверстие, так чтобы пролазила шляпка болта. Чтобы когда мы зажали болт, он не прикасался к верхней пластине (Не забываем что это + и он не должен нигде коротить с массой!):

И при этом не забываем подложить под диодный мост асбестовую прокладку, чтобы диоды не нагревались от генератора, так как они не любят перегрева.

Теперь, когда подкову мы закрепили, можно припаять три заранее удлиненные провода от генератора вот в этих местах, без разницы, в какой очередности:

Первое что нам надо сделать, это отрезать нижний буртик на регуляторе (ниже на рисунку обведено, что нужно срезать), чтобы щетки были максимально спрятаны в корпусе регулятора и чтобы были нормально прижаты к токосъемникам якоря. Если этого не сделать, то их может обломить или же будут плохо доставать к якорю:

Обрезать придется как раз по нижнее отверстие, и делать новое чуть повыше. И дело в том, что к нижнему отверстию сзади идет масса регулятора, вот ее надо будет аккуратно отогнуть:

Далее нам нужно сделать J-образные крепления, к которым прикрутится регулятор:

Также нужно спилить уголок пластины на регуляторе, чтобы она не прикасалась к корпусу генератора:

Итак, в подключении нету ничего особенного… Верхняя пластина у нас получается выходной +

, то есть уже от которого идет зарядка. В ней сверлим с левой стороны отверстие и прикручиваем провод, его мы подключаем прямо к аккумулятору, припаяв к тому проводу, что идет на
+
аккумулятора. Нижняя пластина соответственно

(масса), и она уже, по сути, у нас прикручена болтами к генератору. Красный провод с разъемом мы вставляем в регулятор, так же не забываем подключить массу регулятора. А в месте, где припаян у нас красный провод припаиваем еще один провод (
если у вас диодный мостБПВ 56-65-01, то припаивать провод не нужно, так как он уже впаян
), он идет на лампу контроля генератора, также параллельно лампе надо впаять шунтирующий резистор (он в первую очередь предназначен для того, если вдруг лампа перегорит, чтобы зарядка не пропала)
100 Ом
мощностью1 ватт, в принципе это не обязательно, на первое время можно без него, главное чтобы лампа была побольше Ватт. Другой провод от лампы подключаем на замок зажигания. Ну и вверху я писал, куда припаиваются фазы генератора к подкове. Все. Вот и все подключение.
READ Как установить летний режим на пластиковых окнах
Источник


Диодный мост на иж юпитер 5 установка

Мотоцикл ИЖ — Юпитер 5 Одна из болезней ИЖей — это зарядка АКБ.

Лечится она довольно легко и просто. Для этого потребуется:

— реле-регулятор от ВАЗ 2106

— 6 соединительных фишек (мама)

— элементарные познания в электрике

И так приступим к установке.

Отсоединяем провод «Х1» от БВП и прикручиваем его к массе. Отсоединяем плюсовой провод от щётки генератора и подключаем его к клемме «67» на РР. Также присоединяем к клемме «15» на РР плюсовой провод от замка зажигания или от клеммы «Х8» БВП.

Далее подключаем 5ти контактное реле, оно нужно для того чтоб гасла контрольная лампа зарядки. К клемме «30» подключаем плюсовой провод от «Х8». Клемму «85» подключаем к массе. От БВП отсоединяем клемму «Х3» и присоединяем её к реле «88». От клеммы «86» пускаем провод и присоединяем его к клемме «Х7».

Элементы и схема проводки Иж Планета 5, как обнаружить неисправность

Легко устраняя поломки механической части, мотолюбители испытывают затруднения, если отказала электрика. Совершенно зря, схема проводки планета Иж 5 несложная, разобраться просто.

Для ремонта нет необходимости иметь специальные стенды и оборудование. Достаточно минимальных знаний электротехники и простейшего авометра (тестера), даже часто можно обойтись только контрольной лампой.

Читайте также:  Стандартный генератор ваз 2115

Расскажем подробнее об основных узлах электропроводки и возможных неисправностях. Схема проводки Иж Планета позволяет легко найти оборванный провод или повреждение изоляции (например, плохой контакт всегда греется).

Но обратите особое внимание на то, что схема электрооборудования рассчитана не только на 12 вольт, есть еще высоковольтный кабель (соединяющий катушку и свечу) обычным омметром его не проверишь.

В этом случае смотрим — есть ли искра у вывода катушки и на выходе у контакта свечи. Рассмотрим подробно о главных узлах проводки Иж планета.

Особенности технического обслуживания

Нередко в процессе эксплуатации требуется правильно выставить зазор между контактами прерывателя. Для этого необходимы инструменты и схема, чтобы видеть какие элементы требуется демонтировать.

Алгоритм действий следующий:

  1. устанавливаем мотоцикл на подножку;
  2. включаем нейтраль;
  3. выкручиваем свечу зажигания из цилиндра;
  4. снимаем крышку картера двигателя;

  1. проворачиваем коленвал до тех пор, пока контакты не окажутся максимально разомкнутыми;
  2. с помощью отвертки ослабляем затяжку стопорного винта;
  3. используя специальный щуп, выставляем зазор 0,35-0,45 мм и фиксируем его винтом;
  4. собираем все обратной последовательности;

  1. включаем зажигание и запускаем двигатель. Его устойчивая работа на холостом ходу свидетельствует о правильно выполненной регулировке.

Вообще вся проводка ИЖ Планета 5 своими руками перебирается очень легко.

Необходимость в такой работе часто возникает при эксплуатации мотоцикла:

  1. в сырую погоду двигаясь под дождем длительное время (окисление или отсыревание электрических контактов);
  2. при поездках по пересеченной местности, изобилующей растительностью и кустарниками (механические повреждения проводки);
  3. при эксплуатации в зимнее время (снег и слякоть налипают на провода и могут их повредить).

Нередко при эксплуатации страдает и звуковой сигнал. Его неисправности проявляются сами в виде ухудшения качества звучания.

Чтобы восстановить его работоспособность необходимо выполнить следующую процедуру:

  1. ослабляем с помощью рожкового ключа контргайку;
  2. включаем зажигание;
  3. нажимаем на кнопку включения звукового сигнала;
  4. с помощью отвертки регулируем тональность;
  5. повторяем процедуру до тех пор, пока не получим чистого и громкого звучания;
  6. затягиваем контрольную гайку.

Выводы: выражаем уверенность, что данная статья поможет вам в обслуживании мотоциклов семейства ИЖ (см. также статью о ). И прилагаемые схемы, и описание позволят не совершить ошибок по время работы.

История мотоциклов завода Ижмаш начинается с 30-х годов прошлого столетия. За это время были выпущены много модификаций байка ИЖ 1 – 6. Они пользуются большой популярностью. Статья посвящена байку ИЖ Планета 5, рассматриваются его особенности, схема проводки ИЖ Планета 5, рассказывается о техническом обслуживании.

Генератор

Сердцем является генератор (иногда его называют магнето, но на Иж Планета они никогда не использовались). Три обмотки вырабатывают переменный ток. Для возбуждения используется вместо постоянного магнита дополнительная катушка. Поэтому невозможно завести мотоцикл с «раскачки» при полностью посаженном или отсутствующем аккумуляторе.

На генератор Иж Планета 5 монтируют диодной мост для выпрямления тока и регулятор напряжения собранные одним блоком (в руководствах по схемам электропроводки Иж Планета их даже не выделяют).

Возможные поломки в данном узле:

как поставить диодный мост от ваз 2109 на иж планета 5? | Автор топика: Петр

Мост бери от ваз 2109 Валерий Если будешь ставить не на генератор а под седло например то можешь любой мост купить какой удобнее приделать, там должно быть 6 силовых диодов и 3 дополнительных Наталья

Степан а зачем? ну и в принципе элементарно, но радиотехнику немного нужно знать.

Аккумулятор

Аккумулятор в мотоцикле маломощный. У мотоцикла отсутствует стартер, поэтому его задача только подать напряжение на систему зажигания и обмотку возбуждения генератора во время пуска. Благодаря аккумулятору, рассчитанному на 12 вольт, обеспечивается стабильный пуск пятой Планеты, до третей модели проводка была 6-ти вольтовой, а зажигание не всегда четким.

Возможные неисправности батареи:

Система зажигания

Прерыватель зажигания служит для зажигания искры в определенной точке хода поршня. В ранних модификациях электропроводки Иж Планета 5 монтировался контактный, позже электронный.

Основные неисправности данного узла:

Катушка зажигания повышает напряжение до нескольких киловольт, чтобы разряд мог зажечь искру на электродах свечи. Вторичная обмотка делается из довольно тонкого провода, чаще всего сгорает он. Хотя возможен и пробой между витками или на корпус. Эти же неприятности могут (но реже) произойти и с первичным контуром. Выявляется все с помощью замеров сопротивления.

Элементы коммутации.

К ним относятся переключатели (дальний-ближний, повороты, стоп двигателя и т. п.) а также датчики тормоза и нейтрали и замок зажигания. Их легко можно «прозвонить» тестером, выяснив — какая контактная группа не работает.

К коммутации относится и электронное реле поворотов Иж. Его неисправность видна по отсутствию прерывания или вообще подачи напряжения на поворотники.

Как видно из всего вышесказанного проводка на Иж Планета без особых секретов и сложных элементов, все ее части легко диагностируются и ремонт не должен вызвать затруднений.

А теперь советуем посмотреть видео, в котором подробно и ясно показана сборка схемы иж планеты 5.

Как установить БСЗ (бесконтактное зажигание), диодный мост и реле регулятор на мотоцикл

Необходимые запчасти и материалы:

1. Это конечно демонтаж штатной системы.

а. Для реле-регулятора:

В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,

READ Как установить камеру заднего вида на форд фьюжн

тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.

б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:

Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.

в. Для системы зажигания:

Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.

Армия и оружие

Меня неоднократно просили поделиться опытом по установке БСЗ, диодного моста и реле – регулятора. По мере возможности я это делал, пока не стали настаивать на том, чтобы я разразился статьей, где мог бы доступно все разжевать. Вся сложность заключается в том, что я после этих установок давно ушел в сторону переделки электросхемы Иж – Юнкер. И на сегодняшний день воспроизвести в точности как было на самом деле на мотоцикле – достаточно проблематично, а тем паче что точки соединений проводов и их цвета на любых электросхемах отличаются от заводских, в том числе я сталкивался с тем, что на разных мотоциклах (Иж – Юнкер) одни и те же провода различны по цвету.. Поэтому я не буду вам называть конкретный цвет провода и привязывать его к схеме, а буду называть провода по их функциональности, например так: “этот провод идет на левый задний габарит”, а вам придется опознать его на практике, что кстати весьма полезно для опыта. Я не буду расписывать преимущества того либо другого устройства или преимущества того либо иного способа, каждый выбирает обувь по ноге, просто попробую изложить так, чтобы было просто и понятно.
Необходимые запчасти и материалы:

  1. Реле – регулятор 2101, 2106.
  2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
  3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
  4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
  5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
  6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
  7. Коммутатор (ВАЗ 2108)
  8. Датчик Холла (ВАЗ 2108)
  9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
  10. Термоусадочный кембрик 8 – 2 метра.
  11. Комплект клемм “папа-мама” и кольцевые.
  12. Монтажный провод 1,5 квадрата – метра 2,3.
  13. Помимо штатного инструмента понадобится обжимка радиотехническая (можно попробовать пользоваться пассатижами).
  14. Ножницы по металлу.
  15. Листовой металл 0,8-1 мм толщиной 10х10 см (я использовал обычную оцинковку 0.7 мм, но многие рекомендуют трансформаторную сталь, на мой взгляд чем выше магнитные свойства металла, тем лучше, например сталь корпусная у меня давала отвратительную искру)
  16. Винты и гайки М3 и М4.

1. Это конечно демонтаж штатной системы.

а. Для реле-регулятора:

В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,

Читайте также:  Генератор прошивок для принтеров samsung ml 1865

тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.

б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:

Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.

в. Для системы зажигания:

Надеюсь, баки вы уже скинули. Теперь перед вами картина полная – 2 катушки зажигания висят под рамой и контактная группа на корпусе генератора. В первую очередь прощаемся с свечками, проводами высоковольтными, и колпаками свечными со встроенным резистором, они больше не понадобятся никогда. Тем паче я с радостью распрощался с колпачками, которые имеют свойство прогорать при сохранении внешнего вида в целости, а ты потом паришься и ищешь в чем причина отсутствия искры на свече. Теперь придется напрячь память и запомнить какие провода скидываем с катушек. Первый должен быть красным с промежуточной клеммой – это (+) подходящий на катушки. Второй и третий – розовые (фиолетовые и т.д.) идут на обе катушки. это провода “стоп – двигатель”, теперь внимание: четвертый – зеленый (св. зеленый, т. зеленый), идет на контактную группу, пятый – желтый (оранжевый, светло – красный), идет на контактную группу, и наконец шестой – еще один красный, идет на датчик включения вентилятора обдува радиатора. ЗАПОМНИТЬ. и последние – коричневые, это то всегда сидят на (-) или на массе (можно взять лейкопластырь отрезать куски, подписать обычной шариковой ручкой и наклеить на каждый провод). Теперь скидываем катушки зажигания, но один из хомутов катушки сохраняем и распрямляем, он еще пригодится. На корпусе генератора снимаем контактную группу и конденсаторы. От каждого котнактного молоточка идет провод на вышеупомянутую колодку. Выкручиваем гаечки на М3 и освобождаем окончательно контактную группу, а так же два провода – зеленый (т. зеленый, св. зеленый) и желтый (оранжевый, св. красный), это те самые провода которые я обозвал на катушках зажигания №№ 4 и 5. Затем я разобрал контактную группу, освободил площадку, позже на ее базе я смонтирую Датчик Холла (далее по тексту ДХ). Ну и напоследок о том как подготовить ось ротора к установки ДХ. Я выкручивал болт ротора ключом на 11 накидным Метринч, эти инструменты скручивают даже сбитые головки. Но если у вас только рожковый на 11, даже не пытайтесь трогать болт. Рекомендую использовать головку с воротком на 11. Устанавливаем головку на болт, предварительно включив 1 передачу, резким ударом по воротку сворачиваем болт. Если этого недостаточно, то перед тем, как – ударьте по головке болта молотком. Там надо, просадить гровер, всего лишь. Я пользуюсь другим способом, беру отвертку помощнее, в круглое отверстие статора генератора нащупываю “клюв” (сердечник из металла похожий на клюв) ротора и рычагом отвертки фиксирую ротор, а головкой спокойно сдергиваю болт.

Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.

Монтаж систем.

а. Для реле – регулятора:

До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.

Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).

б. Для диодного моста:

Берем “подкову” моста в руки, и видим на ней диоды круглые. Сама “подкова” (далее просто подкова) диодного моста состоит из двух пластин, одна из них (+) –“е”, другая (-) – “г” и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+). Есть второй способ определить которая из пластин плюсовая, но только после сборки БСЗ: подключаем те самые три провода розовые “а” (фиолетовые, сизые) которые идут с генератора, держим в руках либо кладем на изолятор, запускаем двигатель и замеряем напряжение между двумя пластинами подковы. Надеюсь теперь уж точно ясно, которая из них (+) (здесь я немного забежал вперед, как я организовал подключение 3 фаз генератора, расскажу ниже). Теперь нужно вырезать уголок металлический “б”, я вырезал из хомута катушки зажигания. Высверлить в нем отверстия под крепеж на левый верхний кронштейн рамы из-под БПВ и непосредственно к (-) пластине подковы –“б” (у нее крепежное отверстие на конце пластины). Теперь я могу подготовить включение 3 фаз генератора. Понадобится 3 куска монтажного провода по 2-5см – “а”. На один конец обжимаю кольцевую клемму на 4 – “ж”, на другой конец обжимаю клемму “папа” и этими кусками я могу подключиться к существующей проводке. Все. Подключаем красные провода (+) на пластину “В”, у меня уже один провод. А черные и коричневые подключаем на массу (-) “б”. Диодный мост подключен.

Первое, что я делаю, это вырезаю из обычной оцинковки (лучше толщиной 0,9-1мм прямоугольник “а” размерами 6,5х2,5мм, в точке пересечения диагоналей (центр) керню и высверливаю отверстие 8мм.

Я покупал не жгуты, колодки подключения устройств. А посему на 3 провода высвободившихся от старой системы зажигания и 1 провод от щетки запущу на подключение ДХ. Можно даже приблизительно соблюсти цвета проводов. Т.е. зеленый на зеленый, черный на черный, и оранжевый от ДХ на красный – позиция “в”.

Теперь срезаю со старой контактной пластины все и укрепляю на ней ДХ (несложно, всего 2 винта м3х15 и 4 гайки м3). Теперь в случае замены ДХ я выдергиваю его из колодки, отверну с пластины и заменю. Можно сразу установить и зажигание. Пользуюсь обычным штатным девайсом. Вворачиваю вместо свечи на правый котел, выставляю опережение по нему 2,3мм.

Подвешиваю на средний контакт ДХ 1 щуп вольтметра – “г”, 2-ой на массу. Включаю зажигание на замке зажигания. Проворачиваю шторку на центральном болту по часовой стрелке, пока вольтметр мне не покажет “0” – “д”. Более точное положение – это не просто “0”, а момент появления “0”.Осталось затянуть болт, но не выдергивайте пока вольтметр. Затягиваю таким образом: нащупываю жалом отвертки через отверстие в статоре “клюв” ротора – “б”, упираю его и придерживая пальцем шторку затягиваю болт (вспоминаем школьную гимнастику).

Затянул. Но по любому, пока затягивал, сместил положение шторки. Значит опять включаю зажигание, отпускаю винты крепящие пластину с ДХ и начинаю проворачивать против часовой стрелки до появления “0”. Все, зажигание выведено в ноль!

Идем наверх. Коммутатор очень хорошо устанавливается на коробку ресивера. Сверлю по месту, 2 самореза автошных и прикручиваю коммутатор к ресиверу – “а”. Здесь ему сухо и не жарко. Да и радиатор коммутатора прикручен к железу, дополнительное охлаждение. А под один из саморезов закрепляю заранее подготовленный проводок, у которого с 1 стороны кольцевая клемма, с другой – “папа”. Это будет (-) для коммутатора.

Читайте также:  Переключатель в щитке для генератора

Теперь катушка зажигания.

Берем хомут от старой катушки “а”, распрямляем, размечаем отверстия крепежные по месту новой катушки, закрепляем оную “б”. Оставшиеся крылья подгибаем на угол прежнего крепления на раме и закрепляем на раме “г”.

Основные узлы установлены. Ну, а свечи и высоковольтные провода, уж сами установите.

Теперь переходим к подсоединению проводов в жгуты. Красный провод с промежуточной клеммой (+) наращиваем проводами, 1 кусок с клеммой “мама” для катушки, 2 кусок с клеммой “мама” для р-р, 3 кусок тянем до плюсового провода коммутатора контакт №.4. Минусовой провод из под самореза к №2. Отдельно делаем провод от коммутатора контакт №1 к катушке, на один конец обжимаем клемму “мама”, другой пойдет на скрутку и термоусадочный кембрик. Остались 3 провода от ДХ. Смотрим на жгут который снизу идет, и вспоминаем: зеленый на №5, оранжевый на №3 и черныйна №6 и делаем скрутки под термоусадочный кембрик согласно схеме. Затем я просто все это дело собрал в гофрошланги “а”.

Ну и чего ждете? Заводим!

Если вдруг при закрытии хромированной крышки правой щеки картера двигатель глохнет, то просто (+)-вую и (-)-вую щетки меняем местами. Учтите, щетки генератора в сечении прямоугольные!

P.S. Не по делу, но добавлю: очень часто многие грешат на овальность звезд. Для начала предлагаю убедиться в более вероятном случае: а не погнут ли у вас первичный вал? Смотрим на центр “а” звездочки и запускаем двигатель. Центр должен находиться на месте, а звезда не должна писать окружность.

Кстати, я когда регулирую полуавтомат, то просто вилку полуавтомата ориентирую исключительно на эту точку. И вся процедура регулировки упрощается.

Для тех кому интересно, могу добавить схему интегрального р-р. Внедрить будет несложно вместе с диодным мостом. Преимущества: более тонкие настройки по току возбуждения на ротор и как следствие более ровная характеристика напряжения и тока в бортовой электросхеме. Минусы: дополнительный провод протаскивать от моста к р-р либо к щетке, в зависимости где располагать р-р и необходимость изоляции р-р.

Прилагаю схемы штатной электросхемы и переделки:

Список необходимых деталей:

1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).

2. Регулятор напряжения Я212А11.

3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)

Диодный мост БПВ56-65-02-Г

: разница между БПВ 56-65-02-Г и БПВ 56-65-01 в том что у первого разьем «папа» сделан в корпусе (и нам придется его выламывать и вместо него припаивать провод), а у второго диодного моста он сделан в виде дополнительного провода.

Регулятор напряжения Я212А11

Установка подковы на генератор:

Берем генератор и снимаем с него все лишнее:

Дальше нам нужно вырезать место, чтобы стала подкова, посередине оставив не вырезанную часть для жесткости конструкции:

Потом нам нужно удлинить провода статора. Вытаскивать статор из корпуса генератора необязательно, просто так удобней будет паять, да и аккуратно заизолировать будет удобно.

Теперь нужно срезать лишнее с подковы, чтобы она нормально стала в вырезанный корпус генератора и при установленной правой крышке не было коротыша верхней пластины с внутренней стенкой крышки. Отломать клемму (разьем «папа»), которая торчит вниз. Также заменить внутреннюю пластину (к которой припаяны маленькие диоды) на провод, на случай, чтобы тоже не было коротыша с корпусом генератора:

Далее, нужно закрепить подкову на генераторе. Для этого сверлим отверстия под болты на подкове напротив отверстий с резьбой на генераторе, в верхней пластине делаем больше отверстие, так чтобы пролазила шляпка болта. Чтобы когда мы зажали болт, он не прикасался к верхней пластине (Не забываем что это + и он не должен нигде коротить с массой!):

И при этом не забываем подложить под диодный мост асбестовую прокладку, чтобы диоды не нагревались от генератора, так как они не любят перегрева.

Теперь, когда подкову мы закрепили, можно припаять три заранее удлиненные провода от генератора вот в этих местах, без разницы, в какой очередности:

Первое что нам надо сделать, это отрезать нижний буртик на регуляторе (ниже на рисунку обведено, что нужно срезать), чтобы щетки были максимально спрятаны в корпусе регулятора и чтобы были нормально прижаты к токосъемникам якоря. Если этого не сделать, то их может обломить или же будут плохо доставать к якорю:

Обрезать придется как раз по нижнее отверстие, и делать новое чуть повыше. И дело в том, что к нижнему отверстию сзади идет масса регулятора, вот ее надо будет аккуратно отогнуть:

Далее нам нужно сделать J-образные крепления, к которым прикрутится регулятор:

Также нужно спилить уголок пластины на регуляторе, чтобы она не прикасалась к корпусу генератора:

Итак, в подключении нету ничего особенного… Верхняя пластина у нас получается выходной +

, то есть уже от которого идет зарядка. В ней сверлим с левой стороны отверстие и прикручиваем провод, его мы подключаем прямо к аккумулятору, припаяв к тому проводу, что идет на
+
аккумулятора. Нижняя пластина соответственно

(масса), и она уже, по сути, у нас прикручена болтами к генератору. Красный провод с разъемом мы вставляем в регулятор, так же не забываем подключить массу регулятора. А в месте, где припаян у нас красный провод припаиваем еще один провод (
если у вас диодный мостБПВ 56-65-01, то припаивать провод не нужно, так как он уже впаян
), он идет на лампу контроля генератора, также параллельно лампе надо впаять шунтирующий резистор (он в первую очередь предназначен для того, если вдруг лампа перегорит, чтобы зарядка не пропала)
100 Ом
мощностью1 ватт, в принципе это не обязательно, на первое время можно без него, главное чтобы лампа была побольше Ватт. Другой провод от лампы подключаем на замок зажигания. Ну и вверху я писал, куда припаиваются фазы генератора к подкове. Все. Вот и все подключение.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения:
Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные.
9438 – | 7438 – или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock! и обновите страницу (F5)

Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища! Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку! Иду в магаз покупаю детали:

1. Реле – регулятор 2101, 2106. 2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов. 3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ) 4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания. 5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе) 6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая. 7. Коммутатор (ВАЗ 2108) 8. Датчик Холла (ВАЗ 2108) 9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла. 10. Аварийное зажигание.(на всякий случай) 11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже 12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))

Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1

7.Одеваем бронепровод на свечу, подсоединяем к катушке. делается все по первой схеме, делается все элементарно и по времени можно управиться за час с перекурами. 8. Подключаем катушку зажигания. Сохранить в Альбом Схема 2 цветнаяСхема 2 цветная

Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»

Далее занимаемся зарядкой 1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки 2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-). 3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен. 4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит! 5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.

Источник