Меню

31325136 масло насоса муфты полного привода



Ford Kuga TDCI 199Нр (чип BSR) PS › Logbook › замена масла в халдекс4

Еду сегодня на замену масла в муфте в вольво-сервис)
расходники:
1) Масло насоса муфты полного привода
Volvo
31325136

2)Фильтр муфты полного привода
Volvo
31325173

Ford Kuga 2011, 199 h. p. — dealership service

Comments 13

1) Масло насоса муфты полного привода
Volvo
31325136 — тут 1литр )
+
2)Фильтр муфты полного привода
Volvo
31325173

Аналогично хочу данную процедуру проделать сколько литров масла надо брать, или там уже все учтено и просто бутыль с например 1 литр.

литровой бутылки хватит)

Так вот я и спрашиваю там уже масло розлито и упаковано или заказывать тупо говорить мне 1 литр пожалуйста)))

там 1 литр уже в банке
1) Масло насоса муфты полного привода
Volvo
31325136 — тут 1литр )
+
2)Фильтр муфты полного привода
Volvo
31325173

Спасибо теперь все понятно, дело за малым…

там 1 литр уже в банке
1) Масло насоса муфты полного привода
Volvo
31325136 — тут 1литр )
+
2)Фильтр муфты полного привода
Volvo
31325173

150 000 . еще не менял масло в Халдексе 4. Хочу поменять. купил масло 1 л и фильтр. Пишут что на МКПП можно заменить без снятия флянца карданного вала. посмотрим и отпишемся. Насос также нужно снять и промыть заборную сеточку да и масло лучше слтвать при снятом насосе.

Хруст из за масла врядли, может еще что нибудь делали, подтянули деталь какую… За работу что взяли?

Источник

Volvo XC60 Panda 🇸🇪 › Logbook › Замена масла и фильтра в Haldex 4 gen и замена насоса

Всем привет
С момента прошлой замены масла в муфте Huldex прошло уже 65 тыс км и по-хорошему пришло время его поменять, тем более само масло и новый фильтр были куплены уже давно и лежали ждали своего часа.

Решил, что поменяю все при ТО-8 на 160 000 км, но не получилось. Мастер не смог снять насос из-за того, что он практически упирается в демпфер карданного вала. Поэтому замена отложилась. Но долго тянуть я не мог и спустя ещё пару тысяч км я поехал опять в сервис.


Очередная попытка снять демпфер и насос провалилась. При прошлой замене масла получилось сдвинуть демпфер вперёд и спокойно после этого вынуть насос, но сейчас он порядком приржавел и не поддавался. Ни WD-40, ни удары молотком не помогли его сдвинуть.
Единственным вариантом было срезать демпфер с фланца, тем более резина в нем отслоилась. Пришлось резать.


Далее без проблем снялся насос. Масло было светлое, фильтр чистый достаточно. Для себя понял, что если режим езды в основном город/трасса, то можно менять масло раз в 100 тыс км примерно. В прошлый раз при замене на 95 тыс км масло тоже было светленькое, а оно тогда было ещё с завода, ни разу не поменянное.


Поменяли масло, прокачали масло по насосу, выставили уровень, проверили работу полного привода на поднятой машине. Все ок. Но выехав из сервиса мне показалось что машина едет как-то не так, не ощущалось что на заднюю ось передавалась какой-то крутящий момент. Но наверное показалось подумал я, ведь машина молчала и на приборке ничего не было.
Но на следующий день я сел в машину, проехал метров 10 и увидел перед собой сообщение «AWD не действует. Требует обслуживания».


Первая мысль, которая была это что не до конца вставлена фишка насоса и что от вибрации в ней пропал контакт. Поехал в тот же сервис на диагностику (естественно не бесплатно), где оказалось, что фишка стоит на месте. Сканер выдал ошибку P188914 (Гидравлический насос. Обрыв/ЗАмыкание на массу), она же по Vida DEM-P188914.


Померили сопротивление эклектического моторчика насоса, оказалось 0 Ом. А в соответсвии с описанием в Vida сопротивление при температуре

20 градусов должно быть от 3 до 5 Ом. Ремонтом насосов в сервисе Moda Auto (Bosch service) не занимаются, но предложили изучить вопрос и попробовать отремонтировать. Но на несколько дней пропали. За это время я заказал ремкомплект для насоса от HERMANN (арт. HR31256757), надеясь что дела в залипших щетках или изношенном токоприемнике.


А также был найден человек в Смоленске, который когда-то уже занимался ремонтом именно таких насосов. Я решил не идти на эксперименты в Moda auto и позже оказалось, что это верное решение.
Приехав к мастеру мы сняли насос и опять слили масло.
Приступаем к разбору мотора насоса, для это надо открутить два винта, которые держат металлический корпус. Аккуратно открутив винты, один из которых прикипел видим такую картину.


Эта жесть. Ну как так? Оба магнита внутри мотора расколоты в щепки.
Мы даже не сразу заметили слизанную кромку на корпусе мотора от удара молотка. Видимо всеми виной стал удар молотком по корпусу мотора.


За 162 тыс км состояние щёток оказалось практически идеальным, токоприемник тоже в порядке. Из недостатков только внешняя коррозия корпуса мотора. Ему бы ещё работать и работать. К сожалению в ремкомплекте есть все кроме магнитов. Но мастер сказал: «Не переживай сейчас все решим». И он начал подбирать магниты от разных старых моторов, от дроссельной заслонки какого-то Volvo, от стеклоподъемников какого-то BMW и тд. Но ничего не подходило по размерам. Были магниты похожие и по толщине и по диаметру, но слишком длинные. Магниты ферритовые и аккуратно их укоротить в бытовых условиях не получится. При резке болгаркой они легко крошатся.
Я уже полез искать варианты новых или восстановленных насосов но тут мастер вспомнил, что у его товарища в соседнем боксе лежит муфта от Шкоды Йети и позвонил ему. Оказало что у него был ещё один запасной насос практически новый. А так как муфта ставится на множество Huldex автомобилей, то сам насос ничем не отличается кроме того, что у насоса VAG (арт. 0AY598549A) кабель длиннее, а корпусе покрашен краской. Товарищ мастера согласился его продать и так моей беде удалось помочь.
Перед установкой решили разобрать насос, чтобы проверить его состояние внутри и при необходимости обслужить. А там оказалось вообще все как будто новое. Износа вообще практически нет, щетки как новые, а на токоприемники ещё видны риски от новых щёток. Менять тут нечего.

Читайте также:  Привод масляного насоса 406 артикул


Промыли сеточку, все собрали обратно, залили масло, через Vida прогнали масло по муфте и выставили уровень. При установке немного подточили край насоса как это в своём видео показывал volvosweeden , чтобы в следующий раз не мучаться с его снятием.
На этом эпопея с полным приводом закончилась.

После удаления демпфера разницы я не заметил, вибраций никаких нет. Есть ли смысл его возвращать обратно? Если не ошибаюсь, то на XC70 его вообще нет.

Что касается сервиса, то для себя сделал вывод, что менеджерам автосервиса Moda avto (Bosch Service на Свердлова) плевать на постоянных клиентов, потому что даже после того, как они сами позвонили поинтересоваться все от хорошо после их обслуживания и того как я поделился своей проблемой, они обещали перезвонить и решить вопрос, но так и не перезвонили. А ехать ругаться смысла не вижу, нервы дороже.

По ценам получилось:
Масло трансмиссионное VOLVO (арт. 31367940) — 2 306 руб.
Фильтр VOLVO (арт. 31325173) — 2 463 руб.
Замена масла в муфте

1000 руб.
Ремкомплект насоса HERMANN (арт. HR31256757) — 1 808 руб.
Насос муфты (арт. 0AY598549A) — 5 000 руб.
Повторные работы по замене масла, насоса, реанимации старого насоса — 3 500 руб.

Всем спасибо! Ровных дорог и полного бака!
Лайк, репост, коммент и подпись приветствуются.

Источник

31325136 масло насоса муфты полного привода

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

  • FKCLUB.RU » ФОРУМFord Kuga IХодовая часть
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Карты
  • Поиск
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход

AWD, муфта халдекс, неисправности, ремонт и обслуживание

AWD, муфта халдекс, неисправности, ремонт и обслуживание

#1 30 ноя 2009, 22:27

AWD, муфта халдекс, неисправности, ремонт и обслуживание

Ремонт муфты Халдекс в Москве тел. 8 903 57 22 О 22 Михаил

Ремонт муфты Халдекс в Уфе тел. 8 917 73 51 878 Ирик

Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267

Масло VW для муфты G055175A2
масло Ravenol для муфты 4014835855786 (отзывы хорошие, цена хорошая)

Замена масла в муфте Haldex 3 жми
Замена масла в муфте Haldex 4 жми
Снятие кардана и фланца с виброгасителем с муфты Haldex 4 жми
Приспособление для откручивания гайки фланца Haldex жми

Отличие муфты Haldex 3 и Haldex 4
жми
ещё

отредактировал Probe 1

#521 17 мар 2011, 20:19

#522 17 мар 2011, 20:31

В предыдущих постах выстfвлял и номера масла , и номера фильтра с фото.

Ну давайте разжуем в последний раз.

Муфта вольвовская 3й халдекс. Но форд сделал свои номера, цены заоблачные, и лучше о них не знать.

Поэтому берем расходники вольво.

Масло 31325136 в таре по 1 л.

так же хочу сообщить официалы не всегда могут помочь из за незнания.

Сам халдекс, задний мост состоит из муфты ( многодисковое сцепление ) , и сам редуктор моста ( главная передача ) это есть два разных агрегата, разные виды масел, разные объемы.

Обращался народ после ошибок официалов, которые лили масло для редуктора в муфту.
Были случаи что сливали масло снимая насос, отрывали пробку редуктора, пытаясь залить туда масло, но там был уровень.
Были случаи сливали масло из муфты, опять же пытались залить в редуктор. Далее привод не работал, снимали новый фильтр, а он сухой.
Сухим фильтр был потому что масло залили не в муфту, а в редуктор,
В общем инфы много, поэтому по муфте лучше обслужиться у серого дилера, нежели у официала. ( у тех кто знает что и как, — дабы ваш автомобиль не был подопытным кроликом )

#523 17 мар 2011, 21:04

#524 17 мар 2011, 21:13

#525 18 мар 2011, 09:45

люди!
может кто-нибудь толком сказать, как же полный привод работает у куги?
в момент проскальзывания передка подключается задок — с этим все понятно!

а когда машина стартует — (без разницы когда и в каких условиях) — полный привод включен или нет?

#526 18 мар 2011, 10:06

#527 18 мар 2011, 10:44

#528 18 мар 2011, 10:50

cember
В этом тесте есть описание принципа работы полного привода Куги :
http://www.off-road-drive.ru/archive/31/Novye_narodnye

Еще где то читал, что при активном старте на асфальте всегда включается полный привод, чтобы не было пробуксовки колес. Но в случае старта с места при повернутых передних колесах задний мост не включается.

#529 18 мар 2011, 11:32

#530 18 мар 2011, 12:48

#531 18 мар 2011, 13:06

alexamat писал(а): cember

Еще где то читал, что при активном старте на асфальте всегда включается полный привод, чтобы не было пробуксовки колес. Но в случае старта с места при повернутых передних колесах задний мост не включается.

при активном старте будет включен полный привод, информация подается с датчика продольного ускорения.

при полностью вывернутых колесах привод отключается. сделанно это для того чтоб небыло большой нагрузки при парковке автомобиля на сухой поверхности.
раньше на вольво, да и сейчас при резком старте с вывернутыми на на сухом асфальте, или уперевшись в бордюр срезает втулку угловой шестерни привода в раздатке.

#532 18 мар 2011, 13:10

cember писал(а): люди!
может кто-нибудь толком сказать, как же полный привод работает у куги?
в момент проскальзывания передка подключается задок — с этим все понятно!

а когда машина стартует — (без разницы когда и в каких условиях) — полный привод включен или нет?

задний привод фактически вкючается не от пробуксовки передних колес, а от разности вращения входного и выходного валов муфты халдекс.
описывал с фото где то в начале темы

#533 18 мар 2011, 15:57

71miha71 а разность вращения входного и выходного валов муфты возникает при пробуксовке передних колес.
масло масляное! )))

alexamat спс за ссылку, читал запоем!

Читайте также:  Калий натриевый насос сердце

но так и не понял все-таки как у него устроено!
понял, что программная часть от фрилендера но с вырезанной бездорожной частью.

#534 18 мар 2011, 16:10

cember писал(а): 71miha71 а разность вращения входного и выходного валов муфты возникает при пробуксовке передних колес.
масло масляное! )))

alexamat спс за ссылку, читал запоем!

но так и не понял все-таки как у него устроено!
понял, что программная часть от фрилендера но с вырезанной бездорожной частью.

при пробуксовке передних еще датчик абс сробатывает, и может сработать антипробуксовочная система ( придерживая колодками буксующее колесо ) а так же аср задушит дроссель ( сбросит газ )

Источник

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)

Дополнительные настройки

Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала «Муфта Халдекс») и задний мост.

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное «Transmission Oil 80W», 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.

Ну-с, начнём обслуживать.

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Затем вот этот узел

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

И в конце вот этот узел.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение «II» (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

Читайте также:  Датчик давления масляного насоса пежо 308

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

Тут два варианта.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Источник